Новости
13

янв

Кошка Матроска из Владивостока не будет символом Владивостока

Многие наверняка помнят историю произошедшую за несколько дней до

подробнее

22

дек

Промысловая обстановка хорошая заявил Андрей Горничных в режиме видеоконференции

Начальник Управления организации рыболовства Федерального агентства

подробнее

22

сен

Жители села Амга Примоского края до сих не получили никакой помощи после стихии

Как сообщает сайт «Новости Владивостока», север Приморского края, в

подробнее

17

сен

Дальневосточная рыба абсолютно безопасна, заявляют ученые

Зараженные воды, которые могли принести морские течения от «Фукусимы»

подробнее

17

сен

"Пиранья" поможет рыбоохране Бурятии

В ходе нового сезона охоты за браконьерами в Бурятии изъяты и

подробнее

Заточка шведских ножей


Ледобур, заточка ножей: как это делается?

Острые ножи ледобура позволяют рыболову быстро и легко делать лунки в ледяном панцире водоема.

Однако со временем любые режущие элементы приходится затачивать. Это можно сделать несколькими способами.

О том, какие варианты заточки ножей ледобура существуют мы расскажем в этой статье.

Оглавление:

  • Заточка ледобура на шлифовальном станке
  • Заточка ножей вручную
  • Как заточить ножи шведского ледобура?
  • Полезное видео

Для рыболовов-зимников хороший ледобур является предметом гордости. Нередко на водоеме устраиваются настоящие спортивные баталии по скорости сверления лунок.

И не всегда победа приходит к молодым и физически крепким рыболовам, вооруженным импортными ледобурами. Иногда пожилые мужики со старыми советскими инструментами выигрывают серьезные пари.

Причина их необычайно высокой скорости образования отверстий во льду кроется в исключительно правильной настройке ледобура и в невероятно острых ножах.

Начинающие рыболовы, купив шведский инструмент, даже не замечают, как постепенно ножи становятся тупыми. Мелкие песчинки и камешки во льду образуют на режущей кромке сколы и выбоины.

И только на метровой толщине льда приходит понимание, что пора взяться за их заточку.

Сделать это можно разными способами. О том, как заточить ледобур правильно расскажем далее.

Заточка ледобура на шлифовальном станке

Самым простым вариантом заточки ножей трапециевидной конструкции является обработка на шлифовальном станке.

Но перед тем как отдать свои режущие элементы заводскому шлифовщику, следует поинтересоваться о наличии у него специального приспособления. Оно позволяет установить ножи на станке под любым углом, что обеспечит минимальное снятие слоя металла.

Некоторые горе-специалисты берутся за эту работу, не имея угловой подставки. Тогда эти мастера-шлифовщики просто обрабатывают рабочую плоскость, снимая по всей площади слой закаленного металла. А если на острие имеется скол, то нож утончается до 1 мм за одну заточку.

Попробуйте 2-3 раза таким образом заострить ножи, и вместо 6-7 мм толщины получите 3-4 мм. Это не только ухудшит рабочие свойства ледобура, но и создаст опасность поломки режущего инструмента.

Даже после правильной заточки на заостренной кромке ножей остаются заусенцы и металлическая стружка. Для этого дома следует немного обработать их абразивным камнем или наждачкой вручную. Доведенный до идеального состояния нож дольше прослужит заботливому хозяину.

Заточка ножей вручную

Далеко не все наши предки точили ножи своих ледобуров на шлифовальных станках. Основная масса их делала эту работу вручную.

Сегодня при наличии свободного времени и желания выполнить заточку можно не отрываясь от телевизора.

Чтобы успешно заточить ножи ледобура своими руками необходимо подготовить такие простые материалы, как:

  • точильный камень (карборунд) со средним и мелким зерном;
  • лист резины;
  • стакан с водой.

Перед началом работы необходимо оценить состояние режущей кромки ножа. Если имеются сколы острия или лезвия, то в первую очередь придется снять определенный слой стали.

  1. В этом случае абразивный брусок со средним зерном укладывается на резину. Нож смачивается в воде и сначала обрабатывается самая большая грань. Заточку следует вести круговыми движениями с легким равномерным прижимом полотна к поверхности камня. Увлажнение позволяет быстрее получить абразивную пасту на границе сталь-камень, которая будет эффективно снимать слой металла. Обычно хватает 10-15 движений, чтобы поправить плоскость ножа.
  2. На втором этапе нож располагается лезвием к бруску под таким же углом, под которым сделана заводская заточка. Нож лучше держать двумя руками, прижимая лезвие к поверхности абразива. Снова делаются размеренные круговые движения. После 10 кругов необходимо выполнить контроль заточки.
  3. Когда сколы будут убраны с режущей кромки, можно доводить поверхность ножа до идеальной остроты на мелкоабразивном камне. Последовательность действий такая же, что и при обработке на среднезернистом бруске.
  4. Особо привередливые люди, которые все любят делать высококачественно, окончательную доводку могут произвести стеклом и пастой ГОИ.

Как заточить ножи шведского ледобура?

Сегодня многие рыболовы являются счастливыми обладателями шведских ледобуров. Однако то преимущество, которое закругленные ножи дают при сверлении льда, превращается в существенное неудобство при заточке.

Редкий шлифовщик по-настоящему сможет заточить режущий инструмент. По этой причине рыболов должен сам научиться приводить в рабочее состояние такие ножи.

Есть много способов увеличить улов рыбы, но самых эффективных единицы. Ниже редакция сайта делится с вами 3 самыми эффективными способами увеличения улова:

  1. Электронная приманка «Супер клёв». В отличие от привычной прикормки, которая активизирует вкусовые рецепторы, электронная приманка обостряет другие типы нервных клеток.
  2. Не менее эффективен активатор клёва нового поколения. Предлагаем ознакомиться с новинкой 2019 — Fish XXL.
  3. Изучение разных техник ловли. К примеру, прочитайте о технике ловли сбирулино, джеркинг и ловля на балансир.

Рассмотрим два способа заточки шведского ледобура:

  1. Ручная заточка выполняется при помощи полукруглого напильника и наждачной бумаги с зернистостью Н4-Н6. Наждачка разрезается на части шириной 3-4 см. Длина полоски зависит от параметров напильника. Наждачная бумага загибается под острие напильника, а с другой стороны удерживается возле ручки пальцами.

    Лезвие ледобура необходимо зафиксировать при помощи тисков. Для этого в губках зажимается два штатных винта, на которые будет посажен нож. Заточка выполняется прямолинейными движениями на себя, соблюдая угол наклона инструмента. Когда действия будут доведены до автоматизма, процесс заточки займет не более 5-10 минут.

  2. Механический способ заточки шведских ножей потребует специальную машину, оснащенную борфрезой. Ее можно заменить электродрелью с шарошкой. Сам нож также крепится в тисках, а вот чтобы не снять лишний слой металла, обрабатываемую поверхность необходимо окрасить спиртовым маркером. При работе важно следить за траекторией движения электроприбора.

    Первые проходы делаются без прижима, а когда действия запомнятся мышцами рук, то работа займет считаные минуты. Во время такой заточки необходимо пользоваться слесарными защитными очками для предотвращения попадания абразива в глаза.

Каждый из описанных способов приемлем для качественной заточки ножей ледобура.

Новичку в этом занятии важно не торопиться, первые движения должны быть медленными, но точными. Десяток однообразных повторений, и мышцы запомнят каждый жест. После этого можно ускорить процесс, не забывая периодически контролировать заточку.

Немного затраченного времени и стараний впоследствии будут компенсированы рыболову комфортным сверлением лунок на водоеме.

Полезное видео

Видео о из рубрики «Домашняя мастерская» о том, как заточить сферические ножи бура:

Еще одно видео, рассказывающее о правильной заточке ножей ледобура:

pike-fish.ru

❶ Как заточить ножи для шведского ледобура

Инструкция

На первом этапе вы должны понять, по какой причине бур может не пробивать лед.

* Слишком «крутая» заточка, от чего бур вязнет во льду.

* Тупая режущая кромка от некачественной заточки.

* Частая ошибка – полукруглая заточка, от чего бур катится по дуге.

* «Пятка» ледоруба находится ниже режущей кромки.

Когда вы определились с проблемой, приступайте к работе. Для качественной заточки нужна струбцина, которая будет удерживать нужный угол лезвия и сможет ходить влево – вправо. Если струбцины нет, придется туго, так как рассчитывать будете на точный глазомер и координацию движений. Но со временем придет опыт.

Поставьте нож скосом к наждаку кромкой вверх, и, аккуратно, осуществляем заточку, не меняя заводского угла. После этого, включаем наждак, ставим нож в позицию кромкой вверх и ведем он одного конца до другого. Важно сохранить первоначальный угол. Скорее всего, одной проводки ножа не хватить, поэтому сделайте несколько проводок. Обрабатывайте оба ножа, даже если один из них не был затуплен.

В конце отшлифуйте лезвие на шлифовальном круге. Правда, некоторые специалисты утверждают, что это вовсе не нужная процедура. Ножи ледоруба и без шлифовки отлично служат рыбаку, пока вновь не попадут на твердое инородное тело.

Видео по теме

Обратите внимание

Важно знать, что для заточки нож имеет только одну плоскость. Если вы будете точить с обеих сторон, это приведет к полной неработоспособности лезвия! После процедуры, попробуйте на палец бриткость ножа.

Полезный совет

Если вы попытаетесь заточить ножи на рыбалке, то у вас мало что получится. Ведь заточка поможет только в тех случаях, когда дефекты незначительны. Для качественной заточки ножей вам понадобится наждак, диаметр которого не менее 15 сантиметров, а также струбцина для крепления ножей под разными углами и ванночка, в которой можно охлаждать ножи.

www.kakprosto.ru

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ ЛЕДОБУРА - 3

…Из всех имеющихся обозначений больше всего интересны только два: вид абразивного материала и зернистость бруска. В данном примере это брусок на основе карбида кремния, предназначенный для правки и доводки лезвий инструментов. Все остальные данные хоть и важны при выборе, но для любителя менее интересны. К тому же, если бы выбор брусков был огромен, то можно было бы выбирать лучшее. Но мелкозернистые бруски даже с рук купить сложно, приходится брать то, что есть. Да и на камнях современного производства из всех возможных обозначений можно порой увидеть только приклеенную этикетку с обозначением типа абразива и степени зернистости камня (фото 21).

Кстати, об обозначениях зернистости. На брусках времен СССР и на современных камнях отечественного производства зернистость обозначается либо просто цифрой, либо буквой «М» и цифрой. Чтобы не ломать себе голову над характеристикой зернистости по обозначению, можно запомнить следующее правило. Просто цифра в обозначении зернистости камня означает то, что он крупнозернистый. Назначение этого камня — грубая обработка. Чем больше значение цифры, тем больше зернистость камня. Самые ходовые номера крупнозернистых камней — 12, 10, 8, 6, 5, 4. Из них камень с обозначением «12» имеет самую большую зернистость, то есть, он самый грубый. Обозначение «М» с цифрой означает то, что камень является средне- или мелкозернистым. Точно также — чем больше будет значение цифры после буквы «М», тем крупнее зерно у данного камня. Для шлифовки, чистовой заточки и доводки применяются камни и бруски с обозначениями М50, М40, М28 и М20. Для правки и полировки лезвий используются камни с обозначением М14, М7, М5 и М3.

И еще раз повторю, что для обычного любителя ручной заточки вполне достаточно иметь всего несколько камней. Скажем, бруски с зернистостью 8, 4, М50, М28 и М14. Из них брусок с зернистостью 8 будет использован для выполнения грубых работ для устранения повреждений ножа, основная заточка будет выполнена бруском с зернистостью 4, бруски М50 и М28 будут использованы последовательно для шлифовки и чистовой заточки, а брусок М14 — для правки.Что же касается обозначений на камнях для заточки зарубежного производства, то нужно иметь ввиду, что существует несколько стандартов обозначений:

• FEPA (Federation of European producers of Abrasives) — стандарты Федерации Европейских Производителей Абразивов.• ANSI (American National Standards Institute) — система единых стандартов промышленности США.• JIS (Japan Industrial Standards) — Японские Промышленные Стандарты.

Обозначается зернистость абразивных материалов на импортных камнях тоже в цифрах, только следует учесть, что разные стандарты между собой не совпадают. Общее правило обозначения зернистости у зарубежных стандартов — чем больше значение цифры, тем меньшая зернистость у абразивного материала.Несколько сложнее в заточке использовать гибкий абразив (наждачную бумагу), который тоже подбирается разной зернистости. И дело не в том, что наждачная бумага быстрее выходит из строя. На фоне разницы в стоимости между «наждачкой» и брусками для заточки это не важно. Если же говорить о доступности, то наждачная бумага будет даже предпочтительнее, ее проще купить, составив комплект разной зернистости. Только вот крупнозернистый гибкий абразив выпускается в основном на тканевой основе. Такую «наждачку» сложнее закрепить на ровной поверхности.

И самое основное. Качество заточки и шлифовки на гибком абразиве, имеющем тканевую основу, получается несколько хуже, чем на абразивных камнях. Связано это с тем, что как бы хорошо ни был закреплен абразив на тканевой основе на ровном основании, при заточке металла прогибается и сминается его тканевая подложка, а это в любом случае даст какой-то радиус закругления при заточке режущей кромки. Это не слишком критично, но при наличии камней для заточки я редко использую гибкий абразив. В ряде случаев для правки и полировки режущей кромки применяю наклеенную на бланк мелкозернистую «наждачку» на бумажной основе.Как бы там ни было, но без определенных навыков ни с камнями, ни с наждачной бумагой хорошего результата не добиться, если не соблюдать основные правила работы с абразивными материалами. Не отношу себя к профессионалам ручной заточки, но кое-какие советы могу дать по этому поводу.

ПРИЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ

На первых порах лучше всего «набивать руку», приводя в порядок плоские ножи с прямой режущей кромкой — их проще затачивать. Правила заточки и шлифовки плоских ножей с прямой режущей кромкой такие:

1) Если предстоит произвести легкую заточку режущей кромки, например, для устранения микрозубчиков на лезвии, то перед заточкой нужно выровнять кромку лезвия со стороны основания. Вместо наждачной бумаги можно использовать мелкозернистый камень. При этом со стороны режущей кромки правка не производится! Если лезвие не имеет каких-либо повреждений, то правку со стороны основания можно и не делать, ограничиваясь только проверкой ровности плоскости. После правки основания все виды операций по заточке и шлифовке производятся с одной стороны ножа, обрабатывается только режущая кромка!

2) Для выполнения заточки абразивный брусок или основание с закрепленной наждачной бумагой располагаются на ровной поверхности стола. Важное условие — исключить любое скольжение абразивного материала по поверхности. Это можно сделать, подложив под абразивный материал отрезок листовой резины или влажную ткань. Перед началом работы абразивные бруски замачиваются в воде в течение 10-20 минут, наждачная бумага просто смачивается мыльной водой непосредственно перед началом работ. В ходе выполнения операций по заточке и шлифовке абразивные бруски периодически увлажняются мыльным раствором (для получения мыльной пленки я использую обычный крем для бритья) и регулярно промываются под водой с очисткой поверхности от частиц металла старой зубной щеткой. Чем мелкозернистее будет брусок, тем чаще его нужно очищать. Наждачная бумага тоже промывается под водой для удаления частиц металла.

3) При основной и чистовой заточке движение по абразивному материалу осуществляется лезвием «вперед», от себя. Шлифовка и доводка производится только в обратном направлении, на себя. Нож при заточке удерживается пальцами обеих рук. Для удобства удержания ножа в руках целесообразно использовать «удлинитель» — металлическую пластину достаточной толщины, на которой закреплен нож. А винты служат своеобразными упорами для пальцев (фото 22). Эта же пластина помогает более точно выдержать угол при заточке. Движения ножом по абразиву должны быть однообразны, а прижим к абразивному материалу — равномерным. Таким же способом затачиваются и шлифуются двухуровневые ножи, с поочередной заточкой режущей кромки каждого уровня.

Обязателен постоянный контроль по соблюдению угла заточки. Если нет уверенности в твердости своих рук, то перед началом работы поверхность затачиваемой режущей кромки лучше окрасить обычным маркером. Или поставить маркером контрольные точки (фото 23). По тому, как удаляется окрашенный металл, можно судить о соблюдении угла заточки (фото 24).4) Степень заточки контролируется по исчезновению повреждений на лезвии и появлению на нем заусенца с обратной стороны лезвия, на основании. Он должен быть равномерным по всей длине режущей кромки. Как только появился ровный заусенец, это признак того, что нужно переходить на камень с меньшей зернистостью. По мере последовательного уменьшения зернистости камней заусенец становится тоньше.

5) Окончательная доводка кромки лезвия может и не потребоваться, вполне вероятно, что нож даже после шлифовки станет достаточно острым. Но доводка поможет сохранить остроту лезвия в течение большего срока эксплуатации ножей. К тому же, при наличии заусенца на лезвии, тест с резанием бумаги не получится. Заусенец убирается именно доводкой. И только со стороны основной заточки! Это важно! Можно попробовать сделать доводку режущей кромки на участке 0,5 мм с несколько большим углом, увеличив его на полградуса относительно основного угла заточки. Заточка режущей кромки ножа тогда станет подобной «шведской» заточке. Я такую доводку сделал на лезвии ножей к моей тонаровской «сотке». Слегка затупились эти ножи только к концу сезона. Причем, я за весь сезон для этих ножей правку не делал ни разу.

6) Если из комплекта только один нож получил повреждения и с его режущей кромки снимается значительное количество металла для устранения этих повреждений, то и второй нож, даже если он повреждений не имеет, нужно обработать для получения абсолютно одинаковых размеров комплекта.

Отдельный вопрос — что делать с ножами, которые имеют сколы уголков? Мне кажется, что если скол небольшой, до 1 мм, восстанавливать геометрию уголка совсем не нужно. Для того, чтобы восстановить геометрию миллиметрового скола уголка, нужно снять порядка 1,5 мм металла с поверхности ножа. И это довольно кропотливый труд. Причем, на мой взгляд, неоправданный. Достаточно аккуратно выровнять скол, сделав острыми его края. По крайней мере, особого ухудшения в том, как такие ножи с «неправильными» уголками на первом этапе «хватают» лед, я не заметил. Да, это может как-то проявиться в период сильных морозов, когда структура льда становится более прочной. Но я по очень крепким минусам на рыбалку не езжу.

Если же скол достаточно большой, то тут есть два варианта восстановления уголка. Снятие металла до образования острого уголка производится только на коротком участке дополнительной режущей кромки (фото 25). С основной режущей кромки металл при этом не снимается. При заточке боковой режущей кромки можно чуть-чуть изменить угол схождения двух режущих кромок. На работе ножей это существенно не отразится. Но зато металла снимать нужно меньше. И еще раз повторюсь — на втором ноже нужно полностью повторить эту операцию по заточке, даже если второй нож такого повреждения не имеет. Ножи должны быть полностью идентичны и по размерам, и по форме.При значительном повреждении уголка лучше сточить металл по линии схождения двух режущих кромок. Угол заточки тот же — 30 градусов. Получится еще одна узкая режущая кромка с двумя уголками. Для примера на фото 26 — нож с поврежденным уголком, на фото 27 — этот же нож после заточки уголка.

Относительно внешнего вида ножей. Красиво, когда нож блестит, но, увы, у наших ножей блеск режущих кромок теряется после первой же рыбалки. Даже при очень аккуратном обращении они ржавеют, причем, довольно сильно. Добиваться полного удаления коррозийных пятен на ножах, изготовленных из стали 65Г, наверное, не стоит. Сталь эта в значительной мере подвержена коррозии, пятна все равно будут, ржавчина появится неизбежно. Каждый раз снимать при заточке какой-то слой металла ради кратковременного блеска? Не думаю, что это нужно. Ничего страшного я не вижу в том, что рабочие и острые ножи могут иметь не совсем «витринный» внешний вид (фото 28).

А вот с ножами, режущая кромка которых имеет сферическое закругление, заточка немного сложнее и все будет несколько иначе. В этом случае в тисках при помощи винтов крепится сам нож (как на фото 17 см. «Рыбачок» №46), а движения выполняются точильным камнем. При этом режущая кромка ножей находится сверху. Такое положение обеспечивает лучший визуальный контроль по соблюдению угла заточки режущей кромки. Окраска поверхности режущей кромки маркером в этом случае не только желательна, но и обязательна, поскольку заточка производится секторно, участками (фото 29). Чем больше будет радиальный изгиб режущей кромки, тем меньший участок ее поверхности будет захватывать плоский абразивный материал.

Так что, заточка и шлифовка режущих кромок таких ножей производится постепенно, от одного края к другому. Снял маркерную окраску с поверхности одного участка, перешел к следующему… И так далее, поэтапно. Маркерная окраска наносится на поверхность режущей кромки каждый раз перед началом следующего этапа. В общем, процесс заточки и шлифовки более трудоемкий и сложный, по сравнению с заточкой ножа с прямой режущей кромкой. Но только так можно сохранить изначальный угол заточки режущей кромки ножа со сферическим закруглением. И чем больше будет такое закругление, тем кропотливее становится работа. Использование широких абразивных брусков в данном случае будет неудобным, лучше применять бруски шириной 10-15 мм (фото 30). Не из-за того, что они производительнее, а потому, что визуальный контроль будет лучше. И все равно, очень сложно при движении абразива по обрабатываемой поверхности достичь ровного движения без всяких завалов.

Более стабильных результатов в заточке ножей можно достичь, используя приспособления, в которых затачиваемый нож крепится к основанию, а абразивный брусок под заданным углом обрабатывает поверхность режущей кромки. Пару лет назад для заточки своих кухонных, охотничьих, походных, перочинных и прочих ножей, коих у меня набралось немало, я сделал самодельное приспособление по типу приспособления для заточки ножей от Apex (фото 31). Делал я это приспособление не потому, что денег жалко на приобретение фирменного устройства. Отнюдь. Дело не в деньгах. Дело в некоторых конструктивных особенностях, которые в приспособлении заводского изготовления меня категорически не устраивали.

Несмотря на очевидную простоту в выборе материалов для ее изготовления, моя самодельная конструкция оказалась настолько удачной в работе, а в собранном виде еще и довольно компактной, что переделывать и наводить лоск в ее частях я уже не стал (фото 32). Помимо обычных клинков ножей, затачиваю я теперь на нем и ножи для ледобуров. Только при этом устанавливаю другую площадку для удержания ножей. Если для обычных ножей в моем приспособлении для заточки клинок удерживается на площадке одним только притяжением мощного неодимового магнита (отрывная нагрузка 36 кг!), вмонтированного в площадку, и дополнительно поддерживается регулируемым ограничителем, то ножи ледобура оказалось проще и удобнее крепить только одним винтом в одном из ряда подготовленных отверстий площадки. При этом неодимовый магнит уже не нужен.

И самое приятное в приспособлении моей конструкции то, что на штанге можно крепить не только точильные бруски любого размера длиной до 250 мм, но и бланки с наждачной бумагой. В качестве бланков я использую отрезки керамической плитки. Бланки имеют разную ширину, под разные задачи, на некоторые из них я наклеил кожу для окончательной доводки режущих кромок с пастой ГОИ (фото 33). В фирменном же устройстве могут крепиться только специальные бруски на бланках. Качество их зачастую не оправдывает ожидания, изнашиваются они довольно быстро, а цена на них превышает стоимость брусков для заточки от отечественного производителя и брусков времен СССР.

Принцип работы устройства следующий. Закрепленный на штанге абразивный брусок (или бланк с «наждачкой») свободно передвигается в продольном направлении под определенным и регулируемым углом к затачиваемой поверхности (фото 34). Угол наклона бруска (он же угол заточки) выставляется по шаблону или же по поверхности плоскости режущей кромки. Контроль заточки осуществляется по маркерной отметке. Проход бруска по затачиваемой поверхности прямой режущей кромки происходит равномерно, на всю его длину, то есть, максимально точно. Равномерный прижим бруска к поверхности режущей кромки осуществляется намного проще, чем при простом удержании его в руках.

И самое главное, что при помощи такого простого устройства существенно упрощается ручная заточка плоских ножей — не только с прямой и ступенчатой режущей кромкой, но и с закругленной. Заточка таких ножей производится секторно, с поворотом ножа на площадке для сохранения угла режущей кромки. В этом сезоне я опробую ножи с закругленной режущей кромкой, в которых я специально сделал переменный угол режущей кромки. В центре ножа он составляет 30 градусов, а по краям угол режущей кромки увеличен на полградуса. Полагаю, что такая заточка сделает ножи более универсальными для льда различной плотности и твердости. Впрочем, посмотрим как оно будет? Если не понравится, то переточить ножи для меня теперь — полчаса неспешной работы.

При помощи приспособления также возможно обеспечить полноценную заточку ножей, имеющих переменный угол заточки режущей кромки, в том числе и «гнутых» ножей для некоторых моделей шведских ледобуров. Правда, в последнем случае бруски для заточки не используются, а применяется специальная оправка с полусферической поверхностью и наждачная бумага.И в качестве примера восстановления «убитых» плоских ножей с закругленной режущей кромкой (фото 35). Это тот вид ножей, за заточку которых так неохотно берутся мастера. Ножи были, как говорится, «убитыми в хлам», но после восстановления превосходно стали резать бумагу (фото 36). Так что, не нужно спешить выбрасывать старые ножи, их вполне можно привести в рабочее состояние даже в домашних условиях.Крепкого вам льда и острых ножей!

rybolovprofi.com.ua

Рыбалка | ледобур | шведский ледобур | заточка шведского ледобура

2009-08-17 10:20:51

 Заточка шведского бура. Одна из главных деталей ледобура - его ножи. Они изготавливаются из высококачественной шведской нержавеющей стали и закалены до твердости HRC в 55-65 единиц.

Плоские ножи ледобура Spiralen имеют заводскую заточку, производимую инструментом последовательно в двух плоскостях, а доводку - в третьей (рис. 1).

Первоначально делается заточка по линии ОА, затем - по линии ОС и окончательная доводка - по ED. Ширина кромки до­водки от 0,5 до 1,0 мм. Подправить подсевшие ножи можно по линии ED, заточить - по ОА, но ни в коем случае не трогая нижнюю плоскость, даже для снятия заусенцев. Основной угол заточки составляет от 25 до 30° и увеличивается от центра к краю ножа. В комплект с запасными ножами Spiralen прилагаются две пластинки толщиной в 0,5 мм для дополнительной регулировки угла наклона ножей. Они будут полезными при сверлении очень сырого или жесткого льда.

Треугольные ножи ледобуров Expert и Viking (рис. 2) имеют более сложную форму, но угол заточки у них всего один, не счи­тая угла доводки. Если смотреть на нож сверху или снизу, режущая кромка образует прямую линию. Подсевшие ножи подправляют по линии ВС, а точат - по AD. Ширина кромки доводки не превышает 1,0 мм. Угол заточки составляет от 25 до 35°и увеличивается от центра к краю ножа. У ножа ледобура Viking на 200 мм - более сложная треугольная форма с отгибом, но его режущая кромка при затуплении требует аналогичной заточки. Все ножи имеют резьбу М5 и при помощи болтов, вкрученных сверху, крепятся к перу шнека ледобура. Болты могут быть с отверстием в головке под шестигранный торцевой ключ на 4 (который идет в комплекте с ледобуром) или под накидной либо рожковый ключ на 8, который в комплект ледобура уже не входит.

ohota.dp.ua

Ножи шведские: виды, качество, производители, отзывы :

Сегодня шведские ножи многим потребителям знакомы как удобные, недорогие, функциональные и очень качественно выполненные изделия. Изготовление ножей в Швеции имеет свою историю, корнями уходящую в восемнадцатый век.

Когда появились первые ножи?

Шведские земли издавна были в сплошных лесных зарослях и отличались очень низкой плодородностью, усложняющей жизнь фермера. В восемнадцатом веке возле города Мора местными жителями были выявлены болотная железная руда и качественный песок. В дальнейшем этим обстоятельством воспользовался местный умелец Эрик Фрост, организовавший в 1891 году изготовление ножей.

Поначалу работа выполнялась кустарным способом. Вскоре изготовление ножей в городе Мора приобрело промышленный характер. У Фроста имелись конкуренты, которые также производили ножи. Шведские фабрики и артели, тем не менее, не составляли Фросту серьезной конкуренции – его ножевое предприятие Mora of Sweden на то время являлось самым крупным.

Сегодня среди остальных шведских производителей аналогичной продукции фирма Фроста по-прежнему лидирует, поставляя на рынки очень качественные изделия, которые имеют своего потребителя.

Характерные особенности ножей от Mora of Sweden

При изготовлении ножевых изделий данного скандинавского производителя, как было отмечено многими пользователями, не применяется изощренное оснащение ручек или инкрустация. В производстве рукояток не используется ни дорогая древесина, ни слоновая кость. На каждый клинок наносится фирменный штамп.

Шведский нож Mora-2000: описание

По отзывам потребителей, данный нож обладает примечательной и бросающейся в глаза особенностью: передняя часть его клинка имеет своеобразную геометрическую форму. На середине клинка его толщина уменьшается в двух направлениях: к обуху и к кончику (там она составляет не более 1 мм). Данная заточка получила название «скандинавская».

Рабочая кромка отсутствует, за счет этого нож не утрачивает своей эффективности даже в тех случаях, когда его клинок затуплен или выщерблен. Данное техническое решение придает изделию необычный внешний вид.

Как свидетельствуют отзывы потребителей, при необходимости расколоть щепки или нарезать мясо вполне можно использовать эти ножи. Шведские изделия «Мора-2000» используются преимущественно в туристических походах. Таким клинком можно поддеть что-либо или раскрыть консервную банку. По отзывам охотников, «Мора-2000» - это очень эффективный нож-шкуродер.

Шведский производитель, создавая данную продукцию, учел все возможные трудности, с которыми часто сталкиваются охотники, рыбаки и туристы. Комфортное ношение в походных условиях для владельца ножа считается немаловажным аспектом. Решением данной проблемы стала прочная кожаная лента, с помощью которой крепятся ножны с ремнем. Данная петля обладает достаточным размером, чтобы приспособить нож даже к очень широкому ремню.

Несмотря на низкую твердость, которой обладает нержавеющая сталь, и ее склонность быстро тупиться, «Мора-2000» можно легко наострить даже в походной обстановке.

Тактико-технические характеристики

  • В производстве клинка применяется шведская нержавеющая холоднокатаная сталь Sandvik. Марка - 12С27.
  • Сталь обладает твердостью 56 HRC.
  • Нож имеет размер 23 см.
  • Угол заточки составляет 19 градусов.
  • Длина клинка составляет 10 см.
  • Толщина лезвия возле рукоятки – 2,5 мм.
  • Масса изделия составляет 98 грамм.
  • Вес ножа вместе с ножнами – 140 граммов.

Модификация ножа

«Мора-2000» имеет один недостаток: рукоять и ножны могут сливаться с зеленью. Данная проблема шведским производителем была решена: на рынки поступила модель «Мора-2000 Orange» - модификация «Мора-2000». Модели отличаются друг от друга тем, что в новом варианте присутствуют оранжевые элементы на рукоятках и ножнах.

Фирмы-изготовители

Шведские производители ножей, снабжая рынок холодного оружия первоклассной продукцией в широком ассортименте, заинтересованы удовлетворить все запросы своих потенциальных потребителей. Производственными компаниями создаются ножи, клинки которых изготавливают из высокоустойчивых к изнашиванию и нагрузке материалов. В результате любители холодного оружия могут приобрести ценные, красивые и очень практичные ножи.

Шведские компании-изготовители имеют свою историю и особенности производства:

  • Mora. Данная компания в изготовлении своей продукции внедряет самые современные технологии. На ножевом рынке находится более ста лет.
  • Eka. Фирма начала свою деятельность в 1882 году. Шведские ножи Ека производятся из стали Sandvik, твердость которой по шкале Роквелла составляет 56-57 HRC. Клинки обладают хорошими противокоррозионными свойствами и износостойкостью.
  • Fallkniven. Данный производитель долгое время являлся поставщиком, снабжавшим армию Короля Швеции военными ножами. Каждый экземпляр, изготовленный этой фирмой, обладает очень высоким качеством.
  • Karesuando. Специализируется на изготовлении уникальных эксклюзивных моделей, для которых используются такие материалы, как береза, олений рог, кость и кожа северных оленей. Для производства клинков мастера применяют сталь марок СК-100 и 12С27.

Что собой представляет Fallkniven F1?

В 1995 году компания Fallkniven выпустила эксклюзивный F1, который, по отзывам многочисленных потребителей, является хорошо сбалансированным и очень функциональным режущим изделием, отмеченным многочисленными наградами. Поскольку F1 использовался Военно-Воздушными Силами Швеции, его еще называют «ножом для выживания пилота».

Клинок содержит спуски, которые тянутся от самого обуха, и оснащен традиционной скандинавской заточкой. Лезвие F1 можно легко заточить при помощи подручных материалов. Нож оснащен технологично очень удобной нескользящей рукояткой, для изготовления которой мастерами используется кратоновая резина. Головка рукояти имеет специальное отверстие, предназначенное для темляка. Шведский военный нож укомплектован пластиковыми ножнами.

  • Длина изделия составляет 213 мм.
  • Длина лезвия – 98 мм.
  • Размер рукоятки – 115 мм (длина) и 27 мм (ширина).
  • Клинок имеет толщину 4,5 мм.
  • Лезвие подвергается процедуре ламинирования.
  • Твердость составляет 57,5 HRC.
  • Страна-изготовитель – Швеция.

Армейские ножи

Армейским может быть не только цельный нож. Особой популярностью пользуются мультитулы – многофункциональные и универсальные инструменты, которые могут прийти на помощь в любой жизненной ситуации. Ярким тому подтверждением стал Eka Swede 8 – это еще один используемый вооруженными силами шведский нож.

Складной вариант за счет эргономичной рукоятки способен обеспечить владельцу мягкий захват при эксплуатации. Eka Swede 8 имеет один-единственный клинок. Предусмотренный разработчиками безопасный складной механизм выполняет функцию стопора и предотвращает самопроизвольное закрывание орудия. Рукоятка оснащается специальным кольцом, на которое цепляется темляк. Сама рукоять состоит из съемных накладок, соединяемых латунными болтами.

За счет прилагающихся в комплекте к данному орудию гаечного ключа, отвертки, пассатижей, открывалки, консервного ножа, штопора, пилки и ножниц данный мультитул, по отзывам его владельцев, является универсальным и незаменимым во многих ситуациях инструментом. Сегодня эти ножи входят в комплект инженерно-технических войск армии Швеции.

Изделия для охоты

Шведские охотничьи ножи обладают необходимой легкостью, повышенной коррозионностойкостью, не подвержены ржавлению. Обеспечивают данное качество такие виды стали:

  • нержавеющая;
  • углеродистая;
  • модифицированная углеродистая;
  • ламинированная.

Форма клинка позволяет использовать охотничий нож как инструмент при снятии шкуры и разделке туши. Среди шведских ножей для охоты очень популярен Swing Blade от производителя Eka.

Описание модели-перевертыша

Особенностью конструкции Swing Blade является умелое сочетание классического клинка со специальным крючком, который используется охотниками при вспарывании туши. Для изготовления клинка применяется нержавеющая сталь марки AUS-8. Для ношения изделия предусмотрены специальные ножны, которые крепятся к поясу. Нож называется перевертышем, поскольку его клинок может вращаться в рукоятке на оси. Чтобы зафиксировать лезвие в крайнем положении, используется специальная защелка. Управляется она при помощи кнопки, расположенной на рукоятке слева.

  • Размер ножа составляет 215 мм.
  • Длина лезвия – 10 см.
  • Вес – 134 грамма.

Принцип действия ножей-перевертышей не является новинкой. Только шведскими конструкторами эта идея воплотилась в таком удобном для разделки и свежевания туши ноже, как Swing Blade.

Достоинства и недостатки

К сильным сторонам Swing Blade можно отнести:

  • Прочную и продуманную конструкцию.
  • Компактный размер и комфорт в эксплуатации.
  • Способность стали неплохо держать заточку и не ржаветь.

По отзывам владельцев Swing Blade, единственным недостатком ножа считается его малый размер, что усложняет процесс разделки туши крупного зверя. Несмотря на это, Swing Blade считается основным инструментом, использующимся охотниками при разделке туши.

Заключение

Швеция отличается богатыми древними традициями производства клинков. Боевые ножи, изготовленные в этой скандинавской стране, издавна считаются лучшими во всей Европе. Сегодня ножевая продукция Швеции носит мирный характер. Применяемые в быту режущие изделия пользуются большой популярностью у потребителей.

www.syl.ru

❶ Как заточить ножи у ледобура мора

Вам понадобится

  • - электроточило;
  • - наждачный круг;
  • - алмазный надфиль;
  • - доводочный брусок;
  • - шлифовальная паста.

Инструкция

Для восстановления ножей ледоруба Мора необходимо определить «режущий угол» или, как его еще называют, эффективный «наклон режущей кромки». Следует остановиться на стадии визуального наблюдения. Не стоит пробовать остроту ножей руками, можно сильно порезаться.

Включите электроточило, предварительно выбрав выпуклый наждачный круг нужного диаметра, и начните регулировку угла сгона ножа.

Прижмите нож к наждачному кругу. Сначала работайте со значительным усилием, нож должен плотно прилегать и иметь постоянный контакт с кругом. При этом следите за плавностью движения. Если рука дрогнет, то придется повторять процедуру заново. Обратите особое внимание на расстояние от крепежных отверстий до режущей кромки ножа. Так как в работе ледоруба Мора участвуют сразу несколько ножей, они обязательно должны быть равны между собой по параметрам единовременной площади и глубины среза. В противном случае ледобур будет крайне неэффективен, а может и просто застрять во льду.

После того как угол ножа отрегулирован, приступайте к заточке его режущей кромки. Для этого процесса электроточило уже будет бесполезно, поэтому необходимо воспользоваться алмазным надфилем. Даннй инструмент может быть как круглой, так и полукруглой формы.

Сформируйте режущую кромку ножа при помощи надфиля. Заточку нужно производить, держа инструмент перпендикулярно к лезвию. Необходимо регулировать прикладываемые усилия в зависимости от стадии работы. Сначала движения должны быть плотными и сильными. Ближе к завершению заточки работайте надфилем очень легко, «поглаживая» лезвие. После окончания работы аккуратно промойте нож ледобура водой и протрите насухо.

Отшлифуйте режущую кромку при помощи доводочного бруска в форме цилиндра. Без шлифовки нож ледобура снова придется затачивать через пару-тройку лунок. Не забывайте почаще промывать брусок и лезвие ножа, действуйте также, как с надфилем, регулируя прикладываемые к доводочному бруску усилия и контролируя качество шлифовальных работ визуально. Ровный блеск режущей кромки свидетельствует о том, что шлифовка прошла успешно.

Полезный совет

После шлифовки бруском можно также применить шлифовальную пасту.

www.kakprosto.ru


Смотрите также