Новости
13

янв

Кошка Матроска из Владивостока не будет символом Владивостока

Многие наверняка помнят историю произошедшую за несколько дней до

подробнее

22

дек

Промысловая обстановка хорошая заявил Андрей Горничных в режиме видеоконференции

Начальник Управления организации рыболовства Федерального агентства

подробнее

22

сен

Жители села Амга Примоского края до сих не получили никакой помощи после стихии

Как сообщает сайт «Новости Владивостока», север Приморского края, в

подробнее

17

сен

Дальневосточная рыба абсолютно безопасна, заявляют ученые

Зараженные воды, которые могли принести морские течения от «Фукусимы»

подробнее

17

сен

"Пиранья" поможет рыбоохране Бурятии

В ходе нового сезона охоты за браконьерами в Бурятии изъяты и

подробнее

Устройство мотора лодочного ямаха 15


Лодочный мотор Yamaha 15 FMHS: технические характеристики и отзывы японского двухтактного двигателя 15 л.с. для лодки

Когда на причале, у берега красуется трехметровая лодка, то волей-неволей задумываешься не столько о мощном движке, сколько и о выносливом, надежном и исполнительном лодочном моторе, таком, как Yamaha 15 FMHS.

Лодочный мотор Yamaha 15 FMHS – простой и понятный российскому судовладельцу двухтактный двигатель, который без труда выводит в глиссирующий режим трехметровую лодку. Он не сложен и понятен в обращении за счет ручного стартера.

Управление от румпеля с подачей газа по мотоциклетному принципу, заправка бензином и маслом, доверие японскому бренду – у этого движка есть всё, чтобы завоевать российские водоемы.

Технические характеристики мотора Ямаха (Yamaha) 15 FMHS

Установка

Двухтактный лодочный мотор Ямаха 15 FMHS предназначен для надувной лодки со стационарным транцем, высотой 38 см, или каркасного судна, разрешающего по грузоподъемности 15 сильный двигатель. Установка производится вручную с помощью пары затягивающих болтов-струбцин. Далее мотор Ямаха 15 FMHS регулируется по наклону перемещением регулировочного штифта в необходимое отделение-крепление. Когда мотор установлен, то можно разглядеть его внешний вид.

Описание

Yamaha не изменяет своим традициям выбора цветовой гаммы и формы корпуса. Темно-синий цвет, белый логотип и цифра мощности движка уже стали среди водомоторников нарицательным символом надежности и хорошего вложения своих кровных.

Крышка лодочного двигателя компактно отсоединяется, демонстрируя владельцу двухтактную систему рабочих механизмов. Стандартная короткая нога и трехлопастной винт подтверждают ориентированность агрегата на лодки популярного пользования.

СКОЛЬКО ВЕСИТ? Вес лодочного мотора Ямаха 15 FMHS составляет 36 кг.

В комплекте предоставляется:

  • Выносной 24 литровый бензобак;
  • Набор инструментов;
  • Запасная фурнитура;
  • Паспорт.

Запуск

Лодочный мотор Yamaha 15 FMHS запускается ручной тягой шнура стартера. Однако владельцы катеров и каркасных моторных лодок могут успешно полключить электростартер и дистанционную машинку управления. Конструкция двигателя это разрешает.

Двухтактник перед запуском заправляется предварительно смешенным согласно инструкции производителя бензином и маслом. Поэтому не ждите бесшумной работы. Этот движок точно не создан для троллинга и тихих посиделок парой. Мощный рев и перекатистый зык на водоеме при включении этого лодочного мотора обеспечен.

Управление

Впрочем, рычащим двухтактным Ямахой 15 FMHS достаточно легко управлять. Румпель оснащен ручкой подачи газа. Имеется на выбор вариант направления движения: вперед-нейтраль-назад. К тому же, продуманная конструкция крепления лодочного мотора на транце создает хорошие условия для лавирования. Движок поворачивается вправо-влево, откидывается и фиксируется над транцем при необходимости пересечь мелководье или причалить к берегу.

Расход топлива и скорость

Выбирая лодочный мотор Yamaha 15 FMHS, мощностью 15 лошадиных сил и рабочим объемом цилиндра 246 кубических сантиметров, не стоит романтизировать данный агрегат. Как и все двухтактные движки, он будет с удовольствием кушать топливо, хоть и отдавая лодке свою мощь и покровительство на воде. Расход топлива составляет 7,3 литра в час. При всей крепкости и надежности конструкции, всё-таки стоит учесть факт смешивания бензина с маслом, и не требовать от японского движка безупречной работы при интенсивных, активных нагрузках. Для более продолжительной службы лучше выбрать четырехтактный Yamaha с отдельной картерной заправкой масла. Он тише в работе, экологичнее и прослужит дольше ярому водомоторнику, покорителю водной глади, рек и озер.

ВАЖНО ЗНАТЬ! При средней загрузке 3,5 метровой лодки мотор Yamaha 15 FMHS разгоняется в глиссирующем режиме до 37 км/ч.

Преимущества

Лодочный мотор Yamaha 15 FMHS обладает следующими достоинствами:

  • доверие бренду;
  • легкость обращения и транспортировки;
  • компактные габариты;
  • доступность;
  • 24 литровый внешний топливный бак;
  • 15 лошадиных сил мощности;
  • 40 км/ч максимальной скорости;
  • надежная сборка и работа механизмов.

Недостатки

Минусы мотора Yamaha 15 FMHS:

  • не экологичный;
  • шумный двухтактник;
  • необходимость заправки предварительным смешиванием бензина и масла по стандарту;
  • постоянный контроль над сервисным обслуживанием;
  • необходимость бережной эксплуатации двухтактника;
  • определенный срок службы ввиду бензиново-масляной заправки.

Отзывы

Рекомендуем ознакомиться с отзывами владельцев лодочного мотора Yamaha 15 FMHS:

Видео

Видеосюжет демонстрирует обзор и первичный запуск мотора Yamaha 15 FMHS.

fisherinfo.ru

Лодочный мотор Ямаха 15

2-тактные лодочные двигатели Yamaha пользуются огромным спросом у россиян. К плюсам данных моторов относятся небольшие размеры, простота конструкции и сравнительно малый вес. Агрегаты оснащаются выпускным и впускным клапаном при отсутствующем клапанном механизме. Зажигание происходит при каждом обороте. В камеру внутреннего сгорания попадает бензин, смешанный с маслом.

В Россию Ямаха поставляет лодочные моторы четырех серий. 15-сильная модель у россиян особенно востребована. Портативный агрегат имеет ручной запуск и управление. Модель работает на топливной смеси в соотношении 100:1 (бензин и масло), что делает ее особенно экономичной. Двигатель является одним из стандартных продуктов и отличается умеренной ценой. По показателям надежности и качеству сборки модель уверенно держится в числе лидеров. Управлять двигателем сможет даже неопытный судоводитель.

В состав модели Ямаха 15 входят аккумуляторы с постоянной подзарядкой и встроенное зарядное устройство. Двигатель в стандартной комплектации имеет множество полезных функций, облегчающих эксплуатацию.

Среди них:

1. Регулировка усилий на руле.

2. Выбор угла наклона.

3. Улучшенная система зажигания CDI.

4. Управление газом на румпеле.

Также агрегат имеет специальный привод для мелководья. Он позволяет передвигаться по водоемам различной глубины.

В Россию производитель поставляет две модификации мотора Yamaha 15:

  •  15FMHS – короткий дейдвуд. Агрегат используется с лодками с высотой транца 381 мм;
  •  15FMHL – длинный дейдвуд для лодок с высотой транца 508 мм.

Подготовка топливной смеси осуществляется карбюратором. В модели применяется петлевая продувка мотора. Для двухтактных моторов данное устройство является традиционным. В то же время оно отличается надежностью и простотой.

«Нога» двигателя Ямаха 15 фиксируется относительно транца в 4 различных положениях. Регулировка выполняется перестановкой в соответствующие отверстия струбцины опорного штыря. Судоводитель подбирает оптимальный для себя угол самостоятельно с учетом условий эксплуатации. В режиме глиссирования мотор должен располагаться под углом в 90 градусов к водной поверхности. Для сокращения риска повреждения при движении на мелководных участках рекомендуется частично наклонить мотор.

Защиту корпуса агрегата обеспечивает специальная система покрытий, которая совершенствуется производителем в течение многих лет. Для создания комплектующих мотора Ямаха 15 применяется уникальный антикоррозионный сплав YDC-30. Дополнительную защиту обеспечивают 5 слоев покрытия, включающие акриловую краску и лаковый слой (финальный). Большинство наружных деталей данной модели выполнены из нержавеющей стали. Антикоррозионные цинковые аноды защищают мотор при работе в соленой воде.

Характеристики

Внешний топливный бак лодочного мотора Ямаха 15 вмещает 24 л горючего. При этом средний расход топлива составляет 7,33 л/час (при скорости 36 км/час). 1 л горючего хватает на 4,96 км пути.

Двигатель

2-тактный агрегат Ямаха 15 имеет 3 скорости (вперед, нейтраль, назад) и водяное охлаждение забортной водой. Смазка осуществляется предварительным смешением.

Технические характеристики мотора:

  •  рабочий объем – 246 куб.см.;
  •  номинальная мощность – 15 л.с.;
  •  количество цилиндров – 2;
  •  диаметр цилиндра – 56 мм;
  •  максимальная частота вращения – 4500-5500 об/мин.

Масса двигателя составляет 36 кг, что меньше чем у аналогов.

Обкатка силовой установки Ямаха 15 осуществляется просто. Для этого используется топливная смесь в соотношении 1:25 (масло и бензин). Эксплуатация агрегата вне воды запрещается, поскольку это может повредить водяной насос. В период обкатки необходимо следить за равномерностью водяного потока.

Процесс проходит следующим образом:

1. 0-15 минут. Мотор функционирует в режиме холостого хода.

2. 15-120 минут. Двигатель работает на половине хода ручки газа (примерно 3500 об/мин). Следует менять количество оборотов каждые 15 минут.

3. 2-4 часа. Данная фаза обкатки проходит на 66% от предельной мощности (до 4500 об/мин).

4. 4-7 часов. Работа на 75%-80% от максимальных оборотов. Периодически на 1-2 минуте следует пользоваться полным газом, а также менять обороты каждые 15 минут.

5. 7-10 часов. Агрегат функционирует в разных режимах с регулярной сменой мощности.

После обкатки необходимо пройти техобслуживание и проверить годность узлов.

Отзывы

Алексей называет мотор Ямаха 15 лучшим своим приобретением. До него была 5-сильная Ямаха. Однако для 3,8-метровой лодки ее не хватало. В итоге решил купить модель с мощностью в 9,9 л.с., но неожиданно по доступной цене подвернулся вариант с Ямахой 15. Агрегат был б/у 1 месяц, но все работало отлично.

Мотор оказался фантастическим. Заводится с первого раза практически всегда. Причем ему не мешают даже минусовые температуры. Когда на улице свыше 20 градусов тепла, не придется трогать подсос, поскольку агрегат заводится без него. На холостых оборотах двигатель почти не слышно. Звук у мотора приятный. Когда двигаешься на полной мощности, приходится немного повышать голос при разговоре.

Впечатлили и технические характеристики модели. На глиссер Ямаха 15 выводила лодку с 3 пассажирами общей массой почти 300 кг и грузом около 25 кг довольно легко (скорость 26-28 км/час). Когда в лодку садился еще один товарищ весом 75 кг, процесс сильно затруднялся. На глисс получилось выходить только после того, как все наклонялись ближе к носу. Скорость составляла 24 км/час. С 2 пассажирами выход на глисс происходил практически мгновенно (30-32 км/час). Когда плавал один, то управление лодкой немного затруднялось. Из-за неравномерного распределения массы ее таскало по воде. Скорость при этом доходила до 40 км/час.

На транце мотор висит без каких-либо подкладок. Перенос агрегата можно осуществлять одному. Правда, дается эта процедура не очень легко. По расходу топлива модель также ведет себя вполне достойно (около 7-8 л в час).

Максим из Когалыма приобрел агрегат Yamaha 15 в 2014 году. Мотор является самым мощным среди моделей, которые на транец может навесить один человек. Конструктивно от 10-сильной версии он отличается наличием карбюратора. На воде агрегат чувствует себя очень уверенно. За 2 года эксплуатации из проблем – только разбитый винт. Неприятность произошла после того, как, опустив мотор, не переключил на подъем тримм-ручку. В итоге двигатель оказался зафиксирован жестко и при столкновении с препятствием не поднялся. После этого за данным моментом пристально слежу. В целом, Ямаха 15 – очень удачный мотор. На стандартном винте он уверенно тянет 3,8-метровую лодку с 4 пассажирами.

Видео

Цена нового и б/у

Стоимость лодочного мотора Ямаха 15 без пробега начинается от 108000 рублей. С учетом дополнительных опций она может достигать 160000 рублей.

Б/у вариант с пробегом 2-3 года обойдется в 80000-95000 рублей.

Аналоги

Аналогов у модели Ямаха 15 немало. В их числе моторы Suzuki DT 15, Mercury ME 15, Nissan Marine NS 15 и Tohatsu M 15.

lodomot.ru

Пособие по ремонту и обслуживанию лодочного мотора

Данное пособие будет полезно не только владельцам лодочных моторов Fisher 2.5 BMS (Sea pro Т2.5S; HDX 2; Yamaha 2 CMHS), но и владельцам других маломощных моторов. Так как устройство у них практически одинаковое, и имеются лишь незначительные отличия.

Более 100 лет назад, Оле Эвинруде придумал лодочный мотор, и до сегодняшнего дня компоновка его практически не изменилась.

Мотор и патент Оле Эвинруде.

В интернете почти невозможно найти руководство по ремонту и обслуживанию данных моторов. Поэтому на форумах по маломощным лодочным моторам часто можно встретить вот такие вопросы и «рекомендации» :

«В конце сезона решил проверить масло в редукторе. Открыл, а там — кофе с молоком. Понятно, что надо менять сальники, но как? Нигде не нашёл инструкции.С техникой то я дружу и поменять сам смогу, но не хотелось бы дров наломать и разбирать лишнее.Может, кто делал? Подскажите.Например, снял крышку редуктора — сальник снаружи. Его просто выковыривать отвёрткой или... ?Как отсоединить редуктор, чтобы подобраться к сальнику приводного вала?

Надо всю ногу отсоединять?».

Или:

«Ни где не нашел инструкции по замене сальника вала винта (мотор Sea-Pro T 2.5 — вроде как копия ямы 2). Методом проб и ошибок таки поменял сальник.1. Слил масло, снял винт, снял крышку редуктора2. Довольно долго пытался вытащить сальник с внешней стороны, с помощью отвертки, результат — развороченный сальник, который так и не удалось вытащить.3. Решил выпрессовать с обратной стороны: два удара по латунной вставке (которая выполняет роль подшипника), через соответствующую проставку. Втулка упирается в сальник и выталкивает его наружу. Сальник у нас в руках.

4. Теми же двумя ударами запрессовываем втулку обратно».

Замена сальника выбиванием латунной втулки, которая является подшипником скольжения вала винта — это что-то! Так можно очень легко повредить втулку, заплющить, деформировать и, в конце концов — выбросить. Это всё равно, что вырезать больному гланды, через…

Вот чтобы не возникало подобных вопросов и предложений, я и решил написать эту статью.В ней я расскажу, как разобрать мотор, как заменить крыльчатку помпы. Как заменить и защитить сальники от воды. Как отрегулировать шестерни редуктора. Опишу свой метод защиты винта при срезе шпонки и многое другое.

В прошлом сезоне мой мотор наработал более шестидесяти моточасов. Я им довольно интенсивно пользовался и на Дону, и на Хопре. После сезона эксплуатации, мне стало интересно узнать в каком состоянии находится мотор и на что ещё он способен. Ведь мотор-то китайский! Поэтому по ходу статьи проведу ещё и оценку состояния и качества основных узлов своего мотора.

Конструктивно он состоит из двух частей: это дейдвуд с редуктором, и сам мотор. Начнём с разборки дейдвуда.

Разборка дейдвуда

Откручиваем румпель от мотора. Если управления газом, на румпеле не установлено, то его можно не снимать.Откручиваем шесть болтов, крепящих мотор к дейдвуду. Три с одной стороны, и три с другой.Аккуратно, чтобы не повредить прокладку, отделяем дейдвуд от мотора.Голову мотора, пока откладываем в сторону.Снимаем промежуточную плиту. Осторожно — здесь тоже есть прокладка.Промежуточная плита и прокладка. Вид со стороны дейдвуда. Зелёной стрелкой, показан выхлопной коллектор. Красной — уплотнительное кольцо трубки вала. Есть небольшое количество копоти — это нормально.Промежуточная плита. Вид со стороны мотора. Стрелкой показан дренажный канал. Если сальники, которые расположены выше помпы, или уплотнительные колечки, уплотняющие трубку вала, начнут пропускать воду, то из этого канала, будет вытекать вода.Канал, для отвода охлаждающей воды из мотора. Вода, охладившая мотор, через прямоугольное отверстие, сливается в дейдвуд. Видны незначительные следы накипи. Стрелкой указано узкое место, где образовавшаяся накипь в большом количестве, может перекрыть канал. Если из контрольного отверстия, перестала брызгать вода, то скопившаяся накипь, в указанном месте, может быть одной тому из причин.Кольцо, уплотняющее трубку вала, должно выступать из канавки. Иначе в полость вала, будет поступать вода.

Продолжим разборку:

Поддев отвёрткой, выдвигаем трубку подачи воды, от помпы к мотору. Стрелками показаны направляющие штифты. Если в своих гнёздах, они сидят слабо, то их лучше снять, чтобы они не выпали и не потерялись.Вынимаем трубку полностью.

Разборка редуктора и снятие крыльчатки помпы

Перед разборкой, из редуктора сливаем масло, открутив сливную и заливную пробки.Верхнее уплотнительное кольцо, прикипело к отверстию. Трогать не стал. Первый раз, масло менял сразу после обкатки. Теперь меняю второй раз.Отработанное масло. Довольно светлое, без признаков воды и «серебрянки». Это радует. Значит, редуктор в хорошем состоянии.Теперь, открутим два болта, крепящие корпус редуктора к дейдвуду. Анод откручивать не нужно.Отсоединяем редуктор от дейдвуда.Пустой дейдвуд, откладываем в сторону.Снимаем с направляющих штифтов, антикавитиционную пластину. Здесь прокладок нет. Да и ни к чему они здесь.Чтобы сохранить от потери — вынимаем из своих гнёзд, направляющие штифты.Трубка торсионного вала, покрыта копотью от выхлопных газов, которая легко снимается тряпкой. Это тоже нормально.Трубка, нижним концом, входит в верхнюю часть корпуса помпы.Вынимаем трубку.Ведущий вал и трубка, которая его защищает. Если на валу, присутствуют следы ржавчины и воды — значит, или колечки, или сальники нужно менять. В моём случае — всё нормально.Откручиваем два болта, крепящие верхнюю часть помпы.Сдвигаем её по валу, до упора. Сам вал, пока извлечь не получится. Чтобы его снять, продолжим разборку редуктора со стороны винта. Как снять винт, думаю описывать не нужно. Чтобы он не мешался, его лучше снять ещё перед разборкой дейдвуда.После обкатки, для защиты сальника снаружи, я его смазал специальной водостойкой смазкой. За сезон эксплуатации, смазка не вымылась водой. Не смотря на то, что под винтом, происходит довольно приличное микширование воды, крестовиной винта.Для снятия крышки, откручиваем два болта, крепящих её.Поддев двумя отвёртками, поднимаем крышку с сальником. Для этого в крышке, предусмотрительно сделаны два паза.Снимаем крышку. Здесь нет прокладки, но есть уплотнительное кольцо.В крышку впрессована латунная втулка, являющаяся подшипником ведомого вала винта.Втулка имеет спиральную канавку, для смазки вала. За это, китайских изготовителей можно похвалить. А ведь могли загнать и обычную втулку. Вал во втулке, находился без заметного люфта — это тоже плюс.Внутри редуктора, находятся две конические шестерни. Большая — ведомая, малая — ведущая. Ведомая шестерня, напрессована на вал винта. Чтобы извлечь шестерни и вал, нужно снять стопорную шайбу.Синей стрелкой, показана опорная шайба ведущей шестерни. Красной — стопорная шайба.Поддев тонкой отвёрткой, снимаем стопорную шайбу. Шайба, на вид довольно хлипкая, но на работу редуктора, она не влияет: из-за конического расположения зубьев, ведущая шестерня вниз не опустится, а при работе, она наоборот, прижимается к опорной шайбе.Теперь, можно вынуть вал вместе с крыльчаткой. В этот момент, в редукторе, со шлицов выпадет ведущая шестерня и опорная шайба.Вынимаем их из редуктора.Извлекаем ведомый вал с шестерней.В редукторе остался запрессованный шариковый подшипник, на который опирается задняя часть ведомого вала. Подшипник находится в отличном состоянии и его я вынимать не стал.В корпусе редуктора, впрессованы две латунные втулки. Одна — с площадкой под опорную шайбу. Вторая — сквозная, установлена ближе к помпе. Втулки также, имеют спиральные проточки. А та, которая с площадкой, ещё имеет пазы, для смазки опорной шайбы. Здесь всё хорошо, придраться не к чему (ещё один плюс китайцам).Это все детали, которые находятся в редукторе (кроме шарикового подшипника и сальника). Деталей, не так уж и много.

Теперь, я проведу небольшой анализ состояния шестерён и ведомого вала, своего мотора.

Шестерни выполнены качественно. Напильник их совершенно не берёт. На зубцах шестерён, видны следы фрезерования. Сколов и трещин нет.Видно, что зубья приработались ещё не всей плоскостью. Со временем они притрутся и площадь сцепления только увеличится.

Видна приработанная часть, поверхности зубца.Опорная часть ведущей шестерни, имеет серповидную проточку, для улучшения смазки торца шестерни.Ведомая шестерня, также в отличном состоянии: ни сколов, ни какого либо брака, я не обнаружил.Шестерни хорошо подогнаны друг к другу.Вал, с напрессованной ведомой шестерней. Выработки от втулки и сальника, практически нет.Синими стрелками показаны границы вращения вала в латунной втулке. Зелёной — след от манжеты сальника.

Вернёмся к разборке:

После извлечения вала, лопасти крыльчатки практически полостью распрямились. Это свидетельствует о её хорошем состоянии. Лопасти сохранили упругость. Износа и повреждений нет.В таком положении находятся лопасти крыльчатки, когда она установлена в корпус. Поэтому, нельзя проворачивать мотор за винт, в обратном направлении: лопасти крыльчатки при этом, вывернутся в другую сторону, и если она уже «старая», то лопасти могут повредиться в месте изгиба. Избегайте вращать винт собранного мотора, в обратном направлении.Для снятия крыльчатки, сдвигаем её в сторону.Из глухого отверстия вынимаем фиксирующий штифт. За пластиной крыльчатки, в крышке установлены сальникиСнимаем крыльчатку и если необходимо — меняем.

Замена сальников

Схема расстановки сальников мотора Yamaha 2 CMHS: зелёными стрелками показаны сальники с двумя пружинками. Синей — два сальника, имеющие по одной пружинке.

В китайских моторах, все сальники имеют по одной уплотнительной пружинке.

Снимаем с вала пластину помпы.Снимаем крышку помпы с сальниками.В крышке помпы, стоит два сальника. Установлены они, пружинками в сторону крыльчатки. То есть — пружинками к воде.Отверстие, в которое помпа нагнетает воду. Проверяем, и при необходимости очищаем канал от накипи и отложений.

Демонтаж сальников:

Для демонтажа сальников, я сделал нехитрое приспособление, из сломанного корцанга. Эдакий съёмникВводим съёмник в отверстие сальника, цепляем за край и вытягиваем. Вытягиваем равномерно, цепляя сальник то за один край, то за другой. Но хочу предупредить: сальники сидят в гнёздах, очень плотно. Во всяком случае, в моём моторе было так. Поэтому, приходилось прилагать довольно приличное усилие.Таким способом, удаётся извлечь сальники, не повредив их.В крышке редуктора, сальник тоже стоит пружинкой к воде.Вынимаем сальник из крышки.Гнездо сальника. У края латунной втулки, просверлено отверстие: масло, увлекаемое вращающимся валом, по спиральной канавке втулки направляется внутрь, смазывая вал и манжету сальника. Далее, отработанное масло, через отверстие снова попадает в редуктор. Здесь тоже китайцы всё сделали по уму.

Со штатными сальниками проблем не было, но всё же, в редукторе, я решил заменить штатные сальники, на оригинальные, «ямаховские», с двумя пружинками.

Стрелками указаны каталожные номера, под которыми они значатся на схеме мотора. По этим же номерам, можно заказать сальники в сервисе.Китайский, и оригинальный сальники.Внутренний и наружный диаметр сальников — одинаковый.А вот толщина у оригинального сальника больше, но в гнезде крышки, он умещается без проблем.

Установка сальников

Перед установкой, сальники подготавливаем: извлекаем пружинки.Закладываем в канавки водостойкую смазку, и устанавливаем пружинки на место. Не следует использовать густые смазки. Они могут затвердеть и нарушить работу пружинок.Сальники не забиваем, а запрессовываем в редуктор, в крышку редуктора и в крышку помпы. Я использовал ручку молотка и поршень от старого шприца. Хорошо, если есть сверлильный станок — его можно использовать как пресс.Новый сальник впрессован на место. Подошёл идеально.

Сборка редуктора и дейдвуда

Во многих технических мануалах, в таких случаях говорится: сборку производить в обратной последовательности. Я же опишу и процесс сборки дейдвуда. Так как при сборке, есть некоторые нюансы и особенности.

Перед установкой ведущего вала в редуктор, я его слегка отполировал войлоком, натёртым пастой ГОИ.Затёрлись мелкие царапины.Устанавливаем ведомый вал с шестерней в редуктор.На ведущий вал надеваем верхнюю часть помпы.И пластину крыльчатки.Последней, на вал надеваем крыльчатку, ориентируя паз с отверстием на валу.Смазываем латунные втулки редуктора, и заполняем маслом пространство, межу сальниками.Устанавливаем стакан крыльчатки в корпус помпы. Отверстия должны совпадать, а фиксирующий штифт, войти в своё гнездо.Стакан установлен.Теперь аккуратно, чтобы не повредить сальники шлицами, вставляем вал в редуктор. Но вставляем не до конца, иначе не сможем установить ведущую шестерню на своё место.На вал надеваем упорную шайбу,И ведущую шестерню. Задвигаем ведущий вал до упора. Чтобы появилась стопорная канавка.Перед установкой фиксатора, я его слегка сжал плоскогубцами.Защёлкиваем фиксатор отвёрткой. Проверяем, чтобы он надёжно сел в своё гнездо.

Теперь, несколько слов о регулировке шестерен редуктора. Шестерни должны вращаться свободно и без заеданий.

Ведомый вал, должен иметь небольшой осевой люфт. Если люфт слишком большой, то опорную шайбу, меняем на шайбу большей толщины. Или, под опору ведомой шестерни, подкладываем шайбу. Если люфта нет совсем (такое возможно, при установке новых шестерён), а шестерни вращаются туго, то толщину шайб уменьшаем. Осевой люфт ведомого вала, должен быть минимальным, но он должен быть.Смазываем втулку и сальник в крышке, трансмиссионным маслом,И устанавливаем её на место.

Теперь, продолжим сборку помпы и дейдвуда:

В отверстие вала, устанавливаем фиксирующий штифт крыльчатки.Задвигаем крыльчатку, одновременно ориентируя лопасти по ходу вращения.Сажаем верхнюю часть помпы на направляющие штифты.Закручиваем крепящие болты.Вставляем в корпус помпы, резиновую муфту трубки охлаждения (снималась для чистки).Смазав край защитной трубки смазкой, вставляем её в корпус помпы.Надеваем антикавитационную пластину. Собранный редуктор, вставляем в дейдвуд и прикручиваем.Устанавливаем трубку охлаждения. Конец трубки, должен попасть в резиновую муфту. Для облегчения установки трубки, можно посветить в дейдвуд фонариком.Между ведущим валом и защитной трубкой, впрыскиваем шприцем 15-20 граммов, трансмиссионного масла. Масло будет смазывать сальник помпы и коленвала, с внешней стороны.Смазываем прокладки между промежуточной плитой водостойкой, или графитовой смазкой. Это предотвратит их прикипание и повреждение, при следующих разборках.Слегка смазываем четырёхганный выход коленвала и сальник маслом.Одеваем голову мотора (при этом, выход коленвала должен войти в гнездо ведущего вала), и крепим болтами. Закручиваем сначала средние болты, потом крест-накрест. Закручиваем равномерно, за 2-3 этапа.Заливаем в редуктор свежее масло, закрываем сальник винта, водостойкой смазкой и ставим винт.

Со сборкой-разборкой дейдвуда и редуктора закончили.

Теперь расскажу, как я реализовал защиту от повреждений винта, при срезе шпонки.Проблема была в следующем: винт сделан из алюминиевого сплава. Между валом и винтом, имеется значительный зазор. Поэтому при налёте вращающегося винта на препятствие, шпонка срезается не ровно, а с изломом. На краях среза образуются задиры, которые, срезая слой алюминия, ещё больше увеличивают зазор между винтом и валом.

Два-три среза и шпонка уже не срезается, а гнётся буквой «Z», при этом, сильно заклинивая винт на валу. В таком случае, снять его с вала довольно сложно.

Стрелкой показано повреждение винта, сделанное обломком срезанной шпонки.Слева — обломок шпонки, который остаётся в отверстии вала, при срезе. Виден острый выступ, который и срезает металл с винта. Справа — согнутая, но не срезанная шпонка. Пришлось изрядно помучиться, чтобы стянуть винт с вала. А чтобы снять шпонку с вала, я попытался выпрямить нижнюю часть. Но нижний кусок шпонки — отломился. На фото, для наглядности, он приклеен клеем. Синими линиями показано место, где должна срезаться шпонка.Чтобы избежать в дальнейшем таких «сюрпризов», я придумал очень простой способ защиты: зажимаем в патрон дрели шпонку таким образом, чтобы выступал конец, длиной 7мм. Включаем дрель, и ножовкой по металлу, делаем неглубокую проточку. Аналогичным образом, делаем проточку с другой стороны шпонки. Всё, вот и весь метод!Расстояние между проточками, должно быть 10 мм, такова толщина вала.Теперь, при срезе шпонки, она сломается там, где сделаны проточки. Я просто указал шпонке, в каком месте она должна ломаться. По принципу: где тонко — там и рвётся. Конечно, проточки несколько ослабят прочность шпонки, но у неё довольно большой запас прочности. А нам нужно что? Чтобы при встрече с препятствием, шпонка срезалась, без последствий для винта и редуктора. Да и винт стоит гораздо дороже, чем несколько срезанных шпонок. Проточки можно сделать острым надфилем, и различной глубины. Ну и, на всякий случай, в запасе должны быть шпонки и без проточек.Длина шпонки — 23 мм. Толщина — 3 мм. Делаю я их из обычных гвоздей.

Разборка и анализ состояния узлов мотора

Снимаем облицовку мотора и переднюю панель. Как это делается, я уже описывал в статье «Тюнинг лодочного мотора Fisher 2.5, часть первая». https://www.fish-...chast-501/Отсоединяем топливный шланг от карбюратора. Откручиваем три болта, крепящих топливный бачок и снимаем его.Помечаем маркером положение прокладки, относительно головки мотора. Снимаем насвечник и откручиваем свечу.Свеча в хорошем состоянии. После обкатки мотора, я её ни разу не выкручивал. Просто не было нужды.Откручиваем четыре болта, крепящих головку и снимаем её.На внутренней поверхности головки, имеется незначительный чёрный налёт, который легко снимается.Поверхность поршня, совершенно чистая и не содержит нагара. Не ожидал. Рассчитывал увидеть, хоть какие-то отложения нагара. Скорее всего, это заслуга моторного масла. Вот если бы я пользовал «народное» масло М-8, то заметил бы много неприглядного.Стенки цилиндров чистые, без задиров.Стрелкой указано место, до которого доходят поршневые кольца, когда поршень находится в верхней мёртвой точке. Здесь я ожидал увидеть разницу, рабочей и не рабочей части цилиндра, но не обнаружил ничего! Такое ощущение, что поршень работал, не касаясь цилиндра! Но глядя на эти царапины, так и кажется, что китайские рабочие, хонинговали цилиндр вручную, крупнозернистой наждачной бумагой.

Теперь, заглянем в мотор, через выпускное окно.

Поршневой палец, зафиксирован стопорными кольцами. Гильза цилиндра, установлена правильно. Блок цилиндра, выпускное окно в гильзе не перекрывает. Может показаться, что в нижних углах, окно в гильзе слегка перекрывает окно блока, но это только кажется, из-за острого угла съёмки.Опустив поршень вниз — открывается вид на поршневые кольца.

А вот тут я увидел довольно интересную картину: поршневые кольца, были из разных металлов. Нижнее кольцо, как и положено, скорее всего, сделано из серого чугуна. А вот верхнее, из какого-то белого, блестящего металла. Края канавки верхнего кольца имеют небольшие скосы. У нижней канавки скосов нет.

Но и это ещё не всё. Измерив ширину канавок колец разметочным циркулем, выяснил, что верхнее кольцо, уже нижнего. То есть поменять их местами не получится. Верхнее кольцо в нижней канавке будет болтаться, а нижнее в верхнюю канавку просто не влезет. Такое мне встречается впервые.

При работе верхнее поршневое кольцо испытывает бОльшие температурные и механические нагрузки, чем нижнее. Поэтому, возможно, оно сделано из высокопрочного, легированного хромом или никелем, чугуна. В отличие от серого чугуна, он обладает свойствами стали: не хрупкий и при больших нагрузках деформируется без поломок. Но в металлах я не особо разбираюсь.Если всё это так, то как тут не поставить китайским производителям жирный плюс!

Можно заметить, что верхнее кольцо имело сферическую поверхность, и притёрто ещё не всей плоскостью. А на нижнем кольце, даже не стёрлись притирочные риски. После сезона эксплуатации, состояние колец — как только что после обкатки. Это тоже радует.В шатуне установлены не латунные втулки, а роликовые подшипники. И это тоже хорошо.

Кривошипно-шатунный механизм в полном порядке. Дальше разбирать его я не стал. Если поршень с кольцами, подшипники коленвала и шатуна в норме, то лезть в этот узел я не рекомендую.

Снятие, разборка и осмотр карбюратора

Сжав ушки хомута, сдвигаем его, освобождая край шланга.Снимаем топливный шланг.Карбюратор крепится одним винтом. Откручиваем его, освободив хомут,И снимаем карбюратор.Открутив колпачок, извлекаем дроссельную заслонку с иглой.Откручиваем два винта, крепящие поплавковую камеру.Снимаем поплавок, он ни к чему не крепится.Откручиваем винт, крепящий пластинчатый рычаг запорной иглы и извлекаем её.Для надёжного перекрытия топливного канала, игла имеет прорезиненный конус.Синей стрелкой, показан топливный жиклёр. Диаметр отверстия — 1 мм. Зелёной — отверстие, которое перекрывает конус запорной иглы.

Если игла в гнезде двигается с заеданием или если между конусом и отверстием попадёт какая-то соринка, то клапан не сможет перекрыть подачу топлива. Проявится это следующим образом: при работе мотора, топливо из поплавковой камеры будет успеваеть вырабатываться. Но если заглушить двигатель и не перекрыть кран, то топливо заполнит карбюратор и начнёт вытекать наружу. (Серж, это видимо твой случай).

Сборку карбюратора, производим в обратной последовательности.

Снятие и анализ лепесткового клапана

Откручиваем шесть болтов: четыре, крепящих корпус клапана и опору стартера. И два, крепящих стартер к опоре.Клапан в сборе (вид со стороны карбюратора).Вид со стороны лепестка.

Вот и первая серьёзная неприятность: края лепестка обкололись и отлетели. Но лепесток ещё продолжает перекрывать отверстие клапана. Поэтому ухудшения в работе мотора не было. По отпечатку на корпусе видно какого размера лепесток был до разрушения.

Судя по оставленному следу, лепесток разрушался постепенно. Сначала появлялись трещины, потом отлетали куски лепестка.Дело в том что, на мой взгляд, неудачно реализован упор лепестка. При всасывании топливной смеси, лепесток изгибается и ударяется об упор (отогнутый лепесток, показан красной дугой). При этом часть лепестка остаётся на весу, где возникают дополнительные резонансные колебания, разрушающие его. При частоте вращения коленчатого вала — 4000 об/мин., столько же колебаний в минуту, делает и лепестковый клапан.Край у упора, довольно острый. Это плохо.Поэтому, в месте прикосновения, он выбил значительное углубление на лепестке.(Увеличенный фрагмент лепестка). Ещё немного эксплуатации мотора, и эта часть лепестка, могла отломиться целиком, попасть в картер и наделать много бед. Также, при разрушении клапана, произойдёт существенная потеря мощности мотора. Так как, часть топливной смеси, будет выплёвываться обратно, в карбюратор. Мотор будет плохо заводиться, возможно, его вообще не удастся запустить.

Конечно, буду переделывать и сам лепестковый клапан и упор клапана. Есть некоторые идеи на этот счёт.Если с клапаном всё хорошо, то сборку производим в обратном порядке.

В заключение, осматриваем анодную пластину. Если на ней много окислений и грязи — снимаем и чистим её. Анодная пластина, делается из магниевого, или цинкового сплава. Она всю коррозию металла берёт на себя. При отсутствии пластины, коррозии будет подвергаться дейдвуд. И, как я уже писал ранее — анод нельзя красить. Некоторые думают, что это забыли сделать и красят!

На этом думаю и закончим. Хотел ещё описать разборку стартера, но этот механизм настолько прост, что нет смысла его описывать. Там могут сломаться всего две вещи: порваться шнур (шморгалка), и лопнуть пружина. У меня ни того, ни другого пока не было.

Подведение итогов

Ну что сказать. Мотор китайцы сделали довольно приличного качества. К сожалению, у меня нет возможности сравнить этот мотор с оригиналом (Yamaha 2 CMHS). Поэтому могу говорить только о надёжности данного экземпляра. За сезон эксплуатации состояние мотора такое, как будто он только что прошёл обкатку. Все сальники в редукторе установлены с одной пружинкой, но проблем с ними не было. Основные узлы — КШМ, поршневая, редуктор — все в отличном состоянии.

За время эксплуатации я даже ни разу не выкручивал свечу. Единственное, что огорчило, это состояние лепесткового клапана. Но на одном из форумов, кто-то говорил, что лепесток клапана является расходным материалом, как например и свеча зажигания. И подлежит замене через 50 моточасов, не зависимо от состояния лепестка. То есть, отплавал сезон — меняй клапан. Хорошо, что я решил провести осмотр этого узла, да и всего мотора. Теперь я знаю его возможности и состояние. Думаю, он порадует меня ещё не один сезон.

Конечно, были и мелкие недостатки, о них я писал в первой своей статье по тюнингу мотора. Но, в основном, мотор рабочий и имеет место быть, учитывая ещё и его цену. Но я не берусь утверждать, что все моторы Fisher 2.5 такого качества. Поэтому, покупая китайский мотор, нужно хоть чуть разбираться в технике. Или брать Yamaha 2, но это будет уже в два раза дороже.

Данную статью прошу никоим образом не считать рекламой мотора Fisher 2.5 BMS. Мне его для теста никто не предоставлял и обзор писать не просил. Мотор я приобретал на свои средства, при помощи Сергея (Serdgik). Просто на момент покупки мотора в моём районе их не было, а Серж предложил помощь с покупкой. У нас они повально появились чуть позже, под брендом Sea pro Т2.5S.

Удачи всем на водной глади!

www.fish-hook.ru

Документация по подвесным лодочным моторам Yamaha

Руководства по эксплуатации подвесных лодочных моторов Yamaha (manual)

Руководства по эксплуатации лодочных моторов: Yamaha F4A, Yamaha F6A, Yamaha F8C, Yamaha F9.9C, Yamaha F15A, Yamaha F25A

Yamaha F6B, F8B, T8B User Manual (англ.)

Yamaha F8C User Manual (англ.)

Руководства по эксплуатации лодочных моторов: Yamaha 2C, Yamaha 3A, Yamaha 4A, Yamaha 5C, Yamaha 6C, Yamaha 8C, Yamaha 9.9F, Yamaha 15F, Yamaha 20C, Yamaha F25B, Yamaha 25B, Yamaha 30H, Yamaha 40X, Yamaha E40X, Yamaha E48C, Yamaha 55B, Yamaha E55C

Руководства по эксплуатации лодочных моторов: Yamaha 30D, Yamaha 40V, Yamaha 60F, Yamaha E60H, Yamaha E75B, Yamaha 85A, Yamaha 90A

Руководства по эксплуатации лодочных моторов: Yamaha EK25B, Yamaha EK40J

Руководства по эксплуатации лодочных моторов: Yamaha F40C, Yamaha F50A, Yamaha FT50C, Yamaha F60A, Yamaha FT60B

Руководства по эксплуатации лодочных моторов: Yamaha F40B, Yamaha F50D, Yamaha F80A, Yamaha F100C, Yamaha F115A, Yamaha F200A, Yamaha FL200A

Руководства по эксплуатации лодочных моторов: Yamaha E115A, Yamaha 115B, Yamaha 130B, Yamaha 150F, Yamaha 200A, Yamaha 200F, Yamaha L200F, Yamaha 250EAT, Yamaha 250AETO, Yamaha L250AETO

Руководства по эксплуатации лодочных моторов: Yamaha F150A, Yamaha FL150A

Руководства по эксплуатации лодочных моторов: Yamaha F200A, Yamaha FL200A, Yamaha F225A, Yamaha FL225A

Руководство по выбору, монтажу и установке аксессуаров для подвесных лодочных моторов Yamaha

Yamaha rigging guide

Периодичность сервисного обслуживания подвесных лодочных моторов Yamaha

Yamaha periodic service manual

Документация по ремонту, обслуживанию, справочная информация для подвесных лодочных моторов Yamaha

Yamaha Outboards Service Manual (1984-96)

Yamaha F8BM, F9.9BM, F8BE, F9.9BE Part list

Каталог запчастей со всеми моментами сборки для подвесных лодочных моторов (lover unit): Yamaha 50GETO, Yamaha C60ER, Yamaha C60TR/60FET, Yamaha C75TR, Yamaha 90AEHD, Yamaha 90AED, Yamaha C90TR/90AET

Каталог запчастей (все моменты сборки) для подвесных лодочных моторов (lover unit): Yamaha 25B - 30H

Электрическая схема для подвесных лодочных моторов: Yamaha P60TH/60FEHTO, Yamaha P75TH/75CEHTO, Yamaha 90AEHD, Yamaha B90TR/90AETO

Электрическая схема для подвесных лодочных моторов: Yamaha 25B - 30H

Электрическая схема цветная (wiring diagram) для подвесных лодочных моторов: Yamaha 25B - 30H

Сервисная документация (service manual) для подвесного лодочных моторов Yamaha F40BET, F40BMHD, F40BWHD, F40BED, F40MH, F40ER, F40TR

Сервисная документация (service manual) для подвесноных лодочных моторов Yamaha мощностью 50-90л/с

Разборка и сборка (lover unit) редуктора лодочных моторов Yamaha мощностью 50-90л/с

Каталог запчастей (lover unit) для подвесных лодочных моторов Yamaha F80, Yamaha F100A

Каталог запчастей Yamaha E115, Yamaha E115A TUNA

Технические характеристики подвесного лодочного мотора Yamaha F115

Каталог запчастей для подвесного лодочного мотора Yamaha F115

Сервисная документация (service manual) для подвесного лодочного мотора Yamaha F115

Электрическая схема подвесного лодочного мотора Yamaha F115 (дистанции)

Электрическая схема подвесного лодочного мотора Yamaha F115

motorka.org

Yamaha 15 FMHS [5/64] Оглавление

Оглавление

Информация общего характера.......... 1

Место для записи

идентификационных номеров ........ 1

Серийный номер подвесного мотора.... 1

Табличка с указанием соответствия

изделия требованиям Декларации

соответствия ЕС............................... 1

Табличка ГОСТ-Р................................ 1

Важные этикетки................................. 2

Предупреждающие этикетки ................. 2

Информация по технике

безопасности ........................................... 3

Информация по технике

безопасности .................................... 3

Вращающиеся части............................... 3

Горячие части.......................................... 3

Поражение электрическим током ......... 3

Шнур выключения двигателя................ 3

Бензин ...................................................... 3

Воздействие бензина, в том числе,

пролитого............................................. 3

Окись углерода........................................ 4

Модификации.......................................... 4

Безопасность плавания ....................... 4

Алкоголь и наркотики ............................ 4

Индивидуальные спасательные

средства на воде .................................. 4

Люди в воде............................................. 4

Пассажиры............................................... 4

Перегрузка............................................... 5

Избегайте столкновений ........................ 5

Погода ...................................................... 5

Инструктаж пассажиров ........................ 5

Публикации о мерах безопасности во

время плавания.................................... 5

Нормы и правила .................................... 5

Основные рекомендации...................... 6

Указания по заправке топливом ........ 6

Бензин ...................................................... 6

Моторное масло...................................... 6

Требования к монтажу........................ 6

Номинальная мощность катера ............. 6

Крепление подвесного мотора ............... 7

Выбор гребного винта............................. 7

Устройство защиты двигателя от

случайного запуска.......................... 8

Базовые узлы.......................................... 9

Главные компоненты .......................... 9

Топливный бак......................................... 9

Соединитель подачи топлива............... 10

Указатель уровня топлива .................... 10

Крышка топливного бака...................... 10

Винт вентиляционного отверстия........ 10

Захват рукоятки румпеля...................... 10

Рычаг переключения передачи............. 10

Рукоятка дроссельной заслонки........... 11

Индикатор положения заслонки .......... 11

Устройство регулировки усилия

перемещения троса заслонки............ 11

Реле останова двигателя ....................... 11

Кнопка останова двигателя .................. 12

Ручка воздушной заслонки................... 12

Рукоятка ручного стартера ................... 13

Устройство регулирования силы

поворота руля..................................... 13

Тяга установки угла дифферента

(шкворень наклона)........................... 13

Механизм фиксации наклона ............... 13

Упор для поддержания мотора в

полностью наклоненном

положении .......................................... 14

Рычаг (рычаги) замка верхнего

кожуха (поворотного типа) .............. 14

2-х контактный соединитель ................ 14

Эксплуатация ....................................... 16

Установка ........................................... 16

Крепление подвесного мотора ............. 16

Крепление подвесного мотора ............. 17

Обкатка двигателя............................. 18

Таблица смеси бензина и моторного

масла (50:1) ........................................ 18

Процедура для моторов, работающих

на готовой топливной смеси............. 19

U63VR2X0.book Page 1 Thursday, March 1, 2007 10:36 AM

Page 2

Оглавление

Выполните проверки, которые

обычно выполняются перед

плаванием ....................................... 19

Топливо.................................................. 19

Масло ..................................................... 20

Средства управления............................ 20

Двигатель............................................... 20

Заправка топливом и моторным

маслом............................................. 20

Заправка топлива в переносной бак.... 20

Смешивание бензина и моторного

масла (100:1) ..................................... 20

Эксплуатация двигателя ................... 21

Подача топлива (съёмный банк)......... 21

Запуск двигателя................................... 23

Прогрев двигателя............................. 24

Модели, запускаемые с воздушной

заслонкой ........................................... 24

Переключение.................................... 25

Остановка катера............................... 26

Останов двигателя............................. 26

Процедура.............................................. 26

Дифферентовка подвесного

мотора ............................................. 27

Регулировка угла дифферента для

моделей с системой ручного

наклона............................................... 28

Регулировка дифферентовки судна .... 28

Наклон вверх и вниз.......................... 29

Процедура наклона вверх (модели с

системой ручного наклона) ............. 30

Процедура опускания вниз (модели с

системой ручного наклона) ............. 31

Движение на мелководье.................. 31

Движение на мелководье (модели с

системой ручного наклона) ............. 31

Плавание в других условиях ............ 33

Техническое обслуживание ............... 34

Технические условия ........................ 34

Перевозка и хранение подвесного

мотора ............................................. 35

Модели с установкой на винтовой

струбцине........................................... 35

Хранение подвесного мотора .............. 36

Процедура .............................................. 36

Смазка..................................................... 37

Очистка подвесного мотора ................. 38

Проверка окрашенных деталей

мотора ................................................. 38

Периодическое техническое

обслуживание................................. 38

Сменные детали..................................... 38

Обслуживание........................................ 39

Смазка..................................................... 40

Чистка и регулировка свечи

зажигания ........................................... 41

Проверка топливной системы .............. 42

Осмотр топливного фильтра ................ 42

Чистка топливного фильтра ................. 43

Проверка холостого хода...................... 43

Проверка электропроводки и

разъемов.............................................. 44

Протечка выхлопных газов .................. 44

Протечка воды ....................................... 44

Проверка гребного винта...................... 44

Снятие гребного винта.......................... 45

Установка гребного винта .................... 46

Смена редукторного масла ................... 46

Очистка топливного бака...................... 47

Осмотр и замена анода (анодов) ......... 48

Проверка верхнего капота .................... 49

Покрытие днища судна......................... 49

Устранение неисправностей.............. 50

Нахождение и устранение

неисправностей .............................. 50

Вспомогательная процедура в

случае возникновения аварийной

ситуации.......................................... 54

Соударение............................................. 54

Стартер не будет работать.................... 55

Экстренный запуск двигателя .............. 55

Обращение с затонувшим

мотором........................................... 56

Процедура .............................................. 56

U63VR2X0.book Page 2 Thursday, March 1, 2007 10:36 AM

Page 3

Информация общего характера

1

XMU25170

Место для записи

идентификационных номеров

XMU25183

Серийный номер подвесного мотора

Серийный номер подвесного мотора

проставляется на ярлыке, прикрепляемом на

левой стороне струбцины.

Запишите серийный номер Вашего подвесного

мотора в предусмотренном для этого месте,

что поможет Вам при заказе запасных частей у

своего дилера компании Yamaha или в случае

похищения мотора.

XMU25202

Табличка с указанием

соответствия изделия

требованиям Декларации

соответствия ЕС

Двигатели, снабженные такой табличкой,

соответствуют определенным разделам

Директивы ЕС, касающимся механического

оборудования. Более подробно см. табличку и

Декларацию соответствия ЕС.

XMU30840

Табличка ГОСТ-Р

Моторы, имеющие эту табличку,

соответствуют требованиям

сертификационной системы ГОСТ-Р

Российской Федерации.

1. Местоположение серийного номера

подвесного мотора

1. Местоположение таблички с указанием

соответствия изделия требованиям

Декларации соответствия ЕС

ZMU01696

U63VR2X0.book Page 1 Thursday, March 1, 2007 10:36 AM

Page 4

Информация общего характера

2

XMU25382

Важные этикетки

XMU25395

Предупреждающие этикетки

XMU25401

Этикетка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

XWM01260

● Перед запуском двигателя убедитесь в

том, что переключатель передач

находится в нейтральном положении (за

исключением модели мощностью 2 л.с.).

● При запуске и в процессе эксплуатации не

прикасайтесь к электрическим

компонентам и не удаляйте их.

● При работающем двигателе следите за

тем, чтобы руки, волосы и одежда

находились на удалении от маховика и

других вращающихся узлов.

XMU25431

Этикетка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

XWM01300

● Данный двигатель оборудован пусковым

устройством на нейтрали.

● Двигатель не будет запускаться, пока

переключатель передач не будет

находиться в нейтральном положении.

U63VR2X0.book Page 2 Thursday, March 1, 2007 10:36 AM

mcgrp.ru


Смотрите также