Новости
13

янв

Кошка Матроска из Владивостока не будет символом Владивостока

Многие наверняка помнят историю произошедшую за несколько дней до

подробнее

22

дек

Промысловая обстановка хорошая заявил Андрей Горничных в режиме видеоконференции

Начальник Управления организации рыболовства Федерального агентства

подробнее

22

сен

Жители села Амга Примоского края до сих не получили никакой помощи после стихии

Как сообщает сайт «Новости Владивостока», север Приморского края, в

подробнее

17

сен

Дальневосточная рыба абсолютно безопасна, заявляют ученые

Зараженные воды, которые могли принести морские течения от «Фукусимы»

подробнее

17

сен

"Пиранья" поможет рыбоохране Бурятии

В ходе нового сезона охоты за браконьерами в Бурятии изъяты и

подробнее

Катамаран из фанеры


Катамаран из фанеры: изготовление каркаса поплавков, обшивка корпуса, установка палубы, ходового мостика и вспомогательного оборудования

Все фото из статьи

Для многих владельцев загородных участков, расположенных в непосредственной близости к естественному или искусственному водоему, имеет смысл задуматься над приобретением или самостоятельной постройкой собственного плавсредства, которое можно использовать для небольших водных путешествий, рыбалки, или семейного летнего отдыха на воде.

В качестве такого плавсредства для небольших закрытых водоемов, в большинстве случаев используются всевозможные пластиковые, надувные, деревянные или металлические лодки, однако лучше всего для этих целей подойдет катамаран, который обладает более высокой остойчивостью, хорошей непотопляемостью, и при равноценной массе позволяет вместить большее количество людей.

Самодельный катамаран с корпусом из водостойкой фанеры.

Самостоятельная постройка катамарана из водостойкой фанеры

Купить готовый небольшой катамаран в настоящее время не так просто по нескольким причинам. Во-первых, в серийную продажу подобные изделия практически не поступают, во-вторых, модель и размеры нужно подбирать строго индивидуально, в зависимости от личных запросов и конкретных условий плавания, и в третьих, цена готового изделия обойдется значительно дороже, чем стоимость затрат на инструменты и материалы при самостоятельном изготовлении.

Принимая во внимание вышеуказанные факторы, при наличии собственной домашней мастерской, небольшой катамаран по готовым чертежам можно изготовить своими руками, а поможет в этом несложная пошаговая инструкция, которая представлена в этой статье.

Соединение корпусов катамарана.

Подготовительные работы

Любой катамаран состоит из двух симметричных корпусов-поплавков, обладающих определенным запасом плавучести и соединенных между собой палубным настилом, на котором расположены места для людей, органы управления, парусное вооружение и силовая установка, а в некоторых случаях легкая крыша или закрытые палубные надстройки.

Перед выполнением работ следует подготовить открытую ровную площадку с тентом или легким навесом, расположенную на участке в пределах прямой видимости водоема, чтобы было проще спустить готовое судно на воду после постройки.

Организация рабочего пространства.

Далее нужно приобрести следующие материалы:

  1. Для изготовления рамы и силовых элементов поплавков понадобятся деревянные бруски и рейки сечением от 25х40 до 60х100 мм, изготовленные из древесины сосны;
  2. Обшивка поплавков изготавливается из водостойкой фанеры толщиной 6 мм, а для изготовления шпангоутов и палубного настила понадобится авиационная фанера толщиной не менее 9 мм;
  3. Гидроизоляция и усиление наружного корпуса выполняется при помощи армирующих слоев стеклоткани, которые пропитываются и склеиваются между собой при помощи двухкомпонентной эпоксидной или полиэфирной смолы;
  4. Из лакокрасочных материалов понадобится натуральная олифа «Оксоль», водостойкий палубный или паркетный лак, скипидар, уайт-спирит, ацетон, а также масляные или алкидные эмали выбранных цветов и водостойкий универсальный клей для дерева и полимерных материалов;
  5. Для скрепления наборных элементов деревянного корпуса, фиксации деталей наружной обшивки и крепления палубного настила потребуются болты и саморезы по дереву со шляпкой впотай.

Армирующее стекловолокно.

Совет! Все крепежные элементы и металлические детали должны быть изготовлены из нержавеющей или оцинкованной стали.

Для крепежа деталей обшивки, которые армируются стеклотканью, допускается использование саморезов из латуни.

Изготовление каркаса поплавков

Сборку корпусов катамарана удобнее всего выполнять так, как показано на приложенном видео в этой статье, используя для этого простейший стапель, который представляет собой ровное горизонтальное основание из досок с закрепленными на нем вертикальными стойками, предназначенными для временной установки набора шпангоутов и транцевой доски.

  1. Платформу основания нужно установить на земле строго горизонтально, стойки для крепления поперечных шпангоутов установить под углом 90°, а стойку для крепления транцевой доски – под углом 78° к поверхности основания;

Схема стапеля с вертикальными стойками.

  1. Используя сборочные чертежи катамарана из фанеры своими руками нужно вырезать два одинаковых набора шпангоутов и две одинаковые транцевые доски, а после вырезания, усилить их по периметру накладными рейками сечением 25х40 мм, и закрепить на стапеле к вертикальным стойкам в нужной последовательности;
  2. В технологический вырез каждой поперечной переборки установить и закрепить при помощи саморезов сначала днищевые стрингеры из бруска 40х40 мм, а затем скуловые стрингеры из рейки 25х40 мм;

Сборочный чертеж катамарана из фанеры (обшивка условно не показана).

  1. После этого, таким же образом установить фигурный форштевень сечением 50х90 мм, имеющий наборную конструкцию и состоящий из двух досок толщиной 20 мм, между которыми вклеивается авиационная фанера толщиной 10 мм;
  2. По окончанию сборки несущего каркаса, нужно проверить его геометрические размеры на соответствие чертежам, затянуть и проклеить все крепежные узлы, после чего срезать и отшлифовать выступающие части.

Чертежи поперечных шпангоутов.

Совет! Для проверки геометрических размеров и формы обводов корпуса, нужно вырезать из картона несколько шаблонов, которые в точности повторяют форму транцевой доски и поперечных вертикальных переборок.

Наружная обшивка корпуса

В качестве материала наружной обшивки деревянного каркаса рекомендуется использовать листы фанеры толщиной 6 мм крупного формата, для того чтобы на корпусе было как можно меньше поперечных стыков. Каждая деталь обшивки вырезается и подгоняется по месту.

Зная размер поплавка из фанеры для катамарана, для удобства работы листы нужно предварительно нарезать на более узкие длинные полосы.

  1. В первую очередь выполняется обшивка бортов. Для этого нужно полосу фанеры 6 мм приложить к каркасу, и по всей длине притянуть струбцинами к стингерам и внутреннему привальному брусу;
  2. Убедившись в плотном прилегании листа к набору корпуса, начертить на фанере развертку бортовой обшивки, а затем вырезать деталь, оставляя небольшие припуски для дальнейшей подрезки и шлифовки;
  3. Промазать стрингеры клеем, и приложить к набору вырезанную деревянную деталь обшивки, а затем закрепить ее саморезами к продольным стрингерам и поперечным вертикальным переборкам с шагом 100-150 мм;

Изготовление корпусного набора на стапеле.

  1. Подобным образом выполнить обшивку второго борта, а затем срезать выступающие припуски фанеры на скуловых стрингерах так, чтобы ее срез был расположен параллельно плоскости стрингера;
  2. После обшивки бортов, аналогичным способом выполнить зашивку днища, срезать все выступающие части фанеры и отшлифовать корпус крупной наждачной шкуркой;
  3. Каждый поплавок катамарана просушить и очистить от пыли, а затем нанести на его поверхность слой эпоксидной смолы, на которую наклеить один слой армирующей стеклоткани, уделив особое внимание стыкам и выступающим углам;
  4. После разравнивания складок, нанести финишный слой эпоксидной композиции, а при необходимости, выполнить двойное армирование еще одним слоем стеклоткани.

Крепление бортовой обшивки.

Совет! При невозможности сделать выкройки для катамарана из фанеры без стыков, их нужно расположить между поперечными переборками, усилив изнутри деревянной накладкой из планки, шириной не менее 120 мм, которая приклеивается на клей, а затем дополнительно крепится саморезами впотай.

Установка палубы и ходового мостика

После изготовления двух корпусов, их нужно установить строго параллельно друг другу на горизонтальной ровной площадке таким образом, чтобы расстояние между внутренними бортами составляло 1000 мм, и скрепить для устойчивости временными перемычками.

  1. Из соснового бруса сечением 65х100 мм вырезать четыре соединительных балки, которые перед установкой нужно несколько раз пропитать горячей олифой;

Монтаж палубного настила (вид снизу).

  1. В местах расположения поперечных шпангоутов, при помощи балок соединить корпуса между собой, используя для этого длинные болты М10 из оцинкованной стали и самоконтрящиеся гайки с широкими шайбами;
  2. На соединительные балки уложить авиационную фанеру толщиной 10 мм, обрезать ее выступающие края по наружному контуру привальных брусьев, и закрепить по всей площади при помощи саморезов впотай с шагом не более 160 мм;
  3. Для повышения надежности и долговечности, палубный настил нужно со всех сторон и с торцов промазать эпоксидной смолой, затем обернуть одним или двумя слоями стеклоткани, после чего нанести финишный слой эпоксидной смолы.

На фото показано армирование корпуса стекловолокном с эпоксидной смолой.

Совет! Перед окончательной сборкой, все деревянные детали корпусов катамарана изнутри нужно пропитать несколько раз натуральной олифой, разогретой до температуры 50 °С, при этом в целях безопасности, разогревать ее следует только на водяной бане.

Монтаж вспомогательного оборудования

После полного отвердевания полимерной смолы, корпуса готового катамарана нужно тщательно отшлифовать при помощи электрической шлифмашинки, уделяя особое внимание подводной части, поскольку многочисленные бугры и неровности на поверхности будут создавать гидравлическое сопротивление во время движения на воде.

Завершающим этапом изготовления будет покраска и установка необходимого оборудования:

  1. По всем углам палубы, а также в носовой и кормовой части нужно расположить швартовочные устройства, кнехты и прочую фурнитуру для рыбалки, швартовки у берега или постановки на якорь;

Швартовочный кнехт из нержавеющей стали.

  1. Далее следует установить посадочные места для рулевого и пассажиров с таким расчетом, чтобы не превысить максимально допустимую нагрузку, исходя из водоизмещения и запаса плавучести судна;
  2. Под посадочным местом рулевого следует разместить деревянный ящик с отверстиями для стока воды, в который нужно уложить металлический якорь с якорным канатом длиной не менее 30 м;
  3. При наличии подвесного мотора, нужно предусмотреть место для установки топливных баков или аккумуляторов, а также возможность монтажа системы дистанционного управления двигателем;

Разборный якорь для маломерного флота.

Обратите внимание! Любое плавсредство в обязательном порядке должно быть укомплектовано спасательными жилетами в количестве по одному на каждого пассажира, а также парой запасных гребных весел на случай поломки или остановки мотора.

Заключение

В завершение следует напомнить, что в некоторых случаях самодельные катамараны из фанеры подлежат обязательной регистрации в Государственной Инспекции Маломерных Судов, поэтому чтобы избежать неприятностей, лучше заранее выяснить условия подобной регистрации в ближайшем отделении ГИМС.

В случае возникновения, каких либо вопросов или комментариев, их можно оставить в соответствующей форме в конце этой статьи.

rubankom.com

Парусная яхта-катамаран: проект и чертежи катамарана для самостоятельной постройки

12 марта 2016 г.

Новый проект Сергея Черникова, на этот раз — парусного катамарана. С предыдущими проектами С. Черникова можно ознакомиться на следующих страницах: Прогулочно-туристский швертбот «Лучина», Проект крейсерско-гоночной яхты «Виктория» и «Veronika» ЧС-820 — круизно-гоночная яхта с подъемным килем.

Катамаран «Бальзам» — описание и конструкция

Технические характеристики парусного катамарана
Длина корпуса, мм 6100
Ширина корпуса, мм 615
Ширина по осям корпусов, мм 2600
Габаритная ширина катамарана, мм 3220
Осадка корпусом, мм 210
Водоизмещение по КВЛ, кг 600
Высота от воды до балки, мм 500

Парусный катамаран — вид сбоку

Вид сверху

Конструкция яхты-катамарана

Катамаран разборный. Отдельные части:

  • корпус левый;
  • корпус правый;
  • носовая балка;
  • подмачтовая балка;
  • кормовая балка;
  • моторная рама;
  • настил дна кокпита;
  • площадка-бушприт;
  • рули;
  • шверты;
  • мачта с такелажем;
  • гик;
  • паруса;
  • якоря, концы и другое снабжение.

Теоретический чертеж

увеличить, 2600х1038, 107 КБ

Корпуса. Традиционной деревянной конструкции. Шпангоуты из реек толщиной 17 мм на кницах из фанеры 6 мм, шурупах и водостойком клее. Продольный набор — сосновые рейки. Обшивка — водостойкая фанера 6,5 мм оклеена стеклотканью на эпоксидной смоле. Днище — в 2 слоя, остальное 1 слой.

Поперечное сечение по шпангоуту 3

увеличить, 1196х1865, 106 КБ

В каждом корпусе катамарана — по 2 спальных места длиной 2 м. Ширина в голове — 600 мм. Постелены съемные поролоновые матрацы толщиной 50 мм обшитые велюром.

Вход в каюту шириной 600 мм закрывается сбоку кокпита брандер-щитком, сверху — крышка на петлях откидывается к наружному борту.

Носовая балка — коробчатая 90х90 мм. Верх и низ — сосна 22 мм, боковины — фанера 6,5 мм, поперечные нервюры через 500 мм. Соединяются с корпусом 4-мя шпильками М8 и скобами н. ж. 2 мм.

Подмачтовая балка коробчатой конструкции треугольного сечения с продольным и поперечным набором обшита фанерой 6,5 мм и обклеена стеклотканью. Соединяется с корпусом 5-ю шпильками М8. На верхней плоскости — 2 люка, подмачтовый кронштейн, блоки и стопора стаксель-шкотов.

Кормовая балка — деревянная ферма зашита фанерой и обклеена стеклотканью, соединяется с корпусом 3-мя шпильками М8 и с кормы н. ж. пластиной на самореэах.

Моторная рама шириной 450 мм — по центру кокпита крепится шпильками к кормовой и подмачтовой балкам. Внизу в центре на высоте 420 мм от КВЛ кронштейн для ПЛМ (5-10 л. с.) от подмачтовой балки до низа кронштейна и по бокам зашивка из фанеры, от кронштейна в корму проем закрывается съемной крышкой.

Настил дна кокпита — фанера 10 мм снизу продольные рейки для жесткости. По периметру крепится саморезами на опорные рейки, установленные на корпусах, балках и моторной раме.

Площадка-бушприт крепится шпильками к подмачтовой и носовой балкам. На носу — оковка стаксель-штага.

Рули и шверты — откидные по типу катамарана «Торнадо». Шверты расположены в кокпите по бокам корпусов.

Мачта — поворотная деревянная клееная пустотелая. Длина 8,5 м. Стоячий такелаж: 2 ахтерштага с талрепами и 2 форштага на носики корпусов + стаксель — штаг с юферсами на бушприт. Гик деревянный с оттяжкой гика. Грот с несквозными латами и рифами. Стаксель — с карабинами.

Фотографии процесса постройки катамарана

Катамаран построен, спущен на воду и уже участвовал успешно в парусных гонках: заняли 2 место в своей группе (7 яхт).

Фото готового катамарана

Сергей Черников, автор проекта.

В раздел «Проекты лодок для самостоятельной постройки»

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное

vodnyimir.ru

Яхта своими руками. Почему не катамаран?

Решили мы как-то с женой, парусную яхту построить.

И нашего стартового капитала по расчетам должно было хватить на яхту 11,5 метров длины. Если бы в тот момент мы выбрали размер поменьше, возможно тогда бы строительство не затянулось на пять долгих лет. Недолго думая я начал чертить проект, а через месяц уже начал возводить импровизированный эллинг (что-то похожее на гараж для яхты). По конструкции эллинг, как большая теплица с размерами 6*13м, поэтому вышел довольно бюджетным, около 300$. Яхту мы решили строить деревянной с оклейкой армированным стеклопластиком. Общий бюджет на все материалы составил 30000$, трудовые затраты я не учитывал. В этом видео я показываю процесс оклейки яхты армированным стеклопластиком на эпоксидной основе. А также шпаклевка корпуса и отвечу на вопрос почему мы выбрали моно корпусную яхту, а не катамаран.

Некоторые фото с этого этапа строительства

pikabu.ru

Катамаран в стиле А. Назарова

Итак, побывав на территории бывшего деревообрабатывающего завода им. Ермана, познакомился со строительством большого (по нашим меркам) катамарана – 13,5 на 4,5 метра. Строит бригада человек около четырёх, обводы взяты из предыдущего ката восьмиметровой длины. Т.е. тупо купили проект (весьма неподробный) у канадцев несколько лет назад, по описанию построили, испытали и продали – успешно. Тот первый кат попал в жестокий шторм на Волге, рядом причаленные лодки и катера потонули либо были сильно побиты и пробиты, а кату – хоть бы что… Строят под заказы и авансы (а они-таки есть у них!) в стиле купленного проекта. Идея в следующем: – строится корпус катамарана из фанеры ФСФ 9 мм, на стапеле, килями вверх; – снаружи всё фанерное оклеивается плитой из пенополиуретана толщиной 50 мм одной московской фирмы, формуемой в тех же матрицах, что и полистирольный пенопласт для теплоизоляции (1,0х0,5 м, на ощупь попрочнее и потяжелее полистиролового, 750 рублей за 1 шт.); – полученный пенополиуретановый болван шкурится, шпаклюется и закатывается стеклом на современной полиэфирной смоле многими слоями, количество которых – ноу-хау фирмы (!?), с окончательной отделкой топкоутом; – после окончательного отверждения оклеенный корпус переворачивается килями вниз и в простейших киль-блоках достраивается в части внутренних перегородок и надстройки. Причём её стенки и крыша также трёхслойной конструкции. Шеф говорит, можно убрать весь набор и ничего в прочности/жёсткости не изменится. На этом функция постройки ООО «Скарбот» заканчивается, скорлупа – очень прочная и жёсткая как на изгиб/кручение, так и на точечные (сосредоточенные) нагрузки! – передаётся заказчику по цене 300 тысяч рублей за метр длины… А он потом сам или подрядным способом достраивает судно от силовой установки до мягкой мебели. Вот такие бутерброты или сэндвичи изготавливают в Сталинграде на бывшей мебельной фабрике с гордым именем «Волгоградмебель». Ни мало не заботясь о режимах плавания, виде СУ, оснащении радарами или гальюнами. (Когда в беседе я упомянул о своём желании построить катамаранчик 4 метра в длину, услышал гордое: «Лодки без гальюна мы за катамараны не считаем!»… Но скорее было сказано «без гальюнов», я не расслышал достоверно.) И уже четыре ката этой фирмочки ходят по Волге, один в Казахстане, есть где-то ещё, тот что на фото – готовится уйти в Подмосковье. По заверению шефа, серьёзные расчёты показывают прочность корпусов не хуже алюминиевых при весе на 17% (?, почему не на 16 или 18%)? меньшем, меньшей же стоимости и т.д. Жёсткость корпуса проверялась диагональным вывешиванием и отсечками лазера по мишеням – «Деформаций не обнаружили». (Вопреки закону Гука…) Коллегу по форуму КиЯ Merc*а (Кирилл из Волжского, варит лодки из АмГ-5) поразили темпы строительства… Может быть. Работали ребята при мне плотно, пришлось ждать обеденного перерыва для фотосессии. Жаль только, всё снималось в боксе, на улице можно было бы снять интереснее. Что не понравилось. Не очень соблюдается культура веса, особенно для надстройки; видел явно перетяжелённые детали. Обводами не сильно заморачиваются. На мой взгляд, в стиле катов Альберта Назарова, а он строит и для океана. Говорят, скоростной катамаран, но поплавки узкие и довольно килеватые; на него хозяин планирует ставить два ПЛМ по 150 лошадей, надеясь получить скорость в грузу 40 км/ч. Маловато будет! Шеф же вообще сказал, что можно ставить хоть ПМ, хоть стационары, хоть водомёты, хоть два по триста – корпуса годны под всё! Но сами даже кронштейны для подвесных моторов не проектируют и тем более не ставят. Заказчика это устраивает, а всё, что нужно для приспособления всего, что можно, в корпусах имеется. Как-то так.

В общем, верю. Мы же помним, что трактор Катерпиллер в рекламе проезжает поперёк корпуса Бостонского китобоя и не может раздавить этот хороший сэндвич.

Ну, и обещанные фото:

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

volnanavolge.ru

КАТАМАРАН «РЕЗВЫЙ»

Со времени написания этих строк мною было построено пять катамаранов различных конструкций. В проектировании, постройке и испытаниях этих плавсредств активное участие принимал мой друг Анатолий Павлович Игнатченко. Нельзя сказать, что ни одно из них меня не удовлетворяло. Катамаран с надувными поплавками хорошо показал себя и на водоёмах Подмосковья, и на Нижней Волге. Но пневматики плохо держали форму, что существенно снижало скорость. Поэтому возникла идея построить катамаран с жёсткими поплавками.

Деревянные поплавки, при простоте исполнения, были отклонены. Вода и дерево, в том числе фанера, несовместимы. А обеспечить нормальную пропитку деревянных деталей в условиях домашней мастерской не так-то просто.

Изготовление поплавков из стеклопластика заманчиво, современно, но сложно. Кроме того, при изготовлении изделий из стеклопластика, требуются средства защиты дыхания, спецодежда и хорошая вентиляция.

Жёсткие алюминиевые сплавы, например Д16, при изготовлении обшивки поплавков хорошо держат форму, но листы при изгибе без нагрева ломаются.

Поэтому я остановил свой выбор на листах из более пластичных сплавов АМГ и АД31, которые хорошо гнутся. Как показала практика, выбор был сделан правильно.

Процесс изготовления катамарана производил поэтапно: проектирование, подготовка материалов, изготовление поплавков, рулевого и швертового устройств, мачты и парусов, стоячего и бегучего такелажа, сборка и ходовые испытания.

Проектирование начал с уточнения назначения и размеров судна. Катамаран (впоследствии назвал его «Резвый») предполагал использовать для дневных прогулок по рекам и озёрам вблизи берегов с 2 – 3 пассажирами на невысоких скоростях. Отмечу, что прогулочный катамаран не рекомендуется использовать при ветре более 6 м/с и волне выше 0,5 м.

Катамаран «Резвый»:

1 – рулевое устройство; 2 – грот; 3 – мачта; 4 – стаксель; 5 – ванты; 6 – штаг; 7 – бимсы; 8 – поплавки; 9 – шверт

Схема и основные размерения корпуса поплавка

Теоретическая проекция «корпус»

Рядовой (а) и силовой (б) шпангоуты поплавка:

1 – шпангоуты; 2 – стрингеры; 3 – киль; 4 – подкосы-косынки; 5 – обшивка

Крепление шпангоута поплавка к стрингеру:

1 – шпангоут; 2 – стрингер; 3 – болт; 4 – пенопласт; 5 – герметик; 6 – усилитель; 7 – вытяжные заклёпки

Натяжение и крепление обшивки:

1 – стапель; 2 – прокладка; 3 – заклёпка; 4 – шпангоут; 5 – обшивка; 6 – угольник (технологическая деталь); 7 – натяжной винт

Начинающим корабелам, ещё до начала проектирования, целесообразно изучить уже существующие подобные плавсредства, обращая внимание на положительные стороны и недостатки. При возможности, спросить совета опытных строителей парусников, чтобы в своей конструкции избежать повторения их ошибок.

Чертежи катамарана выполнялись с использованием компьютерной программы AutoCAD. Но на многие элементы и даже отдельные сборки выполнял эскизы. Как показывает практика, лучше вычертить на рулонном ватмане каждую деталь в масштабе 1:1, уменьшая вырывами только длину продольных элементов.

Чтобы избежать ошибок по постройке катамарана, было бы неплохо изготовить его модель в масштабе 1:5 из картона и дерева – она позволит понять назначение каждого элемента, проверить точность чертежей и определить порядок сборки. После пропитки макет может быть спущен на воду для испытаний.

Когда проект катамарана был готов, мои друзья провели исследование прочностных характеристик основных элементов конструкции, которые показали их надёжность.

КОНСТРУКЦИЯ

Поплавки. С самого начала предполагалось, что катамаран будет разборным, для перевозки его на автоприцепе. Кроме того, с целью упрощения процесса изготовления поплавков, обеспечения высокой живучести и непотопляемости катамарана, каждый поплавок спроектировал составным, из нескольких, соединяемых болтами отсеков, заполненных пенопластом.

Палуба поплавков – плоская, изготовлена из рифлёного листа АМГ2 толщиной 2 мм. Элементы палубы (свой, для каждого отсека) через резиновые прокладки прикрепил шурупами-саморезами к верхним стрингерам.

Бимсы. Поплавки катамарана соединяются четырьмя поперечными балками – бимсами. Подмачтовый бимс оборудован устройством, противодействующим его прогибу от давления мачты при натяжении вант.

Рулевое устройство спаренное -состоит из двух перьев, румпели от них соединены поперечной тягой, к середине которой прикреплён удлинитель-рукоятка.

Шверт размещён между поплавками, устанавливается в рабочее положение (опускается в воду вертикально) под собственным весом. От продольных и поперечных перемещений фиксируется парами тяг (поперечные – с талрепами).

Мачта состоит из трёх колен, соединённых ромбовантами. Ставится на подмачтовый бимс через пятку и степс и раскрепляется штагом и тремя парами вант. Стоячий такелаж – из нержавеющего троса диаметром 5 мм. При использовании специального мачтового профиля такелаж можно упростить. Но лучше увеличить прочность такелажа (смирившись с повышением массы), чем сломать мачту в самый неподходящий момент.

Парусное вооружение – бермудский шлюп. Грот с большим серпом снабжён шестью сквозными латами. Стаксель закручивается на штаг. Бегучий такелаж выполнен из капронового каната, для фиксации используются кулачковые стопоры.

Тенты-палубы. Для размещения пассажиров и экипажа между швертовым и кормовым бимсом натягивается тент, а груз укладывается на тент между передним и подмачтовым бимсом. Тенты изготавливаются из прочной синтетической ткани или из специальной тентовой сетки. Недостатком ткани является то, что при попадании на тент воды она не полностью стекает, но зато при этом брызги от поплавков не попадают на груз и экипаж.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАТАМАРАНА

Если строительство катамарана планируется и в холодное время года, помещение должно обогреваться. Размеры мастерской, как минимум, должны позволять собрать поплавок во всю длину. Конечно, установить мачту в рабочее положение (вертикально) на катамаран не во всяком помещении возможно. Но собрать её полностью, без установки, просто необходимо. Кроме того, на собранной мачте может проводиться доводка грота. Таким образом, длина помещения должна быть 8 м, а ширина не менее 3 м.

Для сборки силового набора секций поплавков катамарана и последующей обшивки их металлом заготовил лист ДСП размерами 1830x2440x25 мм, две обрезных доски (накладки) толщиной 40 мм, длиной 2200 и шириной не менее 100 мм. Из этих элементов изготовил стапель. Чертежи разместил на стене около стапеля. На поверхность ДСП фломастерами разных цветов нанёс разметку, соответствующую положению шпангоутов и стрингеров поплавков. Доски (накладки) устанавливаются на линии стрингеров и закрепляются на ДСП шурупами. Для фиксации шпангоутов в вертикальной плоскости из фанеры, листового металла и обрезков «уголка» изготавливаются подкосы.

В качестве длинной линейки можно использовать отрезки бокса (так по заводскому прайс-листу обозначается труба из сплава АД31 прямоугольного сечения 40x20x2 мм), из которой изготавливаются стрингеры.

На ДСП (стапеле) сначала выполнил чертежи.

Особое внимание пришлось уделить процессу сборки отдельных элементов катамарана. Было бы неплохо записывать порядок установки каждой детали на своё место. Вот тут и поможет макет. Если после сборки конструкции останутся какие-либо детали, надо возвратиться назад, чтобы это не повторилось на реальной конструкции. На макете ошибки легко исправить, а на реальной конструкции ошибка приведёт, в лучшем случае, к дополнительным затратам времени, материалов и денег, а в худшем – к снижению прочности, поломкам при эксплуатации и пр.

Рулевое устройство:

1 – перо; 2 – рулевая коробка; 3 – крепежное приспособление; 4 – румпель; 5 – стопора сорлиня

Хомут:

1 – палуба поплавка; 2 – болт крепления хомута; 3 – хомут; 4 – стяжной болт; 5 – бимс

Подмачтовый узел, степс (сварные варианты) и схема стыковки мачты и бимса:

1 – мачта; 2 – степс; 3 – хомут; 4 – подмачтовый бимс; 5 – подмачтовый узел; 6 – трос с талрепом; 7 – болт М10

Центральная часть подмачтового бимса (вариант без сварочных работ):

1 – подмачтовый бимс; 2 – упор; 3 – степс (место крепления нижней части мачты); 4 – блоки бегучего такелажа; 5 – талреп; 6 – трос; 7 – хомут-скоба

При изготовлении элементов конструкции катамарана обошёлся без сварки, используя для соединения деталей только «вытяжные» заклёпки, шурупы и болты с гайками. Некоторые элементы скреплял шпильками. Кроме того, в каждую секцию поплавков закладывал пенопластовые блоки – для обеспечения непотопляемости.

Желательно пустотелые детали, изготавливаемые из бокса (стрингеры, усилители шпангоутов), заполнять пенопластом и усилить отверстия в них, где будут подсоединяться другие элементы подходящими по размерам металлическими пластинами.

Поплавки катамарана взаимозаменяемые. Как уже было сказано, поплавок состоит из четырёх отсеков – носового, промежуточного, основного и кормового. Деление средних отсеков поплавка на «промежуточный» и «основной» принято условно, для удобства рассказа о конструкции. На промежуточных отсеках поплавка закреплён подмачтовый бимс, фиксируются ванты и штаг, между ними натягивается грузовой тент. На основных отсеках, а точнее – тенте-палубе между ними размещается экипаж.

Силовой набор каждого отсека поплавка, (кроме кормового), выполнен из двух верхних, двух средних и двух нижних стрингеров, киля и шпангоутов. Кормовой элемент имеет только верхние и нижние стрингеры. Стрингеры и киль – продольные силовые элементы, изготавливаются из «бокса» (название взято из заводского прайс-листа) – прямоугольной трубы сечением 40x20x2 мм из сплава АД31. Стрингеры крепятся с помощью отрезков уголка к шпангоутам. К стрингерам крепятся обшивка и элементы фиксации такелажа. Шпангоуты – поперечные силовые элементы, служат для придания корпусу формы. К шпангоутам крепятся обшивка (она также несёт существенную нагрузку), межкорпусные бимсы и силовые элементы такелажа. Шпангоуты изготавливаются из листов АМГ2н 2,0x1200x2500 мм. Условно шпангоуты можно разделить на «силовые» и «внутренние». «Силовые» шпангоуты (№ 2, 5, 8) расположены на стыках каждого элемента и служат для крепления элементов поплавков при сборке всего поплавка. «Силовые» шпангоуты усиливаются отрезками бокса (сплав АД31 40x20x2 мм).

«Внутренние» шпангоуты (№ 1,3,4, 6, 7,) расположены в середине элементов. Для крепления обшивки «внутренние» шпангоуты усиливаются угольниками (сплав АД31 30x30x2). Шпангоут № 9 расположен в кормовой оконечности, к нему крепится рулевое устройство.

Порядок изготовления «силового» шпангоута (рис.7) следующий;

1. Вырезать из листа (АМГ2н 2,0х 1200×2500 мм) плоскую часть шпангоута, разметить и засверлить углубления (только углубления, а не отверстия целиком!) для установки вытяжных заклёпок «заподлицо».

2. Вырезать из бокса (сплав АД31 40x20x2 мм) элементы усиления и разметить отверстия для соединения элементов поплавков.

3. Заготовить из обрезков листа толщиной 1 мм элементы усиления отверстий.

Установить (по разметке) в отрезки бокса элементы усиления, залить с обеих сторон силиконовым герметиком (толщина слоя 4-6 мм), заполнить свободное пространство пеной из баллона.

Смазать нижнюю плоскость усилителя силиконовым герметиком, дать просохнуть несколько минут.

Наложить на плоский элемент шпангоута усилитель и зафиксировать его (например, ручными тисками).

Просверлить одно отверстие (лучше с края) для «вытяжной заклепки» и соединить детали заклепкой, затем просверлить отверстие на другом краю и закрепить вторую заклепку.

Снять тиски, просверлить оставшиеся отверстия и полностью закрепить элемент.

Аналогично установить остальные усилители и шпангоут почти готов.

После изготовления ещё одного шпангоута для соседнего элемента (например, №2 для носового и №2 для промежуточного) необходимо приложить шпангоуты друг к другу соответствующими сторонами, зафиксировать и просверлить отверстия для болтов, с помощью которых будут соединяться элементы.

Для облегчения процесса сборки можно закрепить на одном из «силовых» шпангоутов (например, на Ш2 носового элемента, на Ш5 основного элемента, Ш8 кормового элемента) гайки (рис.8). Это позволит упростить процесс закручивания гаек, используя только один ключ.

Для изготовления «внутреннего» шпангоута (рис.9) необходимо:

1. Вырезать из листа (АМГ2н 2,0х 1200×2500 мм) плоскую часть шпангоута, разметить и засверлить углубления (только углубления, не отверстия целиком!!!) для установки «вытяжных заклёпок» «заподлицо».

2. Изготовить из угольника элементы усиления.

3. Закрепить последовательно угольники к плоскому элементу, просверлить отверстия и зафиксировать угольники «вытяжными заклёпками». Шпангоут готов.

Стрингеры также изготавливаются из «бокса» (сплав АД31, 40x20x2). Для крепления шпангоутов к стрингерам заготавливаем из уголка (сплав АД31 30x30x2 мм) отрезки длиной 40 мм сразу на все элементы катамарана (примерно 80 шт.). Угольники до крепления изгибаем на угол чуть больше, чем по чертежу. При этом напряжённое состояние соединительных элементов обеспечит надёжность конструкции. Удобнее прикрепить отрезки уголков к шпангоутам до сборки силового набора.

Стапель монтируется для сборки носового элемента.

Устанавливаем на стапель шпангоуты и фиксируем их вертикально подкосами. Устанавливаем на накладку стрингеры и фиксируем их шурупами. При этом тыльные концы стрингеров фиксируем вплотную по месту, а носовые оконечности стрингеров не должны быть соединены. Сверлим отверстие в стрингере и также фиксируем стык заклёпкой. То же самое делаем с другой стороны. Фиксируем заклёпками стрингеры к шпангоуту №1. Сводим носовые концы стрингеров по месту и фиксируем их полоской металла и заклёпками. Последовательно, начиная от шпангоута № 2, фиксируем средние стрингеры, носовые оконечности также соединяем. Крепим к шпангоутам киль. Соединяем заклёпками стрингеры и киль с усилителем (полоса сплав АМГ 1,0x100x500 мм).

Наиболее сложным представляется разметка обшивки (листы размерами 1,0×1200*3000 мм или 1,0x1500x3000 мм из сплавов АМГ2, АМГЗ или АМГ5). Если изготавливать макет, то после сборки силового набора его надо обернуть листом ватмана и разметить границы отреза. Если лист положить на стол, Вы увидите, что граница представляет собой многоугольник. Аналогично можно поступить и на оригинале. Четыре листа ватмана склеиваем лентой. Край склейки фиксируем к накладке стапеля лентой или кнопками. Огибаем листы вокруг элементов силового набора как можно плотнее. Наносим линии соприкосновения «обшивки» и силового набора. Получаем рисунок, который переносим на лист металла. Следует иметь в виду, что выгнуть металл так, как ватман, в домашних условиях весьма сложно. Поэтому линии сгиба наносим на внутреннюю поверхность обшивки, а на краях можно оставить запас в несколько мм. Вырезаем из листа заготовку для обшивки и изгибаем её по линиям. Фиксируем заготовку к одному из верхних стрингеров 3-4 заклёпками. К противоположному краю обшивки временно крепим несколько уголков так, чтобы их нижняя плоскость была на 5 – 7 мм выше обреза обшивки. Приподнимаем противоположный стрингер на 10 – 15 мм над накладкой. Притягиваем обшивку к накладке стапеля шурупами с помощью уголков. Фиксируем обшивку к верхним стрингерам заклёпками через 30 -35 мм, а к средним через 100 – 120 мм. Фиксируем обшивку к вертикальным элементам усилителя шпангоута №2 через 30 – 35 мм, а к нижним элементам через 50 – 55 мм. Наиболее сложным представляется фиксация носовой части обшивки. Возможно несколько вариантов. Можно изготовить наружный усилитель обшивки из полосы нержавеющей стали толщиной 1 мм и зафиксировать его 4-5 болтами с гайками. И шляпки болтов, и гайки должны иметь сферическую поверхность. Однако, алюминий и сталь составят гальваническую пару – и обшивка со временем выйдет из строя. Можно изготовить наружный усилитель из полосы 500×100*1 мм сплава АМГ и зафиксировать его заклёпками. Излишки обшивки на краях удаляются «болгаркой» или напильником.

Носовой элемент практически готов, осталось только герметизировать стыки, изготовить палубу и заполнить отсек пенопластом.

Для герметизации стыков использовал различные составы. При первой сборке силиконовый герметик растворялся нитрорастворителем (ацетон, растворитель 646), полученной смесью обрабатывал все стыки отдельных деталей, каждую «вытяжную заклёпку», каждое место болтового соединения. Операция по обработке возможных мест протечки наружной воды повторялась до 4-х раз. Это позволило в течение 2-х сезонов про течи забыть. Однако на третий год герметизацию было решено повторить. Использовался битумный герметик, который разводил бензином «Галоша» (Б-70), полученным составом так же обрабатывал все проблемные места. Для полного исключения протечек отдельные места (например, стыки «силовых» шпангоутов) покрывал нетканым материалом, который накладывал на покрытые герметиком поверхности и сверху опять наносил герметик.

Краспица на мачте:

1 – мачта; 2 – ликпаз; 3 – крепёж ликпаза; 4 – стойки краспицы; 5 – распорки краспицы; 6 – ромбованты

Топ мачты:

1 – мачта; 2 – скоба; 3 – блок; 4 – грота фал; 5-ликпаз; 6- скоба крепления ликпаза к мачте

Шверт:

1 – шверт; 2 – канат подъёма шверта; 3 – подмачтовый бимс; 4 – хомут; 5 – стопоры; 6 – блоки; 7 – канат установки шверта в рабочее положение; 8 – тросы, удерживающие от поперечного перемещения

Швертовый бимс

1 – швертовый бимс; 2 – скоба крепления шверта; 3 – площадка крепления стопоров фиксирующих шверт в рабочем или поднятом положении

Шпор мачты (нижняя часть мачты):

1 – мачта; 2 – талреп ромбовант; 3 – блок оттяжки гика; 4 – гротафал

Рулевое устройство:

1 – перо руля; 2 – баллер (рулевая коробка); 3 – румпель; 4 – соединительная штанга; 5 – удлинитель румпеля; 6 – скоба на шпангоуте №9

Погон гика-шкота:

1 – кормовой бимс; 2 – трос погона; 3 – блок погона; 4 – стопор гика шкота; 5 – блоки гика-шкота; 6 – гикашкот; 7 – гик; 8 – стопор; 9 – канат погона гикашкота

Крепление стакселя на штаг:

1 – штаг; 2 – верхний подшипник; 3 – обтекатель; 4 – стаксель; 5 – карман стакселя; 6 – катушка закрутки; 7 – талреп

Транспортировка катамарана на прицепе легкового автомобиля

Каждый отсек поплавка заполнил пенопластом (можно использовать любой мягкий листовой пенопласт толщиной 50- 100 мм). Оставлять пустыми отсеки для хранения груза нецелесообразно -для него достаточно места на переднем тенте. Во время похода на Горьковском водохранилище в 2009 году в оставшиеся полости попала вода, поплавки погрузились в воду полностью, но не тонули, помог пенопласт. Необходимо помнить, что нитрорастворители разъедают пенопласт.

Изготовление других элементов поплавка выполняется аналогично носовому, отличие в размерах деталей не имеет принципиального значения.

Для крепления бимсов, объединяющих поплавки в единую конструкцию, используются хомуты, изготовленные из полос нержавеющей стали толщиной 1,5-2 мм и шириной 25 – 30 мм. Хомуты крепятся к стрингерам болтами с гайками. Целесообразно усилить место крепления хомута накладкой из нержавеющей стали. Это распределит нагрузку на большую поверхность. Для фиксации бимса в хомуте используется болт М8 с самоконтрящейся гайкой.

Носовой и кормовой бимсы – из трубы (сплав АД31) диаметром 60×2 мм. Для крепления мачты на подмачтовом бимсе изготавливается стальной степс. Для нейтрализации нагрузки на бимс служит подмачтовый узел, который с помощью троса толщиной 8 мм (не менее) и талрепа создает усилие, противоположное давлению мачты. Степс и подмачтовый узел фиксируются на бимсе двумя хомутами. На подмачтовом бимсе устанавливается блок, через который проходит канат для управления швертом.

На швертовом бимсе устанавливается шверт, крепления тросов его поперечной фиксации, стопора канатов, управляющих положением шверта.

В первоначальном варианте для изготовления мачты использовалась труба 40×1,5 мм из сплава АД31. Однако прочность конструкции оказалась недостаточной. Впоследствии для изготовления мачты использовалась труба 50×2,5 мм. Мачта состоит из трёх секций. Нижняя и средняя – длиной по 3 м, верхняя -1,5 м.

Лик-паз изготовлен из «бокса» 15х 15×1,5 (сплав АД1). Одна его стенка молотком прогибалась внутрь, чтобы лик-паз хорошо прилегал к мачте. На противоположной стороне выполнялся пропил шириной 2,5 – 4 мм. Края пропила тщательно зашкуривал, чтобы впоследствии не повредить переднюю шкаторину грота. Лик-паз крепил на мачте хомутами с резьбовой затяжкой. Расстояние между хомутами от 200 мм в нижней части до 400 мм в верхней части мачты. Топ мачты оборудовал блоками для проводки фалов. Фал грота пропущен внутри мачты. После постановки грота нижний конец его фала закладывается на утку в нижней части мачты.

Штаг закреплен на 3/4 высоты мачты. Над верхней точкой крепления штага можно закрепить блок для спинакера или генакера.

Краспица изготовлена из труб диаметром 12×1 мм, материал – нержавеющая сталь. Краспица установлена в месте стыка нижнего и среднего колена мачты. Фиксируется на мачте хомутом.

Наибольшую сложность, по моему мнению, вызывает изготовление парусов. Я шил их сам, семь раз отмеряя и только потом отрезая и пришивая каждую деталь на своё место. Кратко и понятно описать этот процесс довольно сложно. А подробности лучше изучить по специальной литературе. К тому же для расчёта парусов имеются компьютерные программы. У кого есть возможность, изготовление парусов лучше заказать в специальных мастерских.

Ванты и ромбованты изготовлены из нержавеющего троса толщиной 5 мм. В связи с тем, что мачта изготовлена из трубы 50×2,5 мм, на катамаране установлены три пары вант. Верхние крепятся в месте стыка верхнего и среднего колена мачты (примерно на 4/5 от степса). Две другие пары усиливают среднюю (выше краспицы) и нижнюю (ниже краспицы) части мачты. Передние ванты появились на модернизированной конструкции. Их предназначение – уменьшить такие колебания поплавков, когда нос одного поплавка поднимается, а нос другого опускается.

Концы тросов такелажа фиксируются сжимами из медной трубы 8×1 мм. Для предохранения прядей троса от перетирания желательно сделать коуши. Для окончательной подгонки длины тросов используются талрепы с резьбой М8.

Вантпутенсы изготавливаются из полос нержавеющей стали толщиной 1,5 – 2 мм шириной 20 – 25 мм. Крепить вантпутенсы целесообразно к верхним продольным стрингерам в районе швертового бимса. Для того чтобы крюк талрепа не выпал из отверстия вантпутенса, после натяжения тросов необходимо обмотать крюк скотчем, изолентой или лейкопластырем.

Шверт профилированный, изготовлен из листа толщиной 1 мм (сплав АМГ). Его силовой элемент – труба из нержавеющей стали диаметром 15 мм. Задний срез склёпан «вытяжными заклёпками» размерами 3,2×8 мм, из которых удалён сердечник. Труба предварительно устанавливается в средней части шверта и после соединения заднего среза фиксируется к обшивке «вытяжными заклёпками». В верхней части трубы сверлится отверстие для установки шверта в поворотной скобе, закреплённой на бимсе. К серединам передней и задней кромок шверта привязываются верёвки, с помощью которых он устанавливается в рабочее положение или убирается из воды к корме. Для фиксации шверта в диаметральной плоскости катамарана служат тросы, длина которых регулируется талрепами. Хороший шверт можно изготовить из дерева, а ещё лучше отформовать из стеклоткани с эпоксидной смолой. Но это сложнее, чем изготовить его, как и перья рулей, из листового металла.

Рулевое устройство спаренное, состоит из балеров (рулевых коробок) с пером руля, румпелей,соединительной штанги и рукоятки. Рулевые коробки изготавливаются из листового металла (можно использовать обрезки от заготовок для палубы) и обрезков уголков 30x30x2. Соединяются элементы болтами с гайками или заклёпками. Перо руля изготавливается аналогично шверту, труба из алюминиевого сплава, внутренняя полость может быть заполнена пенопластом. В верхней части пера руля имеется отверстие для крепления пера в рулевой коробке. Для фиксации пера руля в рабочем и поднятом положении сорлинь фиксируется закреплёнными на румпеле кулачковыми стопорами. Трубчатый румпель крепится к рулевой коробке болтами. Соединительная штанга (труба, сплав АД31 30×2,5) крепится к румпелям болтами с гайками. Удлинитель румпеля крепится к средней части соединительной штанги специальной скобой. Оконечность удлинителя для удобства использования обматывается матерчатым рулонным лейкопластырем (ни в коем случае не пластиковой изолентой). Можно сделать на конце удлинителя ручку. Удлинитель (или ручку) целесообразно выполнить вращающимся вокруг своей оси.

Для фиксации рулевых коробок на кормовом шпангоуте (Ш9) крепится скоба из полосы нержавеющей стали толщиной 2 мм и шириной 20 мм. Коробки фиксируются длинной шпилькой.

На кормовом бимсе оборудована система проводки и стопоры гика шкота. Стопоры стаксель шкотов и другие элементы бегучего такелажа расположены в районе швертового бимса.

Для изготовления стакселя на закрутке на заготовку штага с оборудованным верхним огоном надеваем верхний подшипник, трубу-обтекатель. На передней шкаторине стакселя оборудован карман, надеваем стаксель на обтекатель. Затем надеваем нижнюю катушку-закрутку. При этом на кармане целесообразно оборудовать 1-2 разрыва в тех местах, где есть незакреплённые стыки в элементах обтекателя. Для последующей фиксации стыков обтекателя необходимо предусмотреть отрезки трубы меньшего диаметра, надетые на трос штага. Затем оборудуем нижний огон. Вместо трубчатого сжима можно закрепить трос несколькими винтовыми стопорами. Перед установкой стакселя все элементы обтекателя фиксируются, обтекатель крепится к верхнему подшипнику и катушке закрутки. После этого можно закрепить верхнюю часть штага на мачту. Карман стакселя вручную обшиваем так, чтобы парус плотно сидел на обтекателе.

Конечно, ошибки при строительстве катамарана случались, исправлять их, порой, было сложно, но всё же судно построено и успешно эксплуатируется много лет.

СБОРКА И ИСПЫТАНИЯ

И вот настал момент, когда все составляющие судна готовы. Но не спешите к воде. Первую сборку рекомендую провести на суше, в таком месте, где есть доступ к электричеству; не подошло какое-то отверстие, надо отрезать излишек металла, да мало ли что надо подправить. И когда рядом есть электродрель, лобзик, электропила, проще устранить недоработки.

Сборка катамарана начинается с соединения элементов поплавков. Целесообразно ослабить крепёж в соединениях отсеков, нанести на болты герметик, дать просохнуть 15-20 минут и снова затянуть болты. Если на испытаниях протечек не обнаружится, можно оставить эту сборку до конца сезона.

На подмачтовый бимс устанавливаем и крепим степс, подмачтовый узел, а на швертовый – стопоры швертовых верёвок и швертовую скобу. В таком «снаряжённом» состоянии эти бимсы могут оставаться постоянно.

Обязательно поднимаем паруса, проверяем, свободно ли ходит грот по лик-пазу, хорошо ли работают блоки и стопоры. Проверяем работу погона гикашкота, стопоров грота-шкота. Несколько раз разворачиваем и сворачиваем стаксель. Проверяем правильность проводки шкотов, работу стопоров. Проверяем положение мачты: отклонение от вертикали в поперечной плоскости не допускается. Наклон мачты назад может быть не более 6°. Натягиваем оттяжки мачты. С силой покачивая мачту, проверяем, хорошо ли держат стопоры и трубчатые сжимы вант и штага. Устанавливаем шверт, проверяем подгонку тросов, проводку верёвок. Собираем рулевое устройство. Натягиваем тенты пассажирской и грузовой палуб.

После проверки и подгонки всех элементов разбираем катамаран для транспортировки к воде.

Приготовление катамарана к походу проводится на горизонтальном участке в нескольких метрах от воды. Желательно, чтобы в процессе участвовало три человека, это облегчит и ускорит сборку.

Мой прицеп позволяет перевозить носовой отсек в сборе с промежуточным, а кормовой – с основным. Так что сначала до конца собираем поплавки, не забывая про герметизацию стыков. Затем к одному из поплавков (например, к левому) крепим носовой и кормовой бимсы. Правый поплавок размещаем под правыми концами бимсов, выравниваем и затягиваем болты. Устанавливаем швертовый и подмачтовый бимсы. Собираем из секций мачту и натягиваем ромбованты. Заносим нижний конец мачты (шпор) с носа, устанавливаем его в степс и фиксируем шпилькой или болтом с гайкой. Расправляем вдоль бортов ванты, крепим к мачте штаг. Для подъёма мачты целесообразно использовать лебёдку, например ту, которая имеется на прицепах для перевозки лодок. Кроме того, необходимо натянуть срединную пару вант на подмачтовой балке. Это предохранит мачту от заваливания вбок. Использование лебёдки и меры по предохранению от заваливания позволяют устанавливать мачту даже в одиночку. Необходимо исключить нахождение посторонних в зоне подъёма мачты. После установки мачты вертикально фиксируем ванты и штаг, чтобы исключить падение мачты. Проверяем и регулируем положение мачты.

Устанавливаем шверт и рулевое устройство. Крепим к носовому и кормовому бимсам тенты и натягиваем их с помощью верёвок. Спускаем катамаран на воду и на глубине не более 1 м даём постоять 15-20 минут, проверяем герметичность осеков поплавков через открытые палубы. Если течей нет, палубы задраиваем. Проворачиваем швертовое и рулевое устройства.

Возле кромки воды устанавливаем паруса: грот, стаксель.

ВНИМАНИЕ! На воде надо находиться ТОЛЬКО в спасательном жилете. На руки обязательно должны быть надеты специальные перчатки. Проверьте, не забыли ли весло, пусть оно лежит на носовом тенте, зафиксированное резиновым жгутом.

Я не аскет, но выскажусь категорично: вода и алкоголь – не совместимы. Когда мы с друзьями в 1990 году собрали первый катамаран, родилась традиция, которая соблюдается в начале каждого сезона.

Корпус катамарана (и больше ничего) окропляется коньяком.

Выберите для первого выхода время, когда на воде нет лодок и людей, ветер слабый, волн нет. Пусть рядом с Вами будет лодка с друзьями, готовыми помочь… и пусть помощь не понадобится! Наберитесь терпения. Ещё будут ветер и волны, свист снастей и брызги в лицо…

В. ТЕРЕХОВ

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

modelist-konstruktor.com

Чертежи катамарана «Торнадо» для самостоятельной постройки

Информация об изображенииЯхтсмен управляет «Торнадо»Приводимые в статье чертежи гоночного катамарана международного класса «Торнадо» разработаны с учетом возможности постройки его в коллективах спортсменов — своими силами, из доступных материалов (дерево, фанера), без применения специального оборудования. Все работы могут быть выполнены при помощи обычного ручного инструмента для обработки дерева. Конструкция длинных и очень узких круглоскулых корпусов катамарана необычна. В них нет ни привычного продольного набора — киля и стрингеров, ни форштевня, ни шпангоутов (изготовление которых занимает так много времени!). Если не считать транец, легкие привальные брусья и бимсы, то можно сказать, что в 6-метровын корпус устанавливаются только три фиксирующих его форму детали — две поперечные переборки по концам швертового колодца (на шп. 10 и 14) и пенопластовая горизонтальная диафрагма — распорка в носовой части (шп. 1— 9½). Основную формообразующую роль играет сама фанерная обшивка. Информация об изображенииЭскизы для подготовки основных деталейКорпус собирается из двух одинаковых бортовых и одного палубного листов водостойкой фанеры толщиной 4 мм. Контуры этих трех деталей надо вычертить на заранее склеенных на полную длину корпуса заготовках. Листы располагают так, чтобы на наружных поверхностях фанеры слои были ориентированы вдоль корпуса, и стыкуют «на ус». Следует обратить особое внимание на то, что от точности разметки и изготовления частей обшивки во многом зависит качество корпусов и соответствие катамарана классу. Нужно сразу же решить, который из бортов будет правым, а который — левым и соответственно замаркировать их. Одновременно с разметкой контура на внутренних поверхностях бортов нужно нанести линию, соответствующую верхней кромке носовой пенопластовой распорки. Кроме того, на внутренних и внешних поверхностях бортов надо прочертить линии вдоль «киля» — параллельно нижней кромке на расстоянии 45 мм от нее, а на наружной поверхности одного из двух бортов еще одну такую же линию на расстоянии 9 мм от кромки. Первая линия будет служить границей при оклеивании стеклопластиком соединения «по килю», а вторая — осевой при высверливании отверстий для скрепок. Информация об изображенииОчертания переборок и транца (пригонка по месту)Особенностью конструкции «Торнадо» является то, что борта соединяются в ДП — «по килю и форштевню» — проволочными скрепками с последующим оклеиванием стеклотканью с обеих сторон. Такой вариант соединения листов оказался вполне надежным и в то же время позволил значительно упростить и облегчить конструкцию, сократить объем работ. Борта складывают внутренними поверхностями, обеспечив совпадение кромок, ставят сверху грузы, чтобы предотвратить смещение листов, и высверливают отверстия для скрепок диаметром 1,6 мм. Шаг 100 мм; в оконечностях, где при сборке листы будут изгибаться с большим напряжением, шаг уменьшается до 25 мм. Информация об изображенииСоединение бортов «при киле»Затем, разложив борта внутренними поверхностями вверх, по всей их длине приклеивают привальные брусья по верхней кромке, а после схватывания клея сострагивают их концы в носу «на ус», как показано на эскизе. Нижнюю кромку «при киле» скругляют по радиусу 3 мм. Вдоль линии, размеченной на расстоянии 45 мм от кромки, накладывают липкую ленту от шп. 2 до кормовой оконечности и дополнительно кусочек ленты поперек корпуса у шп. 20. Лента будет защищать фанеру от попадания эпоксидного клея. Теперь начинается сшивание бортов; их укладывают один на другой, проверяют совпадение верхних кромок и соединяют медной проволокой диаметром 1,5 мм (отрезками по 100 мм), слабо закручивая концы. После этого раздвигают борта, зафиксировав положение специально изготовленной распоркой на шп. 12, и начинают затягивать скрепки, следя при этом, чтобы оба конца проволоки скручивались равномерно, а не обвивался один конец вокруг другого. Одновременно, подрезая распорку, добиваются, чтобы угол на шп. 12 при киле составлял 139° (для замера заранее делают шаблон). Вынимая распорку для подгонки, необходимо сначала вставить на это место временную распорку, чтобы избежать ослабления проволочного соединения. Затянув скрепки в средней части по длине корпуса, ставят шаблон транца на расстоянии 25 мм от теоретической линии шп. 20 и временно крепят его к обшивке проволокой, а к привальным брусьям — кусочками рейки. Информация об изображенииПодготовка корпуса под обклеивание по килюЗатем стягивают борта в районе шп. 5. Для этого в привальные брусья ввинчивают шурупы так, чтобы их головки торчали над поверхностью; за шурупы закрепляют шнур, постепенно натягивая который, добиваются получения ширины по наружным кромкам бортов на шп. 5, равной 584 мм. Последней ставится стяжка на шп. 16, задающая угол при киле 146°. По всей длине корпуса проверяют натяжение скрепок и плотность сопряжения кромок. Проволоку осаживают изнутри корпуса, следя при этом, чтобы по соединению не появлялся зазор. Ослабшие крепления затягивают. Следующий этап — обклеивание соединения изнутри корпуса стеклотканью на эпоксидном клее в три слоя. Для первого слоя вырезается узкая полоса шириной 25 мм и укладывается точно по ДП. Второй и третий слои накладываются полосами шириной 75 мм со сдвигом одной на левый борт, а другой — на правый вплотную до липкой ленты. После укладки стеклоткани липкую ленту сразу же надо удалить, стеклоткань тщательно пригладить, удаляя воздух из пузырьков. В нос от шп. 2 и в корму от линии, расположенной на 35 мм в нос от шп. 20, стеклоткань выходить не должна. Информация об изображенииКорпус установленный в палубную матрицуПосле отверждения стеклопластика (примерно сутки) обрезают заподлицо с наружной поверхностью обшивки все проволочные скрепки в районе от шп. 2 до точки, расположенной на 13 мм в корму от шп. 20. Скрепки в нос и в корму от указанных точек и крепления шаблона транца обрезать нельзя. Поверхность обшивки вдоль киля — между полосами липкой ленты зашкуривают, затем обклеивают снаружи от шп. 2 до шп. 20 точно так же, как и изнутри корпуса. Затем, дав выдержку для отверждения стеклопластика, снимают распорки, стяжки и шаблон транца и обрезают корпус по линии на 13 мм в корму от теоретической линии шп. 20. Для дальнейших работ необходимо изготовить по приводимому эскизу простейшую матрицу, вырез которой должен в точности соответствовать очертаниям палубы. Матрицу укладывают на твердый пол и устанавливают в нее корпус килем вверх, заправляя кромки бортов (начиная с носа — в корму) в вырез. Одновременно под матрицу укладывают прокладки, добиваясь того, чтобы она в продольном направлении получила изгиб, соответствующий седловатости бортов. Для фиксации нормального положения корпуса в матрице его в трех местах по длине притягивают шнуром. Привальные брусья должны плотно прилегать к матрице по всей длине без перекоса корпуса. Борта можно прижимать к матрице струбцинами только в районе шп. 16. Информация об изображенииУстановка транца в корпусТеперь корпус вместе с матрицей переворачивают и ставят килем вниз, раскрепив на козелках на высоте, удобной для работы. Привальные брусья обрезаются под углом 99° к линии борта на расстоянии 65 мм в нос от шп. 20. (Этот размер рассчитан на транец толщиной 18 мм.) Вырезать сам транец нужно по шаблону, оставляя припуск по бортам, который затем сострагивается при подгонке — равномерно с обоих бортов до плотного прилегания кромок к обшивке. Транец должен входить в корпус с некоторым натягом; его кормовая кромка у киля должна быть расположена на 13 мм в нос от шп. 20. К матрице крепят планку и струбциной, опертой на эту планку, вдавливают транец на место. Проверив правильность положения транца, на бортах отмечают карандашом положение его носовой и кормовой кромок, транец вынимают, а по оси между оставшимися карандашными линиями сверлят отверстия диаметром 3 мм с шагом 50 мм. Кромки транца и обшивку в месте его установки промазывают клеем, транец снова вставляют на место и запрессовывают шурупами 3X18, устанавливаемыми от киля одновременно по обоим бортам. Информация об изображенииПриспособления для сборки корпусаВ корпус заводится фанерная переборка на шн. 14; после подгонки ее приформовывают к обшивке «мокрыми угольниками» — обклеивают по периметру стеклотканью в два слоя (первый шириной 20 мм, второй — 40 мм) с обеих сторон. Затем окончательно обжимают скрепки в носу — «на штевне» — с проверкой обводов на плавность: обжимать обшивку надо так, чтобы не было зазора между бортами, но в то же время не образовывались выпуклости или впадины на бортах. Затем изнутри корпуса обклеивают тремя слоями стеклоткани соединение по «штевню» и всю носовую часть вплоть до шп. 2, а на киле — немного в корму от шп. 2, перекрывая обклейку киля. После отверждения пластика ставится на место носовая горизонтальная распорка. Информация об изображенииСборочный чертеж корпусаВ соответствии со сборочным чертежом нарезаются на привальные брусья и ставятся на клей с запрессовкой шурупами 4x30 (со стороны обшивки) четыре подушки под концы поперечных труб, соединяющих корпуса катамарана. Затем под подушками наклеивают полосы стеклоткани шириной 300 мм по всему периметру поперечного сечения корпуса. Куски стеклоткани перехлестываются на киле; верхние концы полос переходят на подушки и прижимаются к ним планками на гвоздях 2x50. После этого заводится в корпус, подгоняется и устанавливается переборка на шп. 10. По периметру она приформовывается к обшивке полосами стеклоткани в два слоя, как и переборка на шп. 14, а к подушкам — четырьмя слоями. Алюминиевые поперечные трубы, соединяющие корпуса, укладываются в установленные поперек корпусов герметичные желоба — коробки, собранные из 10-миллиметровых досок и вплотную подогнанные по длине между подушками. Контур торцов коробок обчерчивается на обеих подушках, затем коробки вынимаются и на подушки (снаружи от контура коробок) ставятся на шурупах 4X30 и клею планки обвязки 10x20 мм. К этой обвязке и крепятся окончательно коробки на клею и шурупах 3X18. Информация об изображенииКонструкция узлов крепления трубыОдновременно устанавливаются на место накладки под вант-путенсы. вырезанные из 6-миллиметровой фанеры (сначала большую, затем малую). Их верхние кромки должны плотно упираться в привальный брус. Накладки устанавливают на клей с запрессовкой струбциной. Установка предварительно собранного узла швертового колодца начинается с разметки положения ДП на коробке носовой трубы; затем основание колодца подгоняется — пристрагивается к днищу корпуса и обрезаются верхние планшири до плотного прилегания к коробке трубы. По окончании подгонки обчерчивают основание колодца, вынимают его из корпуса и на днище по линии, расположенной на расстоянии 55 мм от линии киля, размечают положение крепежных отверстий ∅3 (под шурупы) с шагом 100 мм. Высверливают эти отверстия и снаружи корпуса вворачивают шурупы так, чтобы они не выступали за внутреннюю поверхность обшивки. Информация об изображенииШвертовый колодец в сбореТеперь изнутри на место установки колодца укладывают два слоя стеклоткани и сразу же, не ожидая схватывания клея, ставят сам колодец, промазав тем же эпоксидным клеем его основание. Струбцинами колодец запрессовывают на место, обеспечивая При этом и плотное прилегание колодца к коробке трубы, затем окончательно заворачивают шурупы со стороны днища. После отверждения клея колодец крепят к коробке трубы, а его планширь связывают с коробкой двумя мощными (δ=20) горизонтальными кницами на клею с запрессовкой гвоздями 1,6x30 мм. Переборка на шп. 14 к задней шпонке швертового колодца приклеивается с запрессовкой гвоздиками 1,2X20 мм. Для герметизации узла колодца наклеиваются полосы стеклоткани по его основанию, планширям и шпонкам. Информация об изображенииОчертания пера руля и швертаПланшири швертового колодца, привальные брусья, подушки и поперечные стенки коробок обрезаются — сострагиваются до уровня палубы с проверкой по шаблону погиби бимсов. Затем подгоняются бимсы; их концы нарезаются на привальные брусья. Бимсы устанавливаются в фигурные гнезда в брусьях на клею и шурупах 3x18 мм. Под серьгу шпрюйта (растяжки) штага ставится усиленный бимс, который крепится к бортам на клею и шурупах 4X22. Сразу же можно закрепить болтами металлическую серьгу шпрюйта и вант-путенсы. Там, где нужно, бимсы прострагивают и снимают малку. Информация об изображенииМонтаж швертового колодцаФанерный настил палубы ставят на место, предварительно промазав привальные брусья и бимсы клеем. Палубу запрессовывают гвоздями 1,6x30 на «мухах» с шагом около 40 мм. После затвердевания клея «мухи» и гвозди удаляют. В настиле палубы прорезают щель для шверта (щель в днище можно сделать раньше). Полосами стеклоткани шириной 50 мм на эпоксидном клее снаружи обклеивают форштевень, соединение бортов с палубой, углы швертовой щели и углы транца. Затем вся поверхность корпуса зашкуривается, покрывается горячей олифой, шпаклюется и окрашивается обычными способами. Для окончательной сборки катамарана корпуса устанавливают в кильблоках с таким расчетом, чтобы расстояния между ДП корпусов в носу и в корме были равны, а рейки, уложенные поперек на верхние концы форштевней и по срезу палубы у транцев — строго горизонтальны. Отвесом, опущенным через швертовую щель, проверяют вертикальность установки корпусов. Тщательно замеряют расстояния между ДП корпусов по палубе и по килю. Замеры делают одновременно; разница между размерами не должна превышать допустимую правилами. В выверенном положении корпуса надежно фиксируют и приступают к установке труб. Информация об изображенииБалки, рангоут и стоячий такелажНа края палубы над подушками приклеивают прокладки, которые будут подгоняться при установке хомутов. Укладывают на место носовую трубу и подгоняют по ней вырезы в бортах и подушках, обеспечивая плотность прилегания трубы по всей опорной площади подушек. На концы трубы накладывают хомуты, подрезают прокладки, добиваясь плотного прилегания хомутов к трубе, и по отверстиям в их лапах сверлят отверстия в подушках под болты. Пространство в коробках под трубами плотно заполняют пенопластом. Информация об изображенииОбмерный чертеж грота и стакселяТрубу окончательно устанавливают на место и затягивают гайки на болтах крепления хомутов; для этого в палубе на расстоянии 300 мм в нос от трубы должны быть вырезаны лючки диаметром 120—150 мм, через которые можно просунуть руку. В хомутах и трубах (только по наружным бортам корпусов) сверлят по три отверстия и крепят хомуты к трубам 5-миллиметровыми заклепками. Таким же образом устанавливают кормовую трубу. Изготовление корпусов «Торнадо» заканчивается установкой арматуры:
  • накладок на серьги шпрюйтов штага и вант-путенсы для предотвращения раскачивания серьг и путенсов;
  • планок крепления тканевого мостика;
  • петель для откренивания;
  • уток или стопоров;
  • крепления баллеров рулей;
  • погона гика-шкота;
  • сливных пробок в корпусах;
  • планок шпрюйтов стаксель-шкотов.

Понравилась ли вам эта статья?

www.barque.ru


Смотрите также