Новости
13

янв

Кошка Матроска из Владивостока не будет символом Владивостока

Многие наверняка помнят историю произошедшую за несколько дней до

подробнее

22

дек

Промысловая обстановка хорошая заявил Андрей Горничных в режиме видеоконференции

Начальник Управления организации рыболовства Федерального агентства

подробнее

22

сен

Жители села Амга Примоского края до сих не получили никакой помощи после стихии

Как сообщает сайт «Новости Владивостока», север Приморского края, в

подробнее

17

сен

Дальневосточная рыба абсолютно безопасна, заявляют ученые

Зараженные воды, которые могли принести морские течения от «Фукусимы»

подробнее

17

сен

"Пиранья" поможет рыбоохране Бурятии

В ходе нового сезона охоты за браконьерами в Бурятии изъяты и

подробнее

Как сделать парус


Как выбрать ткань и сшить парус

Небольшой парус для лодки может изготовить всякий, кто знаком с азами кройки и шитья. Такой парус, правда, далек от совершенства, но тянуть будет.

Первая проблема — выбор материала. Известно, что паруса для спортивных судов шьют из синтетических тканей — дакрона, лавсана, нейлона и др. Но приобрести их практически невозможно. Поэтому владельцам судов приходится использовать льняную парусину или хлопчатобумажные ткани (фильтроткань, фильтро-миткаль, авизент и др.). Пригодны также ткани, применяемые для палаток, тентов, плащей и рабочей одежды, и некоторые пленочные материалы.

Одно из требований к ткани — легкость. Можно шить паруса из хлопчатобумажной ткани массой 120—250 г/м2, но не слишком слабой, чтобы она не тянулась и не рвалась при усилении ветра. Для паруса площадью 3—4 м2 рекомендуется ткань массой 120—200 г/м2, площадью 4 — 5 м2 — 150—250 г/м2 (к сведению: масса ситца 100 г/м2). Ткань должна быть возможно более плотной — воздухонепроницаемой. Проверить это просто: приложите ткань к губам и попытайтесь ее продуть. Пригодная для паруса ткань продувается с трудом. Она также не должна растягиваться под нагрузкой, то есть под воздействием силы ветра. Возьмите прямоугольный кусок за расположенные по диагонали углы и растягивайте его. Если вдоль диагонали образуются большие складки, значит, ткань сильно и неравномерно тянется под нагрузкой и не годится для паруса. И, наконец, еще одно условие  — материал должен быть гладким, чтобы уменьшить трение воздушного потока и увеличить силу тяги.

Бесспорно, всеми перечисленными качествами не обладает ни одна льняная или хлопчатобумажная ткань. Кроме того, натуральные ткани (растительного происхождения) впитывают влагу, при хранении гниют, имеют ограниченную прочность и, как правило, ворсисты. Свойства выбранного материала можно существенно улучшить, пропитав сшитый из него парус раствором смолы ПХВ (перхлорвинил) и ацетона. 30—50 г смолы ПХВ (в нашем примере 1/5 часть граненого стакана) полностью растворить в 0,5 л ацетона, перемешивая деревянным пестиком 10—15 минут. Отсутствие осадка свидетельствует о готовности раствора.

Затем на парус, растянутый горизонтально по шкаторинам и с вставленными латами, кистью равномерно по всей поверхности нанести раствор. После высыхания (5—8 минут) парус перевернуть на 180° вокруг передней шкаторины и операцию повторить. Особое внимание необходимо обратить на углы и швы, так как в этих местах ткань имеет несколько слоев. Для двух пропиток паруса площадью 5 м2надо 10 поллитровых банок раствора. Если нет смолы ПХВ, можно приготовить другой состав: 4 дм2упаковочного пенопласта растворить в смеси, состоящей из 0,25 л ацетона и 0,25 л скипидара.

После пропитки ткань становится более гладкой, воздухонепроницаемой, не впитывает влагу и не намокает, выдерживает большие нагрузки на растяжение, лучше держит форму.

Что касается цвета паруса, то желателен белый; однако можно и голубой, полосатый.

Ткань надо покупать с запасом: на швы, серпы, боуты (места усиления), усадку и в отходы расходуется до 20 % площади материала.

Прежде чем приступить к раскрою, надо разбить плаз и вычертить на нем парус в натуральную величину. Делать это лучше на гладком деревянном полу. Наиболее сложен в раскрое и изготовлении четырехугольный парус. Его и будем кроить. Схематически его можно представить в виде двух треугольников; диагональ, проведенная из верхнего галсового угла в шкотовый (рис. 1), будет общим основанием. Эта диагональ, а также линии передней и верхней шкаторин сходятся в одной точке, которая называется  — верхний галсовый угол.

В этой точке необходимо воткнуть шило и, привязав к нему намеленную толстую и прочную нитку или шпагат, отбить на полу прямую линию  — переднюю шкаторину. От шила по этой линии надо отложить размер; в нашем примере — 1750 мм. Не снимая нитки с шила, отметим заданный размер диагонали — 2580 мм и, обмотав лишним концом карандаш, прочертим им дугу в том месте, где должен быть шкотовый угол. Затем на нитке отмеряем 1240 мм — длину верхней шкаторины и делаем дугу засечку для нок-бензельного угла. После этого шило надо воткнуть в точку, соответствующую галсовому углу, и радиусом 2000 мм прочертить дугу до пересечения с первой дугой — точка пересечения будет шкотовым углом.

Чтобы разметить второй треугольник, таким же способом прочертим дугу радиусом 2800 мм из шкотового угла. Точка ее пересечения с засечкой радиусом 1240 мм будет четвертым — нок-бензельным — углом паруса.

На плазе получился плоский парус, но, чтобы он хорошо работал, его надо дополнить выпуклостями — серпами. Размеры серпов для разных типов парусов различны. Правильную аэродинамическую форму в средний ветер будет иметь четырехугольный парус, у которого величина серпов составляет: по передней шкаторине 2 % ее длины, по нижней — 3—5 % и по задней до 7 %. Отложив высоту серпа от середины линии шкаторины, прочертим плавные кривые к углам при помощи гибкой рейки, прижатой к полу грузиками.

Для построения серпа по задней шкаторине ее длину по прямой надо разделить на три равные части и к этим точкам восстановить перпендикуляры. На верхнем перпендикуляре отложить 200 мм, на нижнем — 160 мм. Эти две точки надо соединить плавными кривыми с углами, а между собой — прямой.

Приступая к раскрою ткани, надо помнить одно немаловажное обстоятельство: натуральная (растительная) ткань с течением времени будет вытягиваться поперек (по утку) и садиться вдоль (по основе) полотнища. Поэтому, чтобы в дальнейшем высота паруса не превышала высоту мачты, его надо заранее укоротить (вытягивание обычно составляет 4— 5 % длины шкаторины). Чрезмерную же усадку можно предотвратить, если до раскроя ткань намочить, просушить и прогладить утюгом.

Ткань размечаем карандашом двумя прямыми полосами на три равные части, складываем вдоль каждой линии (рис. 2) и прошиваем на швейной машинке так, чтобы образовалась складка фальшшва шириной 15 мм (рис. 3). Фальшшов отгибаем к основному полотнищу, проглаживаем утюгом и прошиваем швом «зигзаг».

Второй фальшшов полотнища прошиваем таким же способом. Рулон ткани с прошитыми фальшшвами переносим на парусный плаз и раскатываем перпендикулярно задней шкаторине, начиная от галсового угла (рис. 4). Слегка растянув полотнище и разгладив на нем морщины, закрепляем его шильями по углам и отрезаем от рулона, оставив припуск 50 мм по задней шкаторине.

Второе полотнище укладываем так, чтобы его нижняя кромка перекрывала верхнюю кромку первого на 15—20 мм, и тоже обрезаем по задней шкаторине с таким же припуском. Когда останутся незакрытыми только участки у верхней шкаторины и у гика, выкраиваем их, оставляя припуски на подгиб шкаторин до 60 мм и на перекрой в швах -20 мм.

После обрезки краев полотнищ надо подогнуть продольные кромки. Делается это при помощи стальной линейки. Отогнув кромку снятого с плаза полотнища на 5—8 мм, ее тут же следует прогладить горячим утюгом. В каждом соединении кромку одного полотнища отгибаем вверх, а смежную кромку другого — вниз; при наложении одной кромки на другую обе отогнутые части должны быть внутри шва.

Полотнища вновь укладываем на плаз, тщательно выравниваем подогнутые кромки, чтобы ширина шва после наложения полотнищ кромками друг на друга была 15—20 мм. Теперь полотнища нужно сметать вручную или соединить резиновым клеем. «Склеенный» парус прошивается на машинке без морщин и складок.

Паруса шьют на бытовых машинках швом «зигзаг» с максимально большим шагом. Такой шов достаточно прочен и меньше стягивает ткань. Иголки (как правило, № 90—120) должны быть очень острыми. Верхнюю нитку при сшивании нужно ослабить настолько, чтобы шов не затягивался, но ткань держал. Для основных швов можно рекомендовать хлопчатобумажные нитки № 20 или № 30 (в зависимости от толщины ткани), а для второстепенных № 30 или № 40. Желательно, чтобы нитки были контрастного по отношению к ткани цвета, например, для белой ткани — коричневый, а для темной — белый. Любой обрыв шва при этом сразу становится заметным.

Опитый парус переносим на чертеж, закрепляем шильями по углам и окончательно обрезаем по периметру. Кромки шкаторин, кроме задней, загибаем таким образом, чтобы края ткани опять-таки оказались внутри шва. Места сгибов проглаживаем утюгом, а швы закрепляем резиновым клеем или ручной сметкой.

Заднюю шкаторину обрезаем с припуском 8 мм лишь на подгиб кромки. Для того, чтобы задняя шкаторина вытягивалась равномерно со всем парусом и не загибалась на подветренную сторону, пришиваем к ней полосу ткани шириной 40—50 мм — так называемую фальшивку. На подгибку шкаторины оставляем 10 мм.

Подогнутые шкаторины и фальшивку прошиваем на машинке, затем на углы паруса нашиваем боуты — накладки из той же ткани в виде секторов. Для каждого угла вырезаем по два боута — один (внутренний) радиусом 150—200 мм, другой (наружный) радиусом 200—250 мм. Кромки внутреннего боута не подгибаем — их закрывает наружный боут, у которого подгибаем на 5—8 мм кромку, после чего весь пакет проглаживаем и прошиваем по периметру.

Чтобы задняя шкаторина не отгибалась под ветер, ее нужно усилить двумя-тремя латами из тонкой рейки длиной 500 мм и шириной 40 мм. Латы вставляются в нашитые на парус карманы. Карманы выкраиваем на 5 мм шире лат и с учетом подгибки ткани, а у самой шкаторины увеличиваем до двойной ширины латы. По шкаторине карман зашиваем снизу только на половину высоты. Лата, вставленная в карман, упирается в его зашитую часть.

По всем четырем углам паруса для усиления кромок отверстий ставим люверсы. Из латунной проволоки диаметром 2,5 мм сгибаем кольцо диаметром 20 мм, накладываем его на отверстие в парусе и обметываем парусной ниткой, плотно укладывая виток к витку. Отверстие в ткани должно быть диаметром 10 мм, чтобы оставшиеся края можно было завернуть на кольцо (рис. 5).

Такие люверсы устанавливаем по передней и нижней шкаторинам на расстоянии 250 мм друг от друга для пришнуровки паруса к мачте и гику, а также на рифбанте для взятия рифов.

dukam.ru

УЗНАЙТЕ КАК СДЕЛАТЬ ПАРУС ДЛЯ ШВЕРБОТА

Как сделать парус. Для заготовок мачты и гика необходимо подобрать хорошо просушенные сосновые рейки. Древесина должна быть по возможности плотной, с мелкими прямыми слоями, без сучков и краснины. Заготовки надо вырезать из средней между сердцевиной и заболонной части доски (рейка из заболонной, т. е. расположенное близко к коре части, быстро набирает влагу, и мачта может покоробиться). Подбирая рейки, их следует проверить на выверенной плоскости: рейки, имеющие коробление или закрученные винтом, непригодны; по всей длине каждая из них должна плотно прилегать к плоскости. Необходимо правильно определить для каждой рейки ее наивыгоднейшее место в поперечном сечении мачты; это особенно важно для нашего швертбота, на котором мачта раскреплена всего парой ванн и штагом.

При изменении влажности воздуха каждая рейка деформируется по своему, в зависимости от расположения слоев по сечению. Важно, чтобы деформации двух смежных реек не складывались, а наоборот, препятствовали друг другу. Для этого годовые кольца реек на собранной мачте должны располагаться так же, как и на срезе целого ствола дерева. На чертежи показана мачта, которая склеена в поперечном сечении из 5-ти реек. Такая конструкция позволяет найти качественный материал. Мачта получается прочной и легкой. Если нет реек длиной 6.5 м, состыкуйте на ус более короткие рейки. В этом случает стыки боковых реек сделайте внизу мачты, а стыки передней и задней части делайте вверху, стыки не должны быть в одном сечении.

Если есть качественная древесина можно склеить мачту из 2 – х брусьев в поперечном сечении как показано на рисунке. В обеих случаях с помощью отборника в заготовках мачты выберите полукруглый паз, тщательно его обработаете и отшлифуйте шкуркой. Затем обе рейки с полукруглыми пазами склеиваются казеиновым клеем (или эпоксидкой). Запрессуйте заготовки мачты струбцинами. После того как рейки выдержаны (вариант мачты из 5-ти реек) разметьте положение всех сечений откладывая на них заданные габаритом поперечные размеры сечения мачты и обработайте по ширине заготовку кормовой части мачты.

Положив затем кормовую часть мачты на переднюю репку (ее максимальное сечение должно быть 12X60), очерчивают по контуру и обрабатывают переднюю рейку — также только по ширине. Затем в том же приспособлении, состоящем из 15—20 рамок, пришитых к полу, приклейте боковые рейки сечением 18Х33 к заготовке кормовой части мачты. Когда клей затвердеет рассчитайте высоту боковых реек (размер вдоль судна) в каждом сечении, и прострогайте их кромки до необходимого размера. Опять вставьте мачту в приспособление вклейте заполнитель у ее шпора, намажьте поверхность клеем, наложите переднюю реку и запрессуйте ее клиньями.

Осталось обработать склеенную мачту снаружи по радиусу. Прорежьте паз под блок фала, прочистите ликпаз, прошкурьте мачту, покройте ее олифой и лаком 6С. Из нержавеющей стали сделайте детали для рангоута, но можно применить простую или оцинкованную сталь. Гик снабдите простым устройством для взятия рифов наворачивая на него парус. У штыря 12 есть квадратное сечение, которое входит в квадратное отверстие в окантовке 9 на гике. Если оттянуть назад гик с приспущенным парусом и вывести квадрат из зацепления, можно навернуть его на парус, потом останется осадить гик на свое месть и подобрать фал.

Не будет лишним устройство закрутки стакселя вокруг передней шкаторины. К стальному тросу прикрепите вертлюг 2 который обеспечит свободное вращение относительно обушка 10. На барабан навейте тонкий капроновый трос так чтобы при сматывании троса стаксель становился плотной скаткой. Ходовой конец троса проведите в кокпит, а тяга за шкоты раскручивает стаксель. Поэтому при подходе к берегу или стоянке не нужно убирать стаксель. И чтобы привести его в рабочее состояние – шкотовому не надо выходить на палубу. Можно так же сделать и простейший вариант стакселя. Нижний блок гика – шкота желательно сделать на ползунке, который скользит по рельсе и закреплен на верхней кромке транца.

Так как тяги шкота смещены к подветренному борту парус принимает правильную форму и тянет гораздо лучше и в слабый и в сильный ветер. Чтобы определить положение на борту кип и блоков для стаксель шкотов поставьте готовый стаксель. Прижмите рукой стаксель – шкот, к планширю добиваясь чтобы парус работал правильно - натяжение задней и нижней шкаторин должно быть одинаковым. Чтобы регулировать (пуза) стакселя нужны рельсы для перемещения по ним кип шкотов. Сшить по-настоящему хороший парус, так же как и костюм, может только настоящий мастер.

Для тех, кто впервые возьмется за эту работу, оказываются бесполезными даже самые подробные наставления, поэтому ограничимся лишь самыми важными рекомендациями, пользуясь которыми можно получить сносно работающие паруса. Для пошива парусов «Креветки» нужна тонкая, прочная, а главное — плотная ткань. Годятся плащ-палатка, фильтроткань, перкаль, лавсан, специальная парусная ткань «Проба», в крайнем случае — бязь. Последовательность раскроя грота следующая:

Операция 1. На полу вычерчивается в натуральную величину треугольник со сторонами, равными длине паруса по шкаторинам. Эти размеры парус примет после вытяжки ткани, поэтому выкраивать его нужно несколько меньших размеров. Размеры по передней и задней шкаторинам, где ткань вытягивается под углом к утку и основе, нужно сократить на 4%. В поперечном сечении парус, наоборот, садится, поэтому нижнюю шкаторину следует удлинить на 1 % ее длины. Чтобы отбить прямую линию используйте прочную нитку, натертую мелом. Вычерчивая, учитывайте размеры дощечки, которые пришивается в фаловом углу грота. Парус не должен быть плоским, необходимо «пузо». Обеспечивается оно, главным образом, за счет выпуклости по передней и нижней шкаторинам, Когда парус поставлен эти шкаторины распрямляются по мачте и гику. На парусе образуется свободный ненатянутый участок в виде мешка. Разметкой серпов по шкаторинам и заканчивается вычерчивание паруса.

Операция 2. Чтобы парус особенно парус из хлопчатобумажной ткани был достаточно прочным и сохранял свою форму швы должны быть расположены не реже чем через 300 450 мм. Ткань же выпускается шириной от 70 до 140 см, поэтому на полотнищах предварительно прошивают фальшивые швы при ширине ткани 700 900 мм достаточно одного такого шва положение, которого намечается карандашом примерно посередине полосы ткани. Затем на ткани делается складка фальшивого шва 20 25 мм шириной таким образом, чтобы один из его сгибов совпал с карандашной линией, Оба сгиба сметывают вручную короткими стежками.

Операция 3. Полотнища уложите на чертеж паруса, так что бы он был перпендикулярен линии, которая соединяет фаловый и шкотовый углы. Первым положите от галсового угла, растяните и закрепите к полу грузами. Потом положите второе полотнище оно должно перекрывать первое на величину припуска для шва на 20-25мм. Полотнища должны выступить на 60 мм за линию передней шкаторины на 25 или 30 мм за линию задней 60 мм. Складки фальшвов должны быть сверху, а нижнюю кромку каждого последующего полотнища надо подсовывать под верхнюю кромку предыдущего полотнища. Когда все полотнища будут расположены на каждом шве наметьте вертикальные риски мелки через 20 – 30 см. Они нужны для контроля при шитье паруса. Чтобы швы были одинаковые по ширине необходимо провести карандашом на каждой нижней кромке полотнища прямую параллельную кромке на 20 мм от нее. Потом полотнища обрежьте сзади и спереди учитывая указанные припуски и сложите стопкой, начните с фалового угла.

Операция 4. Возьмите два полотнища сверху стопки и сшейте их вместе точно по карандашной линии на машинке, добейтесь совпадения вертикальных рисок мелков. Переверните полотнища наложите второй ряд стежков на другой стороне шва. Потом прошейте складки фальшивые швы. Лучше всего пользоваться машиной выполняющей шов зигзаг к этой паре полотнищ последовательно пришивают все остальные.

Операция 5. Когда сошьете все полотнища парус опять положите на плазовую разбивку. Тщательно разгладьте чертеж и закрепите к полу и перенесите на ткань контур паруса. Обрежьте лишнюю сверх припуска ткань. Потом подогните края по всем трем шкаторинам, контур паруса должен точно совпадать с линиями на чертеже. Сгибы ткани загладьте утюгом чтобы они стали заметны во время прошивки полотнищ. Положение швов отмечайте карандашом на расстоянии 2 мм от края шкаторины. По нижней и передней шкаторине подогните парус два раза и лишь потом пришивайте к задней шкаторине. Затем нужно пришить фальшивку – это полоска ткани, отрезанная из припуска.

Эта фальшивка позволяет шкаторине вытягивается равномерно вместе с парусом и не дает загибаться на подветренную сторону. Ширина это фальшивки 45 см, на подгибку шкаторины оставьте 1 см. Фальшивку и подогнутые шкаторины прошейте на машинке, потом прошейте по углам паруса боуты (накладки для усиления). А к задней шкаторине пришейте карманы для лат. В фаловом углу закрепите головную дощечку из дюралюминия или фанеры (это две пластинки с обеих сторон паруса). Во внутрь фальшивки пропустите прочный тонкий шнур (булинь). Верхний конец булиня закрепите на дощечке нижний свободно выходит из паруса и крепится к гику к передней и нижней шкаторинам паруса. Пришейте ликтрос, он делает парус прочнее и соединяет парус с рангоутом – входит в паз на гике и мачте.

Ликтрос предварительно нужно вытянуть, растяните его и подвесьте по середине груз весом 50 - 60 кг, и оставьте на два дня. Ликтрос пришивают парусной ниткой так чтобы игла, проходя через ткань, захватила одну прядь троса. Нитку туго обтягивайте, парус обязательно натяните оп всей длине ликтроса, равномерно без морщин и складок. Учтите то, что ликтрос должен быть на 5 % короче шкаторины. Изготовление паруса заканчивается установкой люверсов в галсовом и шкотовом углах. Стаксель шьется аналогичным образом вычертите его по нижней шкаторине, сделайте серп равный 3- 4 % его длины, по передней около 0.5 %. Заднюю шкаторину оставьте прямой, шкотовый угол разделите пополам биссектрисой, которая обозначает положение среднего шва, который делит парус на верхнюю часть и нижнюю часть.

В верхней части полотнище расположите перпендикулярно относительно задней шкаторине, а в нижней части полотнище перпендикулярно нижней шкаторине. Когда фальшивые углы будут сметаны, вначале уложите на чертеж нижнее полотнище в шкотовом углу. Обрезайте полотнище, учитывая припуск для среднего шва 20-25 мм и для нижней шкаторине 40 – 50 мм. Потом уложите другое полотнище с перекроем 20 – 25 мм и т.д. Поставьте контрольные риски – мелки, проведите линию шва так же как делали, подшивая грот. Нижнюю и верхнюю части паруса вначале сшейте отдельно, потом соедините по среднему шву. Следите, чтобы швы обеих частей совпадали.

Пришейте по передней шкаторине ленту фальшивку для усиления, по остальным шкаторинам просто подогните парусину. Стальным тросиком облинкуйте стапель по передней шкаторине, тросик заранее обшейте лентой из парусины. Лучше сделайте скользящую шкаторину, пропустите тросик внутрь полосы усиления, и закрепите тросик у фалового угла. Сделайте люверс на парусе в галсовом углу, он нужен галс оттяжки. С его помощью регулируйте (пузо паруса) и натяжение шкаторины. Для ликтроса стакселя и ванн штанга нужен оцинкованный стальной трос с диаметром 3-2 мм и конструкции 6Х7 (органический сердечник и 6 прядей по 7проволок). Для стаксели и гротов фала нужен более мягкий тросик 6Х19. Для шкотов применяйте хлопчатобумажный или пеньковый трос 40-60 мм, для ходовых концов фалов и шверт талей подойдет капроновый шнур 6-8 мм.

Парусное вооружение, мачта и гик: 1 –мачта: 2 – гик: 3 – шкив грота –фала диаметром 52 под тросик 3.2 мм: 4 – ось диаметром 6 мм: 5- планка стопорная δ =1: 6 – планка крепления гика – шкота δ=2 вращающаяся на заклепке 7: 7 – заклепка диаметром 6 мм: 8 – обойма 2Х20: 9 – окантовка пятки гика δ=2: 10 – подпятник: 11- вертлюг: 12 – штырь: 13 – скоба: 14 - палец: 15 – шайба 8: 16 – шплинт 2Х15: 17 – планка для крепления ванты δ=2.5: 18 –окантовка для крепления блока стаксель – фала и штага: 19 – винт 8Х80: 20 – шайба стопорная δ=0.8: 21 – гайка М8: 22 – вант - путенс : 23 – винт М6Х40: 24 – накладка под вант – путенс.

Конструкция устройства для закрутки стакселя. 1 — стаксель-фал; 2 —верхний вертлюг; 3 — парус; 4 — галс-оттяжка; 5 —коуш ликтроса; 6 —барабан; 7 —шнур капроновый; 8 — направляющая кипа; 9 — скоба; 10 — обушок; 11 — вилка; 12 — штифт диаметром 6; 13 — корпус вертлюга; 14 — шарик диаметром 3—4; 15 — болт; 16 — скоба δ=2; 17 — гайка М8; закернить; 18— щека барабана; 19 — корпус барабана, АМг; 20 — вилка; 21 —колодка, текстолит; 22 — скоба диаметром 5; 23 — планка 2X15.

Склеивание мачты: а — приспособление для запрессовки; б—расположение брусков в мачте. 1 — рамка из реек; 2 —клин; 3 —кормовые бруски с ликпазом; 4 — боковой брусок; 5 —передний брусок.

Поперечное сечение мачты из двух брусков (а) и подбор брусков по сечению мачты (б).

Последовательность разметки и шитья парусов: а — учет вытяжки паруса по шкаторинам (пунктиром показаны исходные контуры паруса); б — построение серпов по передней и нижней шкаторинам; в — укладка полотнищ; г — фаловый угол; д — шкотовый угол; е — заделка задней шкаторины; ж — заделка передней и нижней шкаторин; з — шов, соединяющий два полотнища. 1 — фаловая дощечка, фанера δ=3—4 или дюраль 1,2—1,5 мм с двух сторон паруса; 2 — прошивка фаловой доски; 3 —боут фалового угла; 4 — марка на конце ликтроса; 5— ликтрос; 6 — фальшивка; 7 — боут в шкотовом углу; 8 — люверс для шкота; 9 —булинь.

Латкарман. 1 — лата; 2 — латкарман.

Стаксель: а — укладка первых полотнищ в шкотовом углу; б — конструкция скользящей шкаторины; в — фальшивый шов. 1 — боут; 2 —люверс для галс-оттяжки; 3 — трубка из поливинилхлорида; 4 — огон ликтроса.

Конструкция румпеля. 1 — румпель; 2 —гвоздь, стопорящий ручку 3; 3 — ручка; 4 — болт с шаровой головкой; 5 — шайба 6; 6 — гайка с накаткой (после завинчивания конец болта расклепать); 7 —обойма, полоса 1,5X28; 8 — стопор сорлиня, полоса 1,5X15X65.

(Источник журнал катера и яхты (39) 1972г)

Page 2

Велолодка – лодка с приводом на гребной винт от велосипедных педалей. Идеальное средство для неспешной прогулки по закрытому водоему. Только представьте – лето, вечер и вы не спеша плывете по тихому прудику. Тихо плещется вода за бортом, вы не спешно крутите педали и наслаждаетесь покоем и умиротворением – замечательное средство для снятия стресса.

lodki.masteraero.ru

Парус для надувной лодки своими руками

Люди, увлекающиеся отдыхом на природе, часто используют надувную или же самодельную лодку. Некоторые умудряются дополнить ее парусом. Причем, достаточно одного такого вооружения, чтобы добиться требуемого результата. Тем более, выполнить его совсем несложно. Основную часть нагрузки в надувной лодке берет на себя силовая трубчатая рама. Она закрепляется с использованием шести петель, присоединенных к бортовым баллонам. Для изготовления рамы потребуются трубы из дюралюминия.

Чтобы обеспечить оптимальную центровку, необходимо расположить шверц и руль по диагонали относительно друг друга.

Это следует обязательно учитывать при сооружении судна. Удобство в управлении достигается за счет большой площади руля. Чтобы вырезать его перо, необходимо взять лист дюралюминия. Его толщина должна находиться в пределах четырех миллиметров. Спереди кромка плавно закругляется, в задней части она стачивается до получения остроты. Перо осуществляет свою деятельность за счет своей массы. Вверх оно поднимается при помощи капронового тростика. Большим преимуществом является и то, что перо способно самостоятельно откидываться при обнаружении какого-либо препятствия под водой.

Мачта, на которой находится парус, с легкостью оборачивается по кругу. Благодаря этому достигается высокая безопасность во время плавания. Ведь в процессе прогулок может настигнуть шквальный ветер, который может быть различных направлений. К тому же, иногда возникают ситуации, когда человек перестает контролировать движение лодки. Если это произойдет, он может просто отпустить шкот, а парус самостоятельно развернется в нужное положение. Мачта состоит из нижнего и верхнего колена. Они изготавливаются из прочной трубы и вставляются друг в друга.

Шверц выполняется из дерева. Наиболее часто используются ель или сосна. Толщина доски должна составлять приблизительно 25 миллиметров. Форма шверца симметричная. Качество изготовления данного элемента в основном определяют плавность сечения и чистота поверхности. Он должен быть обработан шкуркой, а также покрыт лаком. Причем, следует обработать его несколькими слоями. Выполняет шверц свои функции в случае хода судна против ветра. Процесс поднятия и опускания осуществляется вручную. Закрепляется в определенном положении он за счет болтов, у которых можно изменять затяжку. Главное, что необходимо – избежать образования люфтов.

Еще одним важным элементом является гик. Он состоит из трех секций. Они изготовлены из труб. Два крайних изделия выполнены прямыми, средняя изогнута по горизонтали. Благодаря такой форме парус не ляжет на одном из галсов. Все секции взаимодействуют между собой при помощи штифтовых фиксаторов, которые можно быстро снять. Они включают в себя резиновые кольца. Пятка гика закрепляется при использовании болта, размещенного горизонтально. Он приварен к металлической втулке, которая легко перемещается по мачте.

Выполнение паруса требует тщательного внимания. При условии применения его в надувных лодках он должен быть идеальным. К такому парусу даже больше требований, чем при использовании данного элемента большими яхтами. Необходимо, чтобы он обладал усиленной жесткостью. Современные образцы отлично выполняют требуемые от них функции, легки в изготовлении, не требуют определенных условий для эксплуатации. Парус, как правило, состоит из жесткой силовой рамы, имеющей форму треугольника, и парусины, которая опирается на нее.

Последняя не представляет серьезных нагрузок. Производство паруса не предусматривает теоретических чертежей. Понадобится плащевая ткань или высшие сорта тика. Главное, чтобы она была прочная, иначе высокое качество крыла не обеспечится. Сначала требуется провести некоторые замеры для определения габаритов паруса. При этом необходимо брать в учет максимально прогнутое положение мачты. Затем осуществляется чертеж, на который наносятся линии, добавляя припуски. После этого полученная заготовка переносится на материал, который необходимо предварительно разгладить.

Следует срезать тесьму, которая проходит вдоль основы. Далее края промазываются специальным клеем. При сшивании полотнищ рекомендуется использовать такой шов, который в меньшей степени стянет ткань. Предварительно нужно скрепить материал клеем. По углам необходимо пришить боуты. Затем стоит подкрепить концы шкаторин корсажной лентой. Требуется, чтобы она была достаточной ширины. В шкотовые углы нужно вшить люверсы из металла. Ткань подгибается по всей длине шкаторин и сшивается. Шов не должен затягиваться. В результате получается плоская заготовка паруса. Сложного здесь ничего нет. Достаточно лишь приложить немного усилий.

На следующем этапе каркас, который размещается горизонтально, устанавливается в положение среднего пуза. На него необходимо надеть заготовку. Для скрепления материала используют иголки. Затем парус прошивается по периметру. Далее фиксируется расположение полотнищ, распускается наметочная нить. Сначала сшивается передняя шкаторина. После этого к ее внутренней части прикрепляется тесьма. Полотнища не рекомендуется сшивать по нижней шкаторине. Требуется просто скрепить ниткой через каждые пять сантиметров. Корсажная лента пришивается по торцам. В конце парус увлажняется и оставляется для полного высыхания.

Должное внимание следует уделить и корпусу. Необходимо обязательно создать носовой козырек. В противном случае в лодку будет попадать вода. Чтобы повысить ходкость, рекомендуется сделать ее днище более продолговатым. Для этого можно применить обыкновенный прорезиненный материал. Его следует прикрепить к баллонам. Кроме того, стоит позаботиться о клапанах, которые оснащаются «молниями». Таким образом, доступ в получившийся багажник будет свободен. Для комфортного размещения следует обзавестись надувной подушкой, которая накачивается при помощи насоса. Она не искажает корпусные обводы и позволит почувствовать максимальное удобство. В штиль лучше грести байдарочными веслами.

www.vsedelkin.ru

Как самому сшить парус

Д.  Н.  Коровельский Журнал КиЯ №2 1964г

Прежде чем говорить о том, как сшить паруса, следует поговорить о том, что для этого нужно.

Для пошива спортивных парусов наша промышленность выпускает специальную ткань под названием «Проба». Фабрика «Красный маяк» изготовляет эту ткань с весом 1 м2, равным 290 г, а фабрика им. Ф. Э. Дзержинского (обе фабрики в г. Ленинграде) весом 214 г/м2. Ткани «Проба» приданы необходимые для парусных тканей свойства.

Главное, чтобы такие ткани имели одинаковую нить и по основе и по утку; паруса, сшитые из них, тянутся благодаря этому равномерно в обоих направлениях. Кроме того, ткань должна иметь достаточно гладкую поверхность и нужную плотность, а также ровные кромки (особенно «Проба» фабрики «Красный маяк»).

Однако нельзя не отметить, что за последние годы качество ткани «Проба» значительно снизилось; она очень сильно тянется и для сохранения нужной формы паруса его приходится часто перешивать.

С успехом могут быть использованы для пошива парусов и ткани, изготовляемые для технических целей. Сюда относится, в первую очередь, фильтроткань, затем ткань для плащпалаток, фильтр-миткаль и перкаль («А» и «АМ-100») — для спинакеров.

Московский научно-исследовательский институт шелка изготовил несколько образцов синтетических тканей: лавсана — для лавировочных парусов и капрона — для спинакеров. Некоторые из этих образцов не уступали тканям, выпускаемым зарубежными фирмами; особенно удачной была ткань капрон весом 52 г/м2 (артикул 22285). Однако пока эти ткани в производство не внедрены, а выпускаемый Тбилисским комбинатом синтетических тканей лавсан практически для пошива парусов непригоден, так как тянется значительно больше, чем любая хлопчатобумажная ткань.

В табл. 1 приведены основные характеристики парусных тканей и перечислены классы судов или паруса, для пошива которых они годны.

Для ликовки грота и стакселя (при наличии штаг-пирса)   применяют  пеньковый   или  сизальский  трос окружностью 20—40 мм. Трос следует выбирать такой окружности, чтобы он всегда (даже при сильном намокании и разбухании) легко входил в ликпаз и в то же время не выскакивал из его щели. Переднюю шкаторину грота (на многих крейсерских яхтах), а также стакселей ликуют мягким стальным обязательно оцинкованным тросом, а еще лучше — тросом из нержавеющей стали.

Лучше всего шить паруса на машине, делающей шов «зигзаг». Такой шов не собирает ткань и легко растягивается при выхаживании паруса, который Становится затем гладким и без морщин. Можно рекомендовать имеющуюся в продаже машину марки «Тула»; такие ткани, как «Проба» и «плащ-палатка» она шьет хорошо и лишь при прошиве нескольких слоев могут возникнуть некоторые затруднения.

Вычерчивание рабочего чертежа. Практика показывает, что по высоте (и особенно по передней шкаторине) грот довольно сильно вытягивается; кроме того, вытягиваются задняя и нижняя шкаторины, а в поперечном сечении, наоборот, грот уменьшает свои размеры (рис. 1).

Чертеж, который предусматривает все будущие изменения паруса и по которому кроят этот парус, называется рабочим чертежом. Принимаясь за вычерчивание рабочего чертежа, нужно знать, каково назначение данного паруса — на слабый, средний или сильный ветер. Необходимо учесть величину судна, характеристики его рангоута и обязательно материал, из которого будет шиться парус.

Рис. 1. Изменение размеров паруса

При составлении рабочего чертежа можно воспользоваться данными табл. 2 и 3. В них после первых двух граф, в которых указаны названия и назначение парусов, приведены относительные величины растягивания по шкаторинам. Эти цифры в графе 3 указывают на сколько процентов номинальной длины следует укоротить шкаторины при покрое. Поскольку в поперечном сечении парус, наоборот, садится и эти размеры уменьшаются, в графе 4 приведены цифры, указывающие, на сколько процентов шире следует закроить парус, чем это позволяет обмер или чертеж. Для того чтобы парус хорошо работал или, как говорят парусники, «тянул», он не должен быть совсем плоским, а должен иметь определенный профиль, образуемый под действием на него ветра. Этот профиль похож на профиль крыла самолета. Стрелку выгиба паруса под ветер принято называть пузом паруса. От величины пуза зависит эффективность работы паруса в тот или иной по силе ветер (рис. 2).

Рис. 2. Пузо паруса. 1 - мачта; 2 - парус.

Величину пуза принято измерять в процентах от размера сечения паруса в данном месте. Пузо у грота создается  в основном за счет  закроя  кривых (выпуклых) передней и нижней шкаторин; эту кривизну шкаторины принято называть серпом (рис. 3). Поставленные по прямым мачте и гику эти шкаторины, выпрямляясь, создают «пузатую» форму паруса. Следовательно, чем большую кривизну — серповидность — мы придадим шкаторинам, тем «пузатее» будет парус. Но при этом следует учитывать, что чем мягче рангоут, т. е. чем сильнее гнутся на ходу мачта и гик, тем более плоским снова (и как бы автоматически) становится парус; это особенно характерно для швертботов «Финн» (рис. 4). Обращаясь снова к табл. 2 и 3, увидим, что в графе 5 приведены данные, дающие возможность задаться тем или иным процентом «пузатости» по шкаторинам при покрое грота с расчетом на те или иные ветровые условия. Теперь нам нужно узнать, какова должна быть величина серпа по шкаторинам, чтобы получилось пузо требуемой величины. Для решения этого вопроса можно воспользоваться формулой и графиком, разработанным ленинградским мастером спорта Б. В. Мирохиным.   Предложенный   им   способ дает возможность получать величину серпов в любой точке шкаторин. Однако предварительно необходимо установить, где будет максимум серпа по длине шкаторины. Величина    серпа    по    передней шкаторине f (рис. 5): где G — коэффициент, который находят по графику (рис. 6), а l — ширина паруса от передней до задней шкаторины на нужной высоте паруса. На графике по оси абсцисс отложена величина пуза в процентах, а по оси ординат — величина искомого коэффициента С. Найдя на оси абсцисс нужный процент и поднявшись вверх до кривой, передвигаемся от нее на ось ординат, где и читаем величину коэффициента G.

Рис. 6. График для определения коэффициента G.

В формуле все величины, кроме коэффициента G, выражены в сантиметрах. Поэтому, подставив полученный   нами   коэффициент   в   формулу   и   помножив его на ширину паруса в данном месте /, мы получим величину серпа по передней шкаторине.

Если вы хотите получить несколько точек, через которые проходит кривая серпа, то можно найти величины f1, f2, fз и выше взятого максимума; они, естественно, получатся меньше, так как парус кверху сужается и величины l1,l2, l3 будут уменьшаться.

Серп по нижней шкаторине F находят по аналогичной формуле:

где   величина   L   равна   высоте паруса.

Максимум серпа по передней шкаторине может быть расположен на различной высоте,  но у  килевых  яхт  он  находится в пределах от 5 ДО длины шкаторины вверх от галсового угла. На нижней шкаторине максимум находится на 1/3—1/2 длины шкаторины от галсового угла. На швертботах (и в частности, на «Финне», имеющем сильногнущуюся мачту) максимум обычно расположен на 1/3 высоты, а то и выше. Расположение    же    максимума    по    передней    шкаторине вблизи галсового угла позволяет регулировать величину пуза паруса, передвигая точку крепления галсового угла по гику (рис. 7).

Способ, по которому мы только что «скроили» грот, хорош для получения паруса на сильный и средний ветер, так как пузо у него получается близко к мачте. Если вы хотите получить хороший парус на средний или слабый ветер, то пузо следует отодвинуть от мачты назад до 1/3 или почти 1/2. Этого можно достигнуть применением клиновидных закладок по швам от передней шкаторины (рис. 8). В швейном деле их называют вытачками, В том месте, где вы хотите получить пузо, шов надо постепенно расширять, доводя до максимума у передней шкаторины; таким образом, полотнища между швами соответственно как бы сужаются (рис. 9).

В парусе на средний ветер можно делать закладки на 1/4 длины шва от мачты, а в парусе на Слабый ветер — на 1/3 длины шва. На килевых яхтах закладки делают только в нижней трети паруса, на   швертботах — до   самого   верха.   Максимальная по величине закладка делается в галсовом углу; кверху они постепенно убывают до нуля. Грот, сшитый с закладками, имеет пузо, расположенное сразу по концам закладок. В табл. 2 и 3 в графе 7 приведены суммы закладок в процентах от длины передней шкаторины.

Во  избежание   чрезмерного   отваливания   задней шкаторины   под   ветер  делают   одну-две   закладки Длина  закладок  примерно   1/10 длины  шва;  сумма закладок равна примерно 0,5 длины задней шкаторины. На судах с мягким рангоутом («Финн») такие закладки делают сразу же при пошиве паруса, на других судах — по мере вытягивания задней шкаторины. Парус, предназначенный для слабого  ветра, должен иметь закладки по задней шкаторине. Величина закладки определяется разницей между шириной  закладки у  передней  или  у  задней  шкаторины и шириной нормального шва (рис. 10).

Из сказанного выше ясно, что у грота на свежий ветер закладок не делают; лишь в галсовом углу для сочетания пуза, получаемого за счет нижней и передней  шкаторин, делают небольшую  закладку. Следует иметь в виду, что пузо грота, полученное за  счет   кривизны  шкаторин,  можно  регулировать изгибом рангоута, а  пузо, полученное  за счет закладок,  является  постоянным.  Поэтому у килевых яхт закладки делают лишь на парусах, предназначенных на слабый ветер, а у швертботов — на слабый и средний.

На рабочем чертеже следует указать; расположение полотнищ; величину и количество боутов; места нашивки рифбантов и кренгельсов; толщину ликтроса; место расположения и размеры латкарманов, фаловой дощечки и прочих деталей паруса, которые вы сочтете необходимым упомянуть (например,     количество     фальшвов     на     полотнище и т. д.).

Если грот ликуется растительным ликтросом, парус должен быть заликован таким образом, чтобы при постановке его на рангоут основную нагрузку по шкаторинам принимал на себя ликтрос. Для этого шкаторина паруса при ликовке сажается по ликтросу,  т.  е. ликтрос берется  заведомо  короче шкаторины. В графе 6 табл. 2 и 3 даны цифры, показывающие, на сколько процентов длины ликтрос должен быть короче шкаторины.

Для   примера   составим   рабочий   чертеж   грота яхты «Дракон», имея в виду универсальный парус(рис 11). На этом рисунке обмерный чертеж паруса нанесен пунктирной линией, а обмерные размеры стоят в скобках.

Рис. 11. Схема рабочего чертежа паруса.

Обратимся к табл. 2, где против графы «Грот» берем все данные, относящиеся к среднему ветру. Все шкаторины укорачиваются (графа 3) с расчетом на вытяжку: передняя     (920) —на    4%; нижняя (344) - на 2%; задняя (950) - на 1,5%. Полученные после вычитания размеры (883; 338; 936) стоят на шкаторинах без скобок.

Теперь нужно провести кривые серпов по передней   и   нижней   шкаторинам  для  того,  чтобы  парус стал пузатым.  Из  той же табл. 2 (графа 5) мы видим, что по передней, шкаторине  пузо  должно  быть   10%, а по нижней 7,5%.

Действуя таким же образом, для нижней шкаторины мы найдем: Отложив на нашем чертеже величину f на 1/4 высоты паруса (вправо от прямой линии передней шкаторины), мы вычертим серп в виде плавной кривой. То же делаем и по нижней шкаторине, где откладывается величина F, т. е. 15 см. Плавность серпов   зависит   от   того,   насколько   мягким   или жестким будет рангоут.

Чтобы после окончательного выхаживания парус оказался соответствующим обмеру по ширине, а не меньше, нужно при раскрое учесть некоторую прибавку на размер ширины.

По табл. 2 (графа 4) находим, что эта прибавка должна быть равна 4% ширины паруса. Следовательно, размеры нашего грота по ширине будут соответственно вместо (208) — 216 и вместо (117)—122 см.

Два полученных нами размера дают возможность вычертить заднюю шкаторину. Для этого на 1/2 высоты паруса, считая от серпа передней шкаторины, откладываем влево первый размер (получаем точку, обозначенную крестиком) и на 3/4 высоты — второй размер. Через две полученные точки проводим горб задней шкаторины, плавно загибая его к фаловому и шкотовому углам.

Следует иметь в виду, что приведенные в табл. 2 и 3 данные по величине пуза осреднены и в зависимости от рангоута, свойств ткани и других причин могут быть изменены. При покрое же швертботного грота, например на «Финн», кроме рангоута и материала, необходимо учитывать вес рулевого; тяжелые рулевые могут иметь более пузатые паруса, легкие—соответственно более  плоские.

Составляя рабочий чертеж стакселя, следует иметь в виду, что при работе паруса задняя и нижняя шкаторины его вытянутся; то же самое произойдет и с передней шкаториной, но она должна быть еще дополнительно растянута по стальному ликтросу для получения пуза в передней части. Пользуясь табл. 2 и 3, вы можете подобрать нужные размеры. При раскрое грота его передняя и нижняя шкаторины имели выпуклую форму или, как говорят, «положительный серп»; передней шкаторине могут иметь и «отрицательный» серп (рис. 12, а).

Рис.    12.    Серповидность   передней   шкаторины  стакселя. На швертботах со штаг-пирсами генуэзские стакселя могут быть скроены с 5-образной передней шкаторинои, т. е. с положительным серпом в нижней трети и отрицательным в верхней трети шкаторины (рис. 12, б). В графе 5 табл. 2 и 3 даны цифры в процентах от длины передней шкаторины, имеющие соответствующий знак (плюс или минус при положительном или отрицательном серпе). Для стакселя, имеющего переднюю шкаторину с плавной вогнутой кривой, цифры даны в виде десятичной дроби с соответствующим знаком; для генуэзских стакселей с 5-образной шкаториной — также в виде дроби, в числителе которой указана величина серпа в верхней трети, а в знаменателе в нижней трети длины шкаторины. Нижняя шкаторина стакселя также имеет положительный серп с максимумом в передней трети, а задняя обычно делается прямой. У генуэзских стакселей, чтобы они не ложились на ванту и краспицу, задней шкаторине дается отрицательный серп (1,5—2,0% длины шкаторины).

На чертеже указываются также количество люверсов по передней шкаторине, способ заделки углов и, если передняя шкаторина скользящая, длина стального ликтроса. Кстати, несколько слов о скользящей передней шкаторине. Обычно, если передний ликтрос стальной, при пошиве шкаторину растягивают по ликтросу и концы ее заделывают в коуши галсового и фалового углов. Таким образом, передняя шкаторина такого стакселя имеет по рис.    13.    Заделка   нижнего   конца   скользящей шкаторины.

стоянное натяжение, а следовательно, и пузо будет неизменным по величине и положению; у стакселя же со скользящей передней шкаториной последняя заделана лишь в фаловом углу, а внизу она в свободном состоянии не доходит до коуша, заделанного в ликтрос (рис. 13).

Рис.    13.    Заделка   нижнего   конца   скользящей шкаторины.

При постановке такого паруса на яхте ликтрос натягивается с помощью галса, а натяжение передней шкаторины можно регулировать с помощью специальной оттяжки. Это дает возможность менять величину и положение пуза в зависимости от ветровых условий (так же, как и на гроте). В свежий ветер переднюю шкаторину сильно набивают, получая пузо впереди, у штага, а в слабый ветер — наоборот ослабляют, передвигая пузо к середине паруса.

Стакселя, ставящиеся по штаг-пирсу, обычно имеют растительный ликтрос, по которому передняя шкаторина сажается так же, как у грота.

Если наличие булиня на задней шкаторине грота дело обычное, то у стакселей мы с ним встречаемся довольно редко. А между тем на стакселе он не менее необходим, чем на гроте. Если задняя шкаторина стакселя начинает полоскать (а от этого дрожит весь стаксель и даже передняя часть грота), то достаточно обтянуть булинь на 2—3 см, и это вредное явление прекратится.

Раскрой паруса. Раскрой паруса состоит из двух отдельных этапов: разбивки рабочего чертежа в натуральную величину на плазе и непосредственного раскроя паруса по этому чертежу. Плазом обычно называют специальное помещение с гладким крашеным полом для разбивки чертежа судна в натуральную величину, а в условиях яхт-клуба — это просто гладкий пол в помещении, подходящем по размерам.

Разбивка чертежа производится мелом. Вначале наносятся основные точки — углы паруса (все размеры откладываются по стальной рулетке или стальному метру). Затем намеченные точки соединяют прямыми линиями, отбивая их с помощью намеленного тонкого шнура. В соответствующих местах от прямых линий откладывают величины серпов по шкаторинам. Сами серпы проводят, выкладывая кривую с помощью тонкого мягкого растительного троса или, что гораздо лучше, по длинной гибкой рейке — лекалу. Если вы не располагаете рейкой достаточной длины (примерно равной по длине задней шкаторине), можно выложить серп с помощью троса, затем наметить мелом ряд точек, через которые трос проходит, и имеющейся короткой рейкой, как лекалом, соединить эти точки.

Серп по задней шкаторине проводят через намеченные точки по тому же самому способу, но здесь необходимо учесть, что наверху серп подойдет к фаловой дощечке, которую следует уложить на плазе в 3 см от передней шкаторины и затем обвести мелом (рис. 14). Так как полотнища на гроте кладутся перпендикулярно задней шкаторине (вернее — прямой соединяющей фаловый и шкотовый углы), то из галсового угла нужно провести перпендикуляр к задней шкаторине, по которому и ляжет первое полотнище.

Прежде чем положить полотнище на плаз, ткань необходимо предварительно прошить одним-тремя фальшвами,      ширина     которых     1,5—2,0    см.

Эти швы предохраняют от смещения нитей ткани в поперечном направлении при работе паруса (рис. 15), Прошитую ткань кладут нижней кромкой по перпендикуляру из галсового угла и обрезают таким образом, чтобы полотнище выходило за линию серпа передней шкаторины на 5—6 см и за линию серпа задней шкаторины на 3 см. Эти излишки нужны в дальнейшем на подгиб и образование шкаторин (рис. 16).

Для того чтобы задняя шкаторина не загибалась и тянулась равномерно со всем парусом, ее закрепляют не обычным двойным подгибом, а с помощью фальшивки. Для этого излишек по задней шкаторине должен быть 5—6 см. Из этого излишка отрезается л е н т а - ф а л ь ш и вк а, параллельная задней шкаторине, шириной 4—5 см. При этом по задней шкаторине на одинарный подгиб оставляется 1 см. При шитье паруса задняя шкаторина подгибается один раз по линии на плазе, а сверху на этот подгиб нашивается подогнутая с обоих краев фальшивка (рис. 17). Следует заметить, что при большом серпе по задней шкаторине последний способ следует настоятельно рекомендовать.

Последующие полотнища укладываются выше первого, параллельно ему, и перекрывают одно другое на 2,5 см (для образования соединяющих швов). С целью экономии материала каждое следующее полотнище следует разворачивать на 180° (обрезанный конец у передней шкаторины должен лечь на следующем полотнище к задней шкаторине). После того как полотнища заполнят чертеж до фалового угла, укладывают полотнища вниз от перпендикуляра с той только разницей, что каждое новое полотнище теперь подсовывают под предыдущее верхнее полотнище на те же 2,5 см. Для подгиба нижней шкаторины нужен излишек 5—6 см.

При укладке полотнищ нужно следить, чтобы они ложились строго параллельно одно другому, не сдвигались и не имели складок (для этого их следует слегка разглаживать и закреплять по краям гвоздиками,    кнопками    или    шильями).    Для    того чтобы полотнища при сшивании не смещались одно относительно другого, в местах перекрытия ставят карандашом поперечные риски (так называемые мелки) через 25—30 см. Затем нижние кромки каждого полотнища отгибают вверх, а на каждой верхней кромке на расстоянии 1,8—2,0 см от нее проводят по линейке карандашную линию, по которой будет пришито соответствующее верхнее полотнище (рис. 1в).

Мы уже говорили о том, что на гроте для слабого ветра полезно сделать закладки по передней шкаторине. При разбивке на плазе закладки никак не фиксируются, но когда идет укладка полотнищ, на тех швах, где будут закладки, верхнее полотнище должно перекрывать нижнее не на 2,5 см (для образования шва), а немного более чем на величину закладки. Затем на верхней кромке нижнего полотнища проводится линия шва (на рисунке пунктир) и эта линия к передней шкаторине начинает расходиться с кромкой, образуя линию шва будущей закладки (рис. 19).

Ленинградский мастер спорта Н. М. Ермаков применил новый оригинальный способ покроя паруса. Полотнища на гроте (стакселе) он расположил при укладке на плазе перпендикулярно не прямой, соединяющей фаловый и шкотовый углы, а вогнутой кривой   (на   рис.   20 — пунктирная   линия),   стрелка прогиба которой равна 2—3% длины задней шкаторины. Сшитый по этому способу парус будет как бы автоматически становиться более плоским при выбирании шкотов. Дело в том, что при таком расположении    полотнищ    нити   утка   ложатся   параллельно вогнутой кривой и при натяжении задней шкаторины будут стремиться вытянуться в прямую линию и тем самым как бы выбрать назад мякоть паруса, сделать его плоским. В зависимости от величинь( максимальной стрелки прогиба и места ее расположения можно добиться той или иной степени приближения паруса к плоскости с максимумом в нужном месте (рис. 21).

Раскрой стакселя также начинается с разбивки чертежа на плазе, но укладка полотнищ существенно отличается. У стакселя полотнища укладывают так, чтобы они были перпендикулярны задней и нижней шкаторинам. Для этого из шкотового угла проводится медиана, на которой и встречаются полотнища, идущие от задней и нижней шкаторин, образуя центральный шов (рис. 22).

Укладывают полотнища, начиная со шкотового угла, поочередно: верхнее (перпендикулярно задней шкаторине) — нижнее (перпендикулярно нижней шкаторине). Перекрытие полотнищ на центральном шве 4,5 см. Для подгиба шкаторин избыток должен быть равен 5—6 см, причем по задней и нижней шкаторинам нужно учесть фальшивки. Перекрытие полотнищ для образования швов должно быть около 2 см.

Чтобы полотнища при сшивании не перепутать, их нумеруют; только после этого паруса — грот и стаксель — подаются на машину для сшивания.

Подкрой парусов. Сшитый по швам парус снова кладут на плаз. Операция по подкрою особенно ответственна, так как от того, насколько тщательно и аккуратно она будет выполнена, зависит качество паруса. Грот кладут на плаз так, чтобы его углы легли на места по углам чертежа, а шов, идущий из галсового угла, совпал с перпендикуляром. То же самое следует учесть и при раскладке стакселя, но его центральный шов должен лечь по медиане на плазе. Края паруса должны соответственно заходить за линии шкаторин.

Парус очень тщательно, а главное равномерно разглаживают и закрепляют по краям шильями (лучше на швах в 10 см от обреза). Затем производят подгиб шкаторин — парусина по краям подгибается строго по линии шкаторин на плазе. Линия подгиба «затирается», т. е. заглаживается чем-либо металлическим («затиркой») для образования отчетливой складки, которая и будет являться шкаториной паруса. Для того чтобы при окончательной отделке паруса эта складка не потерялась, вдоль нее отступя 1—2 мм от края проводят карандашом пунктир, а в 3—6 см — прямую линию, ло которой обрезанная кромка будет подогнута внутрь и прошита.

Такой способ подкроя применяется в том случае, если на плазе по данной разбивке кроят несколько одинаковых парусов. Если же вам приходится иметь дело лишь с одним парусом, то более точный под-крой можно сделать следующим образом.

Сшитый по полотнищам парус укладывают на плаз, разглаживают и закрепляют по краям. Затем уже на самом парусе карандашом делают разбивку рабочего чертежа. Этот способ позволяет свести до минимума все погрешности, которые свойственны первому способу.

Вслед за разбивкой шкаторин выкраивают отдельные детали паруса—боуты, латкарманы, ромбики для рифов — и размечают их положение на парусе. Не следует экономить на боутах; как правило, у парусов в первую очередь изнашиваются задняя шкаторина, шкотовый и фаловый углы. Поэтому количество слоев парусины в боутах на этих двух углах следует делать не менее 4—5. Форма и расположение боутов могут быть различными, но если отдельные слои имеют одинаковую форму, как, например, на фаловом углу, их обычно делают разного размера с тем, чтобы вниз был нашит самый малый, на него больший и т. д. (рис. 23). Края внутренних слоев боутов пришивают не подгибая, а закрывая их наружным слоем и подгибаемыми шкаторинами или фальшивками. Следует учесть, что подогнутые края боутов или излишнее их количество могут настолько утолстить сами шкаторины, что они не будут входить в ликпазы рангоута. Латкарманы кроятся на 2—3 см шире и длиннее, чем сами латы.

Шитье паруса. О том, что шить паруса лучше всего на машине, делающей шов «зигзаг», уже говорилось, но, в крайнем случае, можно воспользоваться и машиной, делающей прямой шов. Главное, чтобы( машина была настроена на данный материал. Она не должна сажать его, делая мелкие складки, или шить так, чтобы верхняя и нижняя нити шва были натянуты неодинаково. Нужно взять небольшой кусочек материала, сложенный в три раза, и прошивать его, добиваясь получения качественного шва. При шитье основных парусов идут нитки № 10 (3-сложн.).

Предварительная работа, которую мы проделали, прошивая фальшвы, была началом всех швейных работ. Фальшвов обычно бывает один или три — так легче производить их разметку (складывая полотнище пополам, либо еще каждую половину снова пополам). Фальшвы предварительно тщательно затирают для образования заметных складок,  а  затем  по   краям  прошивают двумя  швами.

Прошивая шов, нужно следить за тем, чтобы он все время шел ровно по краю.

После раскроя отдельные полотнища сшивают между собой круглым швом. При этом кромку одного полотнища подгибают на 4—5 мм и накладывают на кромку другого полотнища вдоль проведенной при раскрое карандашной линии. Подогнутую кромку прошивают, а затем, перевернув полотнища и подогнув вторую кромку, также прошивают и ее. Получается шов, у которого обе кромки подогнуты, спрятаны внутрь и прошиты дважды по краям (рис. 24).

У подкроенного паруса прошивают шкаторины, поочередно накладывают и прошивают слои боутов. Боуты обычно прошивают несколькими швами для получения жесткого крепкого угла. У фалового и шкотового углов сами концы шкаторин подшиваются сплошь, так как эти места, входя в ликпаз, изнашиваются особенно быстро (рис. 25). Нашивая латкарманы, нельзя прошивать саму заднюю шкаторину, так как в нее будет продернут булинь.

Прошивая швы или нашивая детали паруса, нужно следить за тем, чтобы не было сдвига верхнего и нижнего слоев ткани; мелки, поставленные при раскрое, не должны расходиться. Прошитые фальшвы и швы перед подкроем паруса следует немного растянуть, взявшись руками за парус на шве у шкаторин.

Отделка паруса. Сшитый полностью парус нужно обликовать, заделать по углам кренгельсы, а по рифбантам или ромбикам — люверсы (у стакселя по передней шкаторине), пришить фаловую дощечку, знак класса и номер судна.

Ликовка грота. Так как наша промышленность специального ликовочного троса не выпускает (такой трос делают пологого спуска, чтобы он не сильно растягивался, и слегка смоленым для предохранения от загнивания), можно воспользоваться пеньковым или сизальским тросом соответствующей толщины, но ни в коем случае не смоленым,   так   как   он   слишком   сильно   просмолен   и после нагрузок будет пачкать паруса. Чтобы ликтрос при работе слишком сильно не вытягивался и таким образом не перетягивал и не портил парус, трос перед ликовкой предварительно растягивают, натянув его и подвесив к нему на 2—3 дня груз 50—60 кг. Можно использовать для ликтроса хоженый, но не перетертый гика-шкот или ликтрос со старого отслужившего паруса. Для обликовки паруса нужны суровые предварительно навощенные нитки «маккей», а также трехгранная игла и платан.

Ликуя парус, нужно слегка обтягивать шкаторину, зацепляя ее за специальный крючок. Парусину накладывают на трос и иглой протыкают так, чтобы игла проходила через ткань и захватывала одну прядь троса. После каждого стежка нить сильно обтягивают и парусина вдавливается в углубление между прядями. В результате шкаторина как бы последовательно огибает пряди троса, и поэтому ликтрос обязательно должен быть короче шкаторины на величину, указанную в табл. 2 и 3 (графа 6). Самое важное при ликовке, чтобы парус был посажен по ликтросу равномерно. Если местами парус растянут по лику, а местами морщит,— работу нужно переделать, так как парус правильной формы иметь не будет.

При отсутствии опыта можно воспользоваться табличными данными для нахождения длины лика, а затем, закрепив лик по углам, прикрепить к нему равномерно обтянутый парус через равные отрезки (около метра). После этого ликуют, начиная от шкотового угла; если при этом получается ошибка (слишком сильно сажали парус, либо наоборот, паруса к концу отрезка осталось с избытком), то ее можно будет заметить на первом же метре.

Заделка кренгельсов по углам паруса. Предварительно должны быть изготовлены детали. Нужны кольца диаметром 2,5 см, изготовленные из 1,5-миллиметровой латунной проволоки и спаянные на стыке, а также медные или латунные трубки с толщиной стенок 1 мм, диаметром 2 см и длиной около 2 см (рис. 26, а).

В месте, где должен быть поставлен кренгельс, в боуте прорубают отверстие диаметром около 1,5 см, т. е. меньшим, чем диаметр кольца. Затем на отверстие накладывают проволочное кольцо, которое обметывается вокруг (рис. 24, б). После этого в обметанное кольцо вставляют трубку, края которой с помощью специальной оправки развальцовывают (рис. 26, в).

Заделка люверсов. Люверсы заделывают тем же способом, что и кренгельсы, обметывая кольца меньшего диаметра (около 1  см), либо заштамповывают специальные латунные пистоны (наподобие тех, что ставятся в ботинки, но большего диаметра).

Заделка фаловой дощечки. Фаловую до-щечку изготовляют размером не больше разрешенного для данного класса из бакелизированной фанеры или дюраля в виде двух пластин (иногда делают ее литой).

Дощечку накрепко пришивают к боуту или вшивают в него; поверх нее пускают пеньковую косичку, один конец которой идет вдоль передней шкаторины (в 2,5 см от ликтроса), а второй по задней шкаторине (на 0,5—1,5 м вниз). Верхняя кромка дощечки упирается в косичку и пришита к ней. По всей своей длине косичка пришита к парусине, распределяя таким образом нагрузку, ложащуюся на фаловую до-щечку, на всю верхнюю часть  паруса  (рис.  27).

Рис.   27.   Заделка   фаловой  дощечки. Если парус имеет ряды рифов, то они располагаются не строго параллельно гику, а чуть приподнимаясь к задней шкаторине. Люверсы следует ставить не менее чем через 25—30 см; при редко поставленных люверсах зарифленный грот в нижней своей части стоит плохо, со складками, а главное — больше шансов, что грот будет порван по этому Ликовка стакселя. Ликовать стаксель по стальному ликтросу в том случае, если шкаторина не скользящая, следует таким образом. Отмеряют кусок стального ликтроса нужного размера, в концы которого заделывают коуши. Трос оплетают шкимушгаром шлагами и затем продевают сквозь переднюю шкаторину. Углы паруса обшивают вокруг коушей, и в таком виде парус растягивают за ликтрос. Так как парусина была скроена соответственно короче лика, то теперь она окажется в натянутом состоянии. Чтобы в дальнейшем передняя шкаторина не передавалась по лику, ее прошивают (приликовывают), захватывая каждым стежком шлаг шкимушгара на тросе.

Ликовка стакселя растительным тросом под штаг-пирс производится подобно ликовке грота.

В тех случаях, когда соединение грота с мачтой происходит с помощью ползунков, парус по передней шкаторине ликуют стальным ликтросом, но большего диаметра, чем у стакселя.

Скроить, а затем сшить хороший парус дело нелегкое. Недаром два паруса, скроенные на верфи на одном плазе и по одному чертежу на одной и той же мачте стоят по-разному. Все работы должны выполняться очень тщательно. Если же вы впервые сами шьете парус, то предварительно ознакомьтесь с этой работой по готовому парусу (если, конечно, такая возможность есть). Это поможет   избежать   многих  возможных  ошибок.

boatportal.ru

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАРУСОВ

Изготовление парусов является не самой простой задачей, однако хорошие паруса можно получить путем объединения ваших усилий, усилий хорошей швейной машинки и, возможно, помощи вашей жены. Ключом к хорошему результату будет правильный выбор ткани. Для разных масштабов можно использовать разную ткань, для мелких масштабов используется батист, перкаль, шелк; для более крупных можно использовать хлопковую ткань, вплоть до постельного белья. Важен и цвет материала. Паруса были белоснежными только на американских кораблях, и то не на всех. Обычный цвет парусов – светло бежевый, светло серый. Ткань нужно предварительно выстирать и прогладить, желательно немного прокрахмалить, это придаст ткани жесткости. Также важно изготовить точный шаблон парусов и обязательно проверить на кусочках ткани получаемые стежки. Вполне возможно что вам понадобиться сделать один или два паруса до получения приемлемого результата, привыкнуть к швейной машинке и узнать, где вас подстерегают другие проблемы.

Модель яхты Britania со всеми парусами

Подложка. Любые паруса, а особенно большие косые паруса (то есть кромкой под большим углом к нитям ткани) будет подвержен деформации и может во время вырезания легко потерять нужную форму. Это является самой большой проблемой, но ее можно в значительной степени решить путем использования жесткой подложки, к которой временно прикрепляется ткань. Поспрашивайте такие подложки (стабилизаторы) в магазинах тканей. Они могут быть как из тонкой бумаги, так и из гибкого пластика. Бывают даже такие, которые полностью растворяются в воде. Стоит использовать подложку как минимум с припуском в 5-7 см по всем краям паруса, а прострочить ткань к подложке нужно с припуском 3-5 см от края паруса. Для больших парусов можно применять подложку с двух сторон.

Шаг 1. Паруса были и есть сделаны из отдельных относительно узких полос ткани, полотнищ. Нити ткани для паруса должны быть максимально параллельны швам, имитирующим стыки полотнищ. Разметить швы можно по подложке или по ткани, в последнем случае нужно использовать ручку или карандаш, которые потом можно отстирать от ткани. Швы обязательно должны выходить за границы паруса. Лучше сначала сделать все швы, а уж потом обшивать парус по периметру.

Пошив швов между полотнищами. Для этого нужно выбрать тонкую нить цвета, приближенного к цвету ткани. Диаметр нити должен быть тем тоньше, чем мельче масштаб вашей модели. Иглу для швейной машинки нужно использовать самую тонкую, которую вы только найдете, и в ушко которой войдет ваша нить. Всё, что требуется от получаемого шва, это имитация того шва, которым сшивались полотнища. Не более того. Размер стежка зависит от масштаба модели, времени постройки прототипа и страны. В общем случае можно посоветовать обратиться к соответствующей литературе (например, Марквардту). По идее, нужно использовать самый мелкий стяжек, доступный в вашей машинке. Он должен напоминать узкую непрерывную линию. Расстояние между отдельными стяжками должно быть минимальным так, чтобы отверстия от иглы почти наложились друг на друга. Для крупных масштабов (например, 1:12) можно использовать крупный стяжек или даже двойной шов. Здесь уже можно имитировать перехлест полотнищ. Шить все швы нужно с максимальным вниманием к их параллельности, т.к. непараллельные швы будут очень заметны на конечном парусе. Еще раз стоит заметить, что швы должны выходить за границы паруса на 1-2 см.

Шаг 2. Когда все внутренние швы готовы, начинают делать внешние швы, по контуру паруса. Лучше начать с того края (шкаторины), который примыкает к мачте, рею или штагу.

Пошив внешних швов. Края настоящих парусов подворачивали (скатывали) в несколько раз. Это нельзя сделать в масштабе, т.к. результат будет совсем не масштабный. Подвернутый край можно имитировать челночным стежком с самой тонкой иглой и нитью, а ширину стяжка можно установить в 0,8-1,5 мм (в зависимости от масштаба модели). Челночный шов заставит ткань, даже на подложке, несколько деформироваться. Поэтому перед разметкой следующего края стоит отделить уже готовый край от подложки. Иногда после особо длинных швов стоит даже полностью снять ткань с подложки и прикрепить ее заново. Стоит посоветовать поэкспериментировать на отходах ткани для изучения этого явления. Затем вы сможете учитывать компенсацию на деформацию ткани и обметывать парус с нужным припуском по всем краям.

Последовательность пошива парусов

Шаг 3 и завершение пошива. Продолжайте шить края по одному и отделять их от подложки, пока не закончите все стороны паруса. Лучше планировать так, чтобы самый длинный край паруса обшить последним.

Ликтросы. Ликтросы были пришиты по краям паруса, которыми он присоединялся к мачте, рею или штагу. Их задача была в равномерном распределении нагрузки по парусу. Модели мелких масштабов не нуждаются в лик-тросах, но в более крупных масштабах (1:24 или более) ликтросы стоит делать, т.к. они сильно увеличат реализм модели. Их можно сделать с помощью «ножки для тесьмы) на вашей швейной машинке. Она позволяет вплести толстую нить в получаемый челночный шов.

Отделка. Когда все швы готовы, удалите подложку. Ее легко оторвать по дыркам, оставленным от иглы. Затем нужно простирать (при необходимости) и прогладить готовый парус. Здесь вновь можно использовать крахмал или жидко разведенный клей ПВА. Затем можно покрыть парус с двух сторон двумя слоями прозрачного лака из аэрозоля. Это придаст ему еще большую жесткость и позволит избежать дальнейшее неосторожное загрязнение паруса. Подрежьте модельным ножом с полукруглым лезвием парус по краям до самого шва или ликтроса. Это нужно сделать максимально аккуратно, качающимися движениями, используя твердый картон как основу. На этом этапе необходим хороший свет и увеличительное стекло.

Заключительный шаг. Сразу после вырезания паруса нужно зафиксировать капелькой ПВА его углы там, где сходятся обметочные швы. Это предотвратит их самопроизвольный роспуск. Когда клей высохнет, нужно сделать отверстия (люверсы) для слаблиня, который крепит парус к рангоуту или штагу. Эти отверстия можно сделать пробойником, сделанном из заточенного конца металлической трубки подходящего диаметра. Затем по краям паруса и, при необходимости, внутри паруса вшиваются или приклеиваются специальные кольца – кренгельсы. Их можно имитировать приклеенными маленькими кусочками ткани. В мелких масштабах можно этого не делать. На этом этапе можно сделать и рифы. Наконец нужно еще раз покрыть парус двумя тонкими слоями лака, которые гарантируют его чистоту и надежность. Теперь его можно ставить на модель.

Рифы

По материалам журнала Ship in Scale источник: http://www.shipmodeling.ru/

kramscalemodels.vavik96.com

Как самому сшить парус

Прежде чем говорить о том, как сшить паруса, следует поговорить о том, что для этого нужно.

Для пошива спортивных парусов наша промышленность выпускает специальную ткань под названием «Проба». Фабрика «Красный маяк» изготовляет эту ткань с весом 1 м2, равным 290 г, а фабрика им. Ф. Э. Дзержинского (обе фабрики в г. Ленинграде) весом 214 г/м2. Ткани «Проба» приданы необходимые для парусных тканей свойства.

Главное, чтобы такие ткани имели одинаковую нить и по основе и по утку; паруса, сшитые из них, тянутся благодаря этому равномерно в обоих направлениях. Кроме того, ткань должна иметь достаточно гладкую поверхность и нужную плотность, а также ровные кромки (особенно «Проба» фабрики «Красный маяк»). Однако нельзя не отметить, что за последние годы качество ткани «Проба» значительно снизилось; она очень сильно тянется и для сохранения нужной формы паруса его приходится часто перешивать. С успехом могут быть использованы для пошива парусов и ткани, изготовляемые для технических целей. Сюда относится, в первую очередь, фильтроткань, затем ткань для плащпалаток, фильтр-миткаль и перкаль («А» и «АМ-100») — для спинакеров. Московский научно-исследовательский институт шелка изготовил несколько образцов синтетических тканей: лавсана — для лавировочных парусов и капрона — для спинакеров. Некоторые из этих образцов не уступали тканям, выпускаемым зарубежными фирмами; особенно удачной была ткань капрон весом 52 г/м2 (артикул 22285). Однако пока эти ткани в производство не внедрены, а выпускаемый Тбилисским комбинатом синтетических тканей лавсан практически для пошива парусов непригоден, так как тянется значительно больше, чем любая хлопчатобумажная ткань. В табл. 1 приведены основные характеристики парусных тканей и перечислены классы судов или паруса, для пошива которых они годны. Для ликовки грота и стакселя (при наличии штаг-пирса) применяют пеньковый или сизальский трос окружностью 20—40 мм. Трос следует выбирать такой окружности, чтобы он всегда (даже при сильном намокании и разбухании) легко входил в ликпаз и в то же время не выскакивал из его щели. Переднюю шкаторину грота (на многих крейсерских яхтах), а также стакселей ликуют мягким стальным обязательно оцинкованным тросом, а еще лучше — тросом из нержавеющей стали. Лучше всего шить паруса на машине, делающей шов «зигзаг». Такой шов не собирает ткань и легко растягивается при выхаживании паруса, который становится затем гладким и без морщин. Можно рекомендовать имеющуюся в продаже машину марки «Тула»; такие ткани, как «Проба» и «плащ-палатка» она шьет хорошо и лишь при прошиве нескольких слоев могут возникнуть некоторые затруднения. Информация об изображенииРис. 1Практика показывает, что по высоте (и особенно по передней шкаторине) грот довольно сильно вытягивается; кроме того, вытягиваются задняя и нижняя шкаторины, а в поперечном сечении, наоборот, грот уменьшает свои размеры (рис. 1). Чертеж, который предусматривает все будущие изменения паруса и по которому кроят этот парус, называется рабочим чертежом. Принимаясь за вычерчивание рабочего чертежа, нужно знать, каково назначение данного паруса — на слабый, средний или сильный ветер. Необходимо учесть величину судна, характеристики его рангоута и обязательно материал, из которого будет шиться парус. При составлении рабочего чертежа можно воспользоваться данными табл. 2 и 3. В них после первых двух граф, в которых указаны названия и назначение парусов, приведены относительные величины растягивания по шкаторинам. Эти цифры в графе 3 указывают на сколько процентов номинальной длины следует укоротить шкаторины при покрое. Поскольку в поперечном сечении парус, наоборот, садится и эти размеры уменьшаются, в графе 4 приведены цифры, указывающие, на сколько процентов шире следует закроить парус, чем это позволяет обмер или чертеж. Информация об изображенииРис. 2Для того чтобы парус хорошо работал или, как говорят парусники, «тянул», он не должен быть совсем плоским, а должен иметь определенный профиль, образуемый под действием на него ветра. Этот профиль похож на профиль крыла самолета. Стрелку выгиба паруса под ветер принято называть пузом паруса. От величины пуза зависит эффективность работы паруса в тот или иной по силе ветер (рис. 2). Информация об изображенииРис. 3Величину пуза принято измерять в процентах от размера сечения паруса в данном месте. Пузо у грота создается в основном за счет закроя кривых (выпуклых) передней и нижней шкаторин; эту кривизну шкаторины принято называть серпом (рис. 3). Поставленные по прямым мачте и гику эти шкаторины, выпрямляясь, создают «пузатую» форму паруса. Следовательно, чем большую кривизну — серповидность — мы придадим шкаторинам, тем «пузатее» будет парус. Но при этом следует учитывать, что чем мягче рангоут, т. е. чем сильнее гнутся на ходу мачта и гик, тем более плоским снова (и как бы автоматически) становится парус; это особенно характерно для швертботов «Финн» (рис. 4). Информация об изображенииРис. 4Обращаясь снова к табл. 2 и 3, увидим, что в графе 5 приведены данные, дающие возможность задаться тем или иным процентом «пузатости» по шкаторинам при покрое грота с расчетом на те или иные ветровые условия. Теперь нам нужно узнать, какова должна быть величина серпа по шкаторинам, чтобы получилось пузо требуемой величины. Для решения этого вопроса можно воспользоваться формулой и графиком, разработанным ленинградским мастером спорта Б. В. Мирохиным. Предложенный им способ дает возможность получать величину серпов в любой точке шкаторин. Однако предварительно необходимо установить, где будет максимум серпа по длине шкаторины. Информация об изображенииРис. 5Величина серпа по передней шкаторине f (рис. 5)

f = Gl

где G — коэффициент, который находят по графику (рис. 6), а l — ширина паруса от передней до задней шкаторины на нужной высоте паруса. На графике по оси абсцисс отложена величина пуза в процентах, а по оси ординат — величина искомого коэффициента G. Найдя на оси абсцисс нужный процент и поднявшись вверх до кривой, передвигаемся от нее на ось ординат, где и читаем величину коэффициента G. Информация об изображенииРис. 6В формуле все величины, кроме коэффициента G, выражены в сантиметрах. Поэтому, подставив полученный нами коэффициент в формулу и помножив его на ширину паруса в данном месте l, мы получим величину серпа по передней шкаторине.

Если вы хотите получить несколько точек, через которые проходит кривая серпа, то можно найти величины f1, f2, f3 и выше взятого максимума; они, естественно, получатся меньше, так как парус кверху сужается и величины l1, l2, l3 будут уменьшаться.

Серп по нижней шкаторине F находят по аналогичной формуле:

F = GL

где величина L равна высоте паруса. Информация об изображенииРис. 7Максимум серпа по передней шкаторине может быть расположен на различной высоте, но у килевых яхт он находится в пределах от 1/5 до 1/3 длины шкаторины вверх от галсового угла. На нижней шкаторине максимум находится на 1/3—1/2 длины шкаторины от галсового угла. На швертботах (и в частности, на «Финне», имеющем сильногнущуюся мачту) максимум обычно расположен на 1/3 высоты, а то и выше. Расположение же максимума по передней шкаторине вблизи галсового угла позволяет регулировать величину пуза паруса, передвигая точку крепления галсового угла по гику (рис. 7). Информация об изображенииРис. 8Способ, по которому мы только что «скроили» грот, хорош для получения паруса на сильный и Средний ветер, так как пузо у него получается близко к мачте. Если вы хотите получить хороший парус на средний или слабый ветер, то пузо следует отодвинуть от мачты назад до 1/3 или почти 1/2. Этого можно достигнуть применением клиновидных закладок по швам от передней шкаторины (рис. 8). В швейном деле их называют вытачками. В том месте, где вы хотите получить пузо, шов надо постепенно расширять, доводя до максимума у передней шкаторины; таким образом, полотнища между швами соответственно как бы сужаются (рис. 9). Информация об изображенииРис. 9В парусе на средний ветер можно делать закладки на 1/4 длины шва от мачты, а в парусе на слабый ветер — на 1/3 длины шва. На килевых яхтах закладки делают только в нижней трети паруса, на швертботах — до самого верха. Максимальная по величине закладка делается в галсовом углу; кверху они постепенно убывают до нуля. Грот, сшитый с закладками, имеет пузо, расположенное сразу по концам закладок. В табл. 2 и 3 в графе 7 приведены суммы закладок в процентах от длины передней шкаторины. Во избежание чрезмерного отваливания задней шкаторины под ветер делают одну-две закладки по задней шкаторине (внизу и наверху по одной). Информация об изображенииРис. 10Длина закладок примерно 1/10 длины шва; сумма закладок равна примерно 0,5 длины задней шкаторины. На судах с мягким рангоутом («Финн») такие закладки делают сразу же при пошиве паруса, на других судах — по мере вытягивания задней шкаторины. Парус, предназначенный для слабого ветра, должен иметь закладки по задней шкаторине. Величина закладки определяется разницей между шириной закладки у передней или у задней шкаторины и шириной нормального шва (рис. 10). Из сказанного выше ясно, что у грота на свежий ветер закладок не делают; лишь в галсовом углу для сочетания пуза, получаемого за счет нижней и передней шкаторин, делают небольшую закладку. Следует иметь в виду, что пузо грота, полученное за счет кривизны шкаторин, можно регулировать изгибом рангоута, а пузо, полученное за счет закладок, является постоянным. Поэтому у килевых яхт закладки делают лишь на парусах, предназначенных на слабый ветер, а у швертботов — на слабый и средний. На рабочем чертеже следует указать: расположение полотнищ; величину и количество боутов; места нашивки рифбантов и кренгельсов; толщину ликтроса; место расположения и размеры латкар-манов, фаловой дощечки и прочих деталей паруса, которые вы сочтете необходимым упомянуть (например, количество фальшвов на полотнище и т. д.). Если грот ликуется растительным ликтросом, парус должен быть заликован таким образом, чтобы при постановке его на рангоут основную нагрузку по шкаторинам принимал на себя ликтрос. Для этого шкаторина паруса при ликовке сажается по ликтросу, т. е. ликтрос берется заведомо короче шкаторины. В графе 6 табл. 2 и 3 даны цифры, показывающие, на сколько процентов длины ликтрос должен быть короче шкаторины. Информация об изображенииРис. 11Для примера составим рабочий чертеж грота яхты «Дракон», имея в виду универсальный парус, т. е. парус на средний ветер (рис. 11). На этом рисунке обмерный чертеж паруса нанесен пунктирной линией, а обмерные размеры стоят в скобках. Для наглядности здесь же нанесены (сплошной линией) шкаторины рабочего чертежа, которые получились в результате следующих расчетов. Обратимся к табл. 2, где против графы «Грот» берем все данные, относящиеся к среднему ветру. Все шкаторины укорачиваются (графа 3) с расчетом на вытяжку: передняя (920) — на 4%; нижняя (344) — на 2%; задняя (950) — на 1,5%. Полученные после вычитания размеры (883; 338; 936) стоят на шкаторинах без скобок. Теперь нужно провести кривые серпов по передней и нижней шкаторинам для того, чтобы парус стал пузатым. Из той же табл. 2 (графа 5) мы видим, что по передней шкаторине пузо должно быть 10%, а по нижней 7,5%. Для получения величины f по формуле Мирохина замеряем ширину паруса на 1/4 его высоты, которая в нашем случае будет равна примерно 300 см. По графику (рис. 6) находим, что 10% пуза соответствует G = 0,029. Подставляя полученные величины в формулу, получаем для передней шкаторины:

f = 0,029 · 300 = 8,7 ≈ 9,0 см

Действуя таким же образом, для нижней шкаторины мы найдем:

F = 0,016 · 950 = 15,2 ≈ 15,0 см

Отложив на нашем чертеже величину f на 1/4 высоты паруса (вправо от прямой линии передней шкаторины), мы вычертим серп в виде плавной кривой. То же делаем и по нижней шкаторине, где откладывается величина F, т. е. 15 см. Плавность серпов зависит от того, насколько мягким или жестким будет рангоут. Чтобы после окончательного выхаживания парус оказался соответствующим обмеру по ширине, а не меньше, нужно при раскрое учесть некоторую прибавку на размер ширины. По табл. 2 (графа 4) находим, что эта прибавка должна быть равна 4% ширины паруса. Следовательно, размеры нашего грота по ширине будут соответственно вместо (208) — 216 и вместо (117) — 122 см. Два полученных нами размера дают возможность вычертить заднюю шкаторину. Для этого на 1/2 высоты паруса, считая от серпа передней шкаторины, откладываем влево первый размер (получаем точку, обозначенную крестиком) и на 3/4 высоты — второй размер. Через две полученные точки проводим горб задней шкаторины, плавно загибая его к фаловому и шкотовому углам. Следует иметь в виду, что приведенные в табл. 2 и 3 данные по величине пуза осреднены и в зависимости от рангоута, свойств ткани и других причин могут быть изменены. При покрое же швертботного грота, например на «Финн», кроме рангоута и материала, необходимо учитывать вес рулевого; тяжелые рулевые могут иметь более пузатые паруса, легкие — соответственно более плоские. Информация об изображенииРис. 12Составляя рабочий чертеж стакселя, следует иметь в виду, что при работе паруса задняя и нижняя шкаторины его вытянутся; то же самое произойдет и с передней шкаториной, но она должна быть еще дополнительно растянута по стальному ликтросу для получения пуза в передней части. Пользуясь табл. 2 и 3, вы можете подобрать нужные размеры. При раскрое грота его передняя и нижняя шкаторины имели выпуклую форму или, как говорят, «положительный серп»; стакселя по передней шкаторине могут иметь и вогнутый — «отрицательный» серп (рис. 12, а). На швертботах со штаг-пирсами генуэзские стакселя могут быть скроены с S-образной передней шкаториной, т. е. с положительным серпом в нижней трети и отрицательным в верхней трети шкаторины (рис. 12, б). В графе 5 табл. 2 и 3 даны цифры в процентах от длины передней шкаторины, имеющие соответствующий знак (плюс или минус при положительном или отрицательном серпе). Для стакселя, имеющего переднюю шкаторину с плавной вогнутой кривой, цифры даны в виде десятичной дроби с соответствующим знаком; для генуэзских стакселей с S-образной шкаториной — также в виде дроби, в числителе которой указана величина серпа в верхней трети, а в знаменателе в нижней трети длины шкаторины. Нижняя шкаторина стакселя также имеет положительный серп с максимумом в передней трети, а задняя обычно делается прямой. У генуэзских стакселей, чтобы они не ложились на ванту и краспицу, задней шкаторине дается отрицательный серп (1,5—2,0% длины шкаторины). Информация об изображенииРис. 13На чертеже указываются также количество люверсов по передней шкаторине, способ заделки углов и, если передняя шкаторина скользящая, длина стального ликтроса. Кстати, несколько слов о скользящей передней шкаторине. Обычно, если передний ликтрос стальной, при пошиве шкаторину растягивают по ликтросу и концы ее заделывают в коуши галсового и фалового углов. Таким образом, передняя шкаторина такого стакселя имеет постоянное натяжение, а следовательно, и пузо будет неизменным по величине и положению; у стакселя же со скользящей передней шкаториной последняя заделана лишь в фаловом углу, а внизу она в свободном состоянии не доходит до коуша, заделанного в ликтрос (рис. 13). При постановке такого паруса на яхте ликтрос натягивается с помощью галса, а натяжение передней шкаторины можно регулировать с помощью специальной оттяжки. Это дает возможность менять величину и положение пуза в зависимости от ветровых условий (так же, как и на гроте). В свежий ветер переднюю шкаторину сильно набивают, получая пузо впереди, у штага, а в слабый ветер — наоборот ослабляют, передвигая пузо к середине паруса. Стакселя, ставящиеся по штаг-пирсу, обычно имеют растительный ликтрос, по которому передняя шкаторина сажается так же, как у грота. Если наличие булиня на задней шкаторине грота дело обычное, то у стакселей мы с ним встречаемся довольно редко. А между тем на стакселе он не менее необходим, чем на гроте. Если задняя шкаторина стакселя начинает полоскать (а от этого дрожит весь стаксель и даже передняя часть грота), то достаточно обтянуть булинь на 2—3 см, и это вредное явление прекратится. Раскрой паруса состоит из двух отдельных этапов: разбивки рабочего чертежа в натуральную величину на плазе и непосредственного раскроя паруса по этому чертежу. Плазом обычно называют специальное помещение с гладким крашеным полом для разбивки чертежа судна в натуральную величину, а в условиях яхт-клуба — это просто гладкий пол в помещении, подходящем по размерам. Разбивка чертежа производится мелом. Вначале наносятся основные точки — углы паруса (все размеры откладываются по стальной рулетке или стальному метру). Затем намеченные точки соединяют прямыми линиями, отбивая их с помощью намеленного тонкого шнура. В соответствующих местах от прямых линий откладывают величины серпов по шкаторинам. Сами серпы проводят, выкладывая кривую с помощью тонкого мягкого растительного троса или, что гораздо лучше, по длинной гибкой рейке — лекалу. Если вы не располагаете рейкой достаточной длины (примерно равной по длине задней шкаторине), можно выложить серп с помощью троса, затем наметить мелом ряд точек, через которые трос проходит, и имеющейся короткой рейкой, как лекалом, соединить эти точки. Информация об изображенииРис. 14Серп по задней шкаторине проводят через намеченные точки по тому же самому способу, но здесь необходимо учесть, что наверху серп подойдет к фаловой дощечке, которую следует уложить на плазе в 3 см от передней шкаторины и затем обвести мелом (рис. 14). Так как полотнища на гроте кладутся перпендикулярно задней шкаторине (вернее — прямой соединяющей фаловый и шкотовый углы), то из галсового угла нужно провести перпендикуляр к задней шкаторине, по которому и ляжет первое полотнище. Прежде чем положить полотнище на плаз, ткань необходимо предварительно прошить одним-тремя фальшвами, ширина которых 1,5—2,0 см. Информация об изображенииРис. 15Эти швы предохраняют от смещения нитей ткани в поперечном направлении при работе паруса (рис. 15). Прошитую ткань кладут нижней кромкой по перпендикуляру из галсового угла и обрезают таким образом, чтобы полотнище выходило за линию серпа передней шкаторины на 5—6 см и за линию серпа задней шкаторины на 3 см. Эти излишки нужны в дальнейшем на подгиб и образование шкаторин (рис. 16). Информация об изображенииРис. 16Для того чтобы задняя шкаторина не загибалась и тянулась равномерно со всем парусом, ее закрепляют не обычным двойным подгибом, а с помощью фальшивки. Для этого излишек по задней шкаторине должен быть 5—6 см. Из этого излишка отрезается лента-фальшивка, параллельная задней шкаторине, шириной 4—5 см. При этом по задней шкаторине на одинарный подгиб оставляется 1 см. При шитье паруса задняя шкаторина подгибается один раз по линии на плазе, а сверху на этот подгиб нашивается подогнутая с обоих краев фальшивка (рис. 17). Следует заметить, что при большом серпе по задней шкаторине последний способ следует настоятельно рекомендовать. Информация об изображенииРис. 17Последующие полотнища укладываются выше первого, параллельно ему, и перекрывают одно другое на 2,5 см (для образования соединяющих швов). С целью экономии материала каждое следующее полотнище следует разворачивать на 180° (обрезанный конец у передней шкаторины должен лечь на следующем полотнище к задней шкаторине). После того как полотнища заполнят чертеж до фалового угла, укладывают полотнища вниз от перпендикуляра с той только разницей, что каждое новое полотнище теперь подсовывают под предыдущее верхнее полотнище на те же 2,5 см. Для подгиба нижней шкаторины нужен излишек 5—6 см. Информация об изображенииРис. 18При укладке полотнищ нужно следить, чтобы они ложились строго параллельно одно другому, не сдвигались и не имели складок (для этого их следует слегка разглаживать и закреплять по краям гвоздиками, кнопками или шильями). Для того чтобы полотнища при сшивании не смещались одно относительно другого, в местах перекрытия ставят карандашом поперечные риски (так называемые мелки) через 25—30 см. Затем нижние кромки каждого полотнища отгибают вверх, а на каждой верхней кромке на расстоянии 1,8—2,0 см от нее проводят по линейке карандашную линию, по которой будет пришито соответствующее верхнее полотнище (рис. 18). Информация об изображенииРис. 19Мы уже говорили о том, что на гроте для слабого ветра полезно сделать закладки по передней шкаторине. При разбивке на плазе закладки никак не фиксируются, но когда идет укладка полотнищ, на тех швах, где будут закладки, верхнее полотнище должно перекрывать нижнее не на 2,5 см (для образования шва), а немного более чем на величину закладки. Затем на верхней кромке нижнего полотнища проводится линия шва (на рисунке пунктир) и эта линия к передней шкаторине начинает расходиться с кромкой, образуя линию шва будущей закладки (рис. 19). Информация об изображенииРис. 20Ленинградский мастер спорта Н. М. Ермаков применил новый оригинальный способ покроя паруса. Полотнища на гроте (стакселе) он расположил при укладке на плазе перпендикулярно не прямой, соединяющей фаловый и шкотовый углы, а вогнутой кривой (на рис. 20 — пунктирная линия), стрелка прогиба которой равна 2—3% длины задней шкаторины. Сшитый по этому способу парус будет как бы автоматически становиться более плоским при выбирании шкотов. Дело в том, что при таком расположении полотнищ нити утка ложатся параллельно вогнутой кривой и при натяжении задней шкаторины будут стремиться вытянуться в прямую линию и тем самым как бы выбрать назад мякоть паруса, сделать его плоским. В зависимости от величины максимальной стрелки прогиба и места ее расположения можно добиться той или иной степени приближения паруса к плоскости с максимумом в нужном месте (рис. 21). Информация об изображенииРис. 21Раскрой стакселя также начинается с разбивки чертежа на плазе, но укладка полотнищ существенно отличается. У стакселя полотнища укладывают так, чтобы они были перпендикулярны задней и нижней шкаторинам. Для этого из шкотового угла проводится медиана, на которой и встречаются полотнища, идущие от задней и нижней шкаторин, образуя центральный шов (рис. 22). Информация об изображенииРис. 22Укладывают полотнища, начиная со шкотового угла, поочередно: верхнее (перпендикулярно задней шкаторине) — нижнее (перпендикулярно нижней шкаторине). Перекрытие полотнищ на центральном шве 4,5 см. Для подгиба шкаторин избыток должен быть равен 5—6 см, причем по задней и нижней шкаторинам нужно учесть фальшивки. Перекрытие полотнищ для образования швов должно быть около 2 см. Чтобы полотнища при сшивании не перепутать, их нумеруют; только после этого паруса — грот и стаксель — подаются на машину для сшивания. Сшитый по швам парус снова кладут на плаз. Операция по подкрою особенно ответственна, так как от того, насколько тщательно и аккуратно она будет выполнена, зависит качество паруса. Грот кладут на плаз так, чтобы его углы легли на места по углам чертежа, а шов, идущий из галсового угла,, совпал с перпендикуляром. То же самое следует учесть и при раскладке стакселя, но его центральный шов должен лечь по медиане на плазе. Края паруса должны соответственно заходить за линии шкаторин. Парус очень тщательно, а главное равномерно разглаживают и закрепляют по краям шильями (лучше на швах в 10 см от обреза). Затем производят подгиб шкаторин — парусина по краям подгибается строго по линии шкаторин на плазе. Линия подгиба «затирается», т. е. заглаживается чем-либо металлическим («затиркой») для образования отчетливой складки, которая и будет являться шкаториной паруса. Для того чтобы при окончательной отделке паруса эта складка не потерялась, вдоль нее отступя 1—2 мм от края проводят карандашом пунктир, а в 3—6 см — прямую линию, по которой обрезанная кромка будет подогнута внутрь и прошита. Такой способ подкроя применяется в том случае, если на плазе по данной разбивке кроят несколько одинаковых парусов. Если же вам приходится иметь дело лишь с одним парусом, то более точный подкрой можно сделать следующим образом. Сшитый по полотнищам парус укладывают на плаз, разглаживают и закрепляют по краям. Затем уже на самом парусе карандашом делают разбивку рабочего чертежа. Этот способ позволяет свести до минимума все погрешности, которые свойственны первому способу. Информация об изображенииРис. 23Вслед за разбивкой шкаторин выкраивают отдельные детали паруса — боуты, латкарманы, ромбики для рифов — и размечают их положение на парусе. Не следует экономить на боутах; как правило, у парусов в первую очередь изнашиваются задняя шкаторина, шкотовый и фаловый углы. Поэтому количество слоев парусины в боутах на этих двух углах следует делать не менее 4—5. Форма и расположение боутов могут быть различными, но если отдельные слои имеют одинаковую форму, как, например, на фаловом углу, их обычно делают разного размера с тем, чтобы вниз был нашит самый малый, на него больший и т. д. (рис. 23). Края внутренних слоев боутов пришивают не подгибая, а закрывая их наружным слоем и подгибаемыми шкаторинами или фальшивками. Следует учесть, что подогнутые края боутов или излишнее их количество могут настолько утолстить сами шкаторины, что они не будут входить в ликпазы рангоута. Латкарманы кроятся на 2—3 см шире и длиннее, чем сами латы. О том, что шить паруса лучше всего на машине, делающей шов «зигзаг», уже говорилось, но, в крайнем случае, можно воспользоваться и машиной, делающей прямой шов. Главное, чтобы машина была настроена на данный материал. Она не должна сажать его, делая мелкие складки, или шить так, чтобы верхняя и нижняя нити шва были натянуты неодинаково. Нужно взять небольшой кусочек материала, сложенный в три раза, и прошивать его, добиваясь получения качественного шва. При шитье основных парусов идут нитки № 10 (3-сложн.). Информация об изображенииРис. 24Предварительная работа, которую мы проделали, прошивая фальшвы, была началом всех швейных работ. Фальшвов обычно бывает один или три — так легче производить их разметку (складывая полотнище пополам, либо еще каждую половину снова пополам). Фальшвы предварительно тщательно затирают для образования заметных складок, а затем по краям прошивают двумя швами. Прошивая шов, нужно следить за тем, чтобы он все время шел ровно по краю. После раскроя отдельные полотнища сшивают между собой круглым швом. При этом кромку одного полотнища подгибают на 4—5 мм и накладывают на кромку другого полотнища вдоль проведенной при раскрое карандашной линии. Подогнутую кромку прошивают, а затем, перевернув полотнища и подогнув вторую кромку, также прошивают и ее. Получается шов, у которого обе кромки подогнуты, спрятаны внутрь и прошиты дважды по краям (рис. 24). Информация об изображенииРис. 25У подкроенного паруса прошивают шкаторины, поочередно накладывают и прошивают слои боу-тов. Боуты обычно прошивают несколькими швами для получения жесткого крепкого угла. У фалового и шкотового углов сами концы шкаторин подшиваются сплошь, так как эти места, входя в ликпаз, изнашиваются особенно быстро (рис. 25). Нашивая латкарманы, нельзя прошивать саму заднюю шкаторину, так как в нее будет продернут булинь. Прошивая швы или нашивая детали паруса, нужно следить за тем, чтобы не было сдвига верхнего и нижнего слоев ткани; мелки, поставленные при раскрое, не должны расходиться. Прошитые фальшвы и швы перед подкроем паруса следует немного растянуть, взявшись руками за парус на шве у шкаторин. Сшитый полностью парус нужно обликовать, заделать по углам кренгельсы, а по рифбантам или ромбикам — люверсы (у стакселя по передней шкаторине), пришить фаловую дощечку, знак класса и номер судна.

Ликовка грота. Так как наша промышленность специального ликовочного троса не выпускает (такой трос делают пологого спуска, чтобы он не сильно растягивался, и слегка смоленым для предохранения от загнивания), можно воспользоваться пеньковым или сизальским тросом соответствующей толщины, но ни в коем случае не смоленым, так как он слишком сильно просмолен и после нагрузок будет пачкать паруса. Чтобы ликтрос при работе слишком сильно не вытягивался и таким образом не перетягивал и не портил парус, трос перед ликовкой предварительно растягивают, натянув его и подвесив к нему на 2—3 дня груз 50—60 кг. Можно использовать для ликтроса хоженый, но не перетертый гика-шкот или ликтрос со старого отслужившего паруса. Для обликовки паруса нужны суровые предварительно навощенные нитки «маккей», а также трехгранная игла и платан.

Ликуя парус, нужно слегка обтягивать шкаторину, зацепляя ее за специальный крючок. Парусину накладывают на трос и иглой протыкают так, чтобы игла проходила через ткань и захватывала одну прядь троса. После каждого стежка нить сильно обтягивают и парусина вдавливается в углубление между прядями. В результате шкаторина как бы последовательно огибает пряди троса, и поэтому ликтрос обязательно должен быть короче шкаторины на величину, указанную в табл. 2 и 3 (графа 6). Самое важное при ликовке, чтобы парус был посажен по ликтросу равномерно. Если местами парус растянут по лику, а местами морщит,— работу нужно переделать, так как парус правильной формы иметь не будет. При отсутствии опыта можно воспользоваться табличными данными для нахождения длины лика, а затем, закрепив лик по углам, прикрепить к нему равномерно обтянутый парус через равные отрезки (около метра). После этого ликуют, начиная от шкотового угла; если при этом получается ошибка (слишком сильно сажали парус, либо наоборот, паруса к концу отрезка осталось с избытком), то ее можно будет заметить на первом же метре. Информация об изображенииРис. 26Заделка кренгельсов по углам паруса. Предварительно должны быть изготовлены детали. Нужны кольца диаметром 2,5 см, изготовленные из 1,5-миллиметровой латунной проволоки и спаянные на стыке, а также медные или латунные трубки с толщиной стенок 1 мм, диаметром 2 см и длиной около 2 см (рис. 26, а). В месте, где должен быть поставлен кренгельс, в боуте прорубают отверстие диаметром около 1,5 см, т. е. меньшим, чем диаметр кольца. Затем на отверстие накладывают проволочное кольцо, которое обметывается вокруг (рис. 24, б). После этого в обметанное кольцо вставляют трубку, края которой с помощью специальной оправки развальцовывают (рис. 26, в).

Заделка люверсов. Люверсы заделывают тем же способом, что и кренгельсы, обметывая кольца меньшего диаметра (около 1 см), либо заштамповывают специальные латунные пистоны (наподобие тех, что ставятся в ботинки, но большего диаметра).

Заделка фаловой дощечки. Фаловую дощечку изготовляют размером не больше разрешенного для данного класса из бакелизированной фанеры или дюраля в виде двух пластин (иногда делают ее литой).

Дощечку накрепко пришивают к боуту или вшивают в него; поверх нее пускают пеньковую косичку, один конец которой идет вдоль передней шкаторины (в 2,5 см от ликтроса), а второй по задней шкаторине (на 0,5—1,5 м вниз). Информация об изображенииРис. 27Верхняя кромка дощечки упирается в косичку и пришита к ней. По всей своей длине косичка пришита к парусине, распределяя таким образом нагрузку, ложащуюся на фаловую дощечку, на всю верхнюю часть паруса (рис. 27). Если парус имеет ряды рифов, то они распола гаются не строго параллельно гику, а чуть приподнимаясь к задней шкаторине. Люверсы следует ставить не менее чем через 25—30 см; при редко поставленных люверсах зарифленный грот в нижней своей части стоит плохо, со складками, а главное — больше шансов, что грот будет порван по этому ряду рифов.

Ликовка стакселя. Ликовать стаксель по стальному ликтросу в том случае, если шкаторина не скользящая, следует таким образом. Отмеряют кусок стального ликтроса нужного размера, в концы которого заделывают коуши. Трос оплетают шкимушгаром шлагами и затем продевают сквозь переднюю шкаторину. Углы паруса обшивают вокруг коушей, и в таком виде парус растягивают за ликтрос. Так как парусина была скроена соответственно короче лика, то теперь она окажется в натянутом состоянии. Чтобы в дальнейшем передняя шкаторина не передавалась по лику, ее прошивают (приликовывают), захватывая каждым стежком шлаг шкимушгара на тросе.

Ликовка стакселя растительным тросом под штаг-пирс производится подобно ликовке грота. В тех случаях, когда соединение грота с мачтой происходит с помощью ползунков, парус по передней шкаторине ликуют стальным ликтросом, но большего диаметра, чем у стакселя. Скроить, а затем сшить хороший парус дело нелегкое. Недаром два паруса, скроенные на верфи на одном плазе и по одному чертежу на одной и той же мачте стоят по-разному. Все работы должны выполняться очень тщательно. Если же вы впервые сами шьете парус, то предварительно ознакомьтесь с этой работой по готовому парусу (если, конечно, такая возможность есть). Это поможет избежать многих возможных ошибок.

www.barque.ru


Смотрите также