Новости
13

янв

Кошка Матроска из Владивостока не будет символом Владивостока

Многие наверняка помнят историю произошедшую за несколько дней до

подробнее

22

дек

Промысловая обстановка хорошая заявил Андрей Горничных в режиме видеоконференции

Начальник Управления организации рыболовства Федерального агентства

подробнее

22

сен

Жители села Амга Примоского края до сих не получили никакой помощи после стихии

Как сообщает сайт «Новости Владивостока», север Приморского края, в

подробнее

17

сен

Дальневосточная рыба абсолютно безопасна, заявляют ученые

Зараженные воды, которые могли принести морские течения от «Фукусимы»

подробнее

17

сен

"Пиранья" поможет рыбоохране Бурятии

В ходе нового сезона охоты за браконьерами в Бурятии изъяты и

подробнее

Как самому сделать лодку джонбот


Джонбот из фанеры своими руками: выбор материала, подготовка к работе и процесс изготовления

Многие любители рыбалки только мечтают вечерком забраться в лодку и подплыть к тихой заводи, где наверняка рыба самая крупная и ловиться будет ни как в поговорке —  вчера и завтра. Вот только лодки нынче дороги, да и перевозка тяжелого катера или стационарной лодки — дело хлопотное.

Но существует выход и в этой изначально запутанной ситуации, причем, учтите то, что вам предлагается легко соорудить лодку  самостоятельно, не выходя из помещения собственного гаража или мастерской. И основным рабочим материалом будет многослойная фанера.

Активный отдых на воде, что может быть интереснее!

Джонбот, что это

Так это выглядело когда-то.

Джонбот — это разновидность плоскодонки, которая неплохо показала себя на североамериканском континенте и перекочевала в старый свет. В принципе, в конструкции этого суденышка ничего сложного нет, единственно, что его внешний вид несколько грубоват.

И все из-за тупого носа или как его называю форшпигеля, который идет в разрез с нашим пониманием и классическим восприятием внешнего вида судна. Для завершения исторического экскурса хочется добавить, что отечественная промышленность также выпускала сравнительно недорогие экземпляры таких лодок из алюминиевого сплава.

Однако необычный внешний вид и отсутствие рекламы как таковой на тот момент, свели на нет  все усилия по массовому производству таких лодок. Но нас интересует практический аспект этого чуда заграничной техники.

Итак:

  • Длина лодки 3800 мм;
  • Ширина максимальная – 1300;
  • Высота борта и высота транца – 380 мм;
  • Масса порядка 80 кг;
  • Расчет на 3 человек, либо грузоподъемность 380 кг.

К сведению! Несколько слов о двигателе. Он может быть спокойно размещен в корме, на площадке, которая называется транцем и иметь мощность от 2 до 8 л.с. И еще, приведенные размеры являются условными.

По ним, изменяя пропорционально соотношения, можно сделать плоскодонку и на одного человека, исключительно для индивидуальной рыбалки, и на всю семью, чтобы соизмерять приятное с полезным.

Выбор материала и подготовка к работе

  1. Фанера строительная от 12 до 16 мм вполне подойдет, главное — чтобы она была повышенной влагостойкости и здесь уже количество формальдегидов в составе клея решающего значения иметь не будет.
Цель работ создать плоскодонку.
  1. На транец, да и на сидения можно и нужно использовать фанеру посерьезнее, для чего подойдет пятислойная (авиационная) фанера. Цена ее будет выше строительной, да и легкость изделия вначале может смутить, но на самом деле она достойно справится с поставленными задачами, и несмотря на легкость, она все же прочнее.
  2. Об инструментах:
  • Электролобзик — это инструмент  номер один, именно им необходимо будет проводить крой листа на фрагменты и без него никак не обойтись;
  • Электрорубанок – номер два. Особенно необходим для проведения этапа заусовки, когда фанера на торце подрезается под 45 градусов;
  • Различные шлифовальные аппараты. Хотя говоря откровенно, можно обойтись и без них, инструкция сборки это вполне дозволяет. А еще наждачная бумага и держатель для нее прекрасно справятся с поставленной задачей шлифовки;
  • Шуруповерт — его вполне хватит и закрутить несколько шурупов и просверлить несколько отверстий для стяжки деталей друг к другу.

Начинаем процесс

В принципе вот и он – джонбот.

Материал закуплен, инструмент под рукой, гараж освобожден.

Начинаем работу:

  1. Первым этапом будет разметка и крой материала. В данном случае на листы фанеры наносится в полном масштабе все детали. Изначально, заготовки лучше сделать на бумаге, имея бумажные лекало легче разместить их на фанере, и определить, насколько экономно можно использовать весь лист.

Так как отходы все равно будут, вопрос экономного использования играет не последнюю роль. И еще имейте в виду, что борта плоскодонки подходят к днищу под углом, поэтому некоторые детали необходимо будет подвергнуть заусовке.

Сам процесс достаточно прост, если вы делаете это не вручную, а с помощью электротехники. Единственной рекомендацией будет то, что для этого процесса лучше больший упор сделать на шлифовку, а электрорубанка хватит и на один проход.

Далее вырезаем необходимые детали электролобзиком, а шпангоут полностью собираем, так как он будет тем самым ребром жесткости, который будет придавать всему джонботу необходимый внешний вид;

  1. Затем собираются борта, корма и форшпигель, между которыми жестко фиксируется шпангоут. Каркас лодки можно фиксировать друг к другу металлической проволокой. Для чего максимально близко к сочленению сверлятся отверстия тонким сверлом под проволоку;
Схемы полезны.

Практическое наблюдение! Иногда вместо проволоки используются пластмассовые хомутики, но их придется использовать чаше, сокращая шаг до 10 -15 см для крепления. Перед затяжкой детали хорошо проклеиваются.

  1. Затем к конструкции подклеивается и фиксируется дно лодки. Используемая эпоксидная смола, должна быть именно ею, а не полиэфирной, которая применяется в автомобилях. Кроме того швы лучше именно залить, а не просто пройтись по ним кисточкой, так как в данном случае решается не только вопрос фиксации, а и вопрос герметизации всего изделия, тем более что решето вам ни к чему;
  2. После высыхания смолы, швы ошкуривают, а затем подвергают еще одной обработке. Для этого приобретается специальная широкая лента из стекловолокна. Она вымачивается в смоле и проклеивает все стыки дважды снаружи и один раз изнутри;
  3. Затем происходит разметка, выпиливание и подгонка оставшихся деталей.

На этом этапе необходимо сделать небольшую паузу, для некоторых объяснений.

Наблюдения полезные

  • Если вы решили построить лодку-плоскодонку из фанеры своими руками, которая в принципе не является чем-то сверхъестественным и сложным, то вам необходимо понять принципы этого строительства. Пройдя по нескольким материалам, вы увидите, что лодка джонбот своими руками из фанеры созданная, не имеет единого конструктивного решения.

Разные авторы предлагают свои варианты выкроек и очень часто, в процессе строительства некоторые детали переделываются или изменяются. Это говорит о демократичности самой идеи постройки, когда изменяя проект, вы не теряете в качестве. Фото еще одного не типичного судна.

  • И еще, в данном описании не указано то что, два киля и поперечные рейки приклеиваются на фрагмент днища, а надо было бы. Первые два для устойчивости лодки в воде, а поперечные рейки для удобства сидящих гребцов или гребца.

Заключительные аккорды

Окраска – заключительный этап.

В данном случае речь идет про шпаклевку, ошкуривание и покрытие смолой. Хотя многие мастера склоняются к мысли, что если фанеру хорошо проолифить и пройти тремя слоями краски, то этого будет вполне достаточно (см.также статью Постройка каноэ из фанеры своими руками).

При этом первый слой краски является грунтовочным, а последующие несут декоративную составляющую. Также рекомендовано, дно покрасить в контрастный светлый цвет, а борта и днище более темными цветами. Хотя если честно, принципиального значения цвета для лодки иметь не будут.

Обратите внимание! Для окрашивания плоскодонки краски должны быть водостойкие, их лучше приобретать в точках специализированных продаж, так как водостойкие фасадные покрытия и водостойкие лодочные отличаются друг от друга.

В заключение

Изготовление лодки из фанеры своими руками не будет столь затратным занятием, как покупка готовой. Кроме того, вы сможете спокойно перевозить ее на багажнике собственного автомобиля, а отдых у воды будет действительно активным. Видео в этой статье подготовило свой тематический  рецепт.

fanera-info.ru

Как сделать джонбот из фанеры своими руками

Многие рыболовы- любители рыбачат на тихих водоемах. Самым простым и дешевым средством, с помощью которого можно добираться до рыбных мест – это джонбот из фанеры своими руками.

Джонбот

Изготовление джонбота своими руками – занятие не только простое, но и интересное. Подготовка рыболовных снастей и сооружение легкого плавательного средства – обязательные ритуалы, которые каждый рыбак проводит с особым трепетом и аккуратностью.

Важно! Джонбот относится к глиссирующим плавательным средствам. Применение джонбота при большой волне на водоеме из-за плоского дна может приведет к неконтролируемой качке и к разрушению его корпуса.

Необходимые материалы и инструменты для изготовления джонбота

В процессе изготовления джонбота потребуются следующие материалы и оборудование:

  • Влагостойкая фанера маркировки ФСФ или ФК толщиной 5мм.
  • Легкая и толстая авиационная фанера.
  • Эпоксидная смола.
  • Стеклоткань.
  • Медная проволока для скреп.
  • Ручной инструмент (электролобзик, шлифмашинка).

Порядок изготовления джонбота

Лодка джонбот своими руками из фанеры, фото которой представлено ниже, является одним из возможных вариантов конструкции плавательных средств этого класса.

Самодельный джонбот

Для начала нужно изготовить чертежи и перенести размеры заготовок на бумагу в натуральную величину. Вырезав по контуру бумажные детали, получается шаблон.

Бумажный макет джонбота

Использование шаблонов удобно при планировке раскроя листов фанеры. Если длинные детали бортов и днища не удается сделать цельными, их набирают путем торцевой состыковки листов фанеры в ус. При этом стыкуемые торцы сострагивают под углом на длину 5-6см и накладывают драг на друга. Заготовки при такой стыковке делают большей длины, так как в месте соединения они будут смещаться, перекрываясь краями. Место соединения промазывают эпоксидным клеем и уставляют под прессом до высыхания клея. Усиливают соединение скрепами из проволоки. Для этого засверливают отверстия по диаметру проволоки по краю заготовок. В эти отверстия вставляют проволоку и на другом конце скручивают.

После высыхания клея концы скреп откусывают, полученные стыки ошкуривают и усиливают тремя слоями полосок стеклоткани. Для этого поверхность стыка промазывают эпоксидной смолой и накладывают полоску стеклоткани. Следующую полоску накладывают со смещением, чтобы одной стороной она перекрывала часть предыдущей полоски, а другой клеилась к поверхности фанеры. Третью полоску накладывают со смещением в другую сторону. Таким способом соединяется большинство элементов конструкции джонбота.

Важно! После раскроя детали джонбота не будут идеально прилегать друг к другу, и их придется подгонять вручную. Поэтому при работе лобзиком во время раскроя некоторых деталей нужно вести линию распила со смещением относительно разметки на 2-3мм в сторону увеличения.

На деталях бортов и днища наносят точные контуры крепления к ним мелких деталей (шпангоута, полупереборок, планок на днище).

Когда раскрой заготовок выполнен, приступают к сборке джонбота. Вначале собирают из деталей шпангоут. Для этого используют шаблон для контроля взаимного расположения топтимберса и флортимберса. Скреплять их между собой можно при помощи гвоздей и клея, внахлест. Более эстетичным будет соединение в ус, но оно потребует больших затрат времени на подгонку углов состыкуемых поверхностей. В этом случае для фиксации применяют проволочные скрепы.

Поставив готовый шпангоут вертикально на большой поверхности, к нему поочередно по разметке крепят борта. Для этого кромку топтимберсов промазывают клеем и прикручивают саморезами с наружной стороны борта. Достаточным считается 3-4 самореза на сторону. Шляпки саморезов слегка утапливают и впоследствии шпаклюют смесью эпоксидной смолы и древесной пыли, образующейся при шлифовании.

Каркас джонбота

В конструкции джонбота два транца. Перед сборкой кормовой транец, к которому будет крепиться мотор, нужно оснастить подмоторной доской и опорной рейкой для крепления сиденья.

После соединения бортов со шпангоутом к ним присоединяют днище и транцы. Перед этим на днище нужно наклеить рейки, которые будут выполнять функцию пайола. Для их надежного удерживания достаточно одного клея. Детали джонбота соединяются встык с применением скреп, расположенных по всей длине соединения с шагом в 3см. Все соединения шкурятся и усиливаются стеклотканью описанным выше способом.

Собранный каркас джонбота

Сиденья вырезают из прочной и легкой авиационной фанеры. На случай течи в конструкции джонбота для сохранения плавучести к сиденьям с нижней стороны приклеивают куски пенопласта.

Поперечные детали джонбота

После высыхания и обработки полученной конструкции подгоняют и устанавливают оставшиеся поперечные детали – полупереборки. К днищу снизу крепят один или два киля, которые помогут управлять лодкой и предохранят днище от трения о песок. По периметру бортов сверху крепят привальные планки. В нужных местах монтируют подуключины. По углам на бортах для усиления конструкции вставляют деревянные или алюминиевые клинцы.

Из опыта рыбаков, длительное время эксплуатирующих джонбот собственноручного производства, для надежной защиты корпуса лодки из фанеры достаточно хорошей пропитки натуральной олифой, грунтовки и трех слоев пентафталевой краски. Хотя многие опытные умельцы, дающие практические советы по поводу того, как сделать джонбот из фанеры своими руками, рекомендуют после пропитки олифой использовать специализированные яхтные покрытия.

Изготовить джонбот самому – достаточно несложная затея. Имея необходимые материалы, вы сможете получить дешевое, мобильное и легкое средство передвижения по воде.

profanera.ru

Фанерная лодка по типу «джонбота»

Краткие описания плоскодонных беспалубных алюминиевых лодок типа «джонбот», широко распространенных за рубежом (особенно — в США), уже не раз встречались читателям сборника. В частности, рассказывалось о них в статьях «Что такое рыболовная лодка?» (№58), «Беспалубные мотолодки» (№62). Можно было увидеть «джонботы» на телеэкранах: так, в одном из выпусков «Клуба кинопутешествий» охотники на крокодилов в Австралии пользовались лодками этого типа, практически совершенно не знакомого нашим любителям. Прорабатывая перспективные типы прогулочно-туристских мотолодок для освоения отечественной промышленностью, группа малотоннажного судостроения ЦНИИ имени академика А. Н. Крылова поставила своей целью ознакомление с «джонботами» и проведение их всесторонних испытаний в наших условиях. Была построена фанерная натурная модель типичного малого (13-футового) варианта такой лодки, рассчитанного на применение подвесных моторов относительно небольшой мощности. Замена материала в данном случае не имела значения, так как не отразилась на скоростных и мореходных качествах лодки. Гофры, выштампованные на днище и бортах настоящих алюминиевых «джонботов», имитировались установкой накладных реек. Расскажем о своих впечатлениях от этой лодки и приведем эскизы для ее самостоятельной постройки. Информация об изображенииЛодка на плаву с двумя пассажирами
Длина наибольшая, м3,8
Ширина наибольшая по верху бортов, м1,32
Ширина по днищу, м0,90
Высота борта на миделе, м0,38
Вместимость, чел.3
Полезная грузоподъемность, кг220
Допускаемая мощность подвесного мотора, л. с.8
Предвидя, что при глиссировании даже на небольшом волнении днище плоскодонной лодки будет испытывать сильные удары, ширину ее по скуле приняли минимально допустимой по соображениям остойчивости — равной 900 мм. Это при сохранении обычной ширины на уровне «палубы» обусловило довольно большой развал бортов. Днище в плане сделано прямоугольным; килеватости нет даже в самом носу. Несмотря на все опасения, первые же выходы на воду подтвердили высокие эксплуатационные качества лодки. Благодаря относительно узкому днищу и малой осадке она легко идет на веслах. Расположение гребца на банке, смещенной несколько в нос от миделя, способствовало заметному уменьшению осадки транцем и, как следствие, снижению затрат энергии гребца на вовлечение в движение больших масс воды. Информация об изображенииОбщий вид «джонбота» с фанерной обшивкой Обводы этой легкой трехместной лодки оптимальны для использования ее с подвесными моторами в диапазоне мощностей от 2 до 8 л. с. Под «Ветерком-8» лодка с одним водителем легко вышла на глиссирование и достигла скорости 35 км/ч. Отметим, что вес корпуса нашего «джонбота», обшитого 3-миллиметровой авиационной фанерой, составил всего 55 кг. При выходе на глиссирование из-за расположения водителя в корме, у транца, лодка в первый момент высоко поднимает нос, но затем ее дифферент быстро уменьшается до нормального. При этом, несмотря на кормовую центровку, она сохраняет продольную устойчивость движения, не проявляя склонности к «дельфинированию». С двумя человеками на борту скорость на испытаниях составила 21 и 25 км/ч соответственно. Управляемость лодки превзошла ожидания. Очевидно, благодаря фальшкилям, заменяющим гофры на днище, лодка обладает хорошей устойчивостью на курсе. Эти же фальшкили препятствуют дрейфу; лодка, в отличие от большинства плоскодонок, проскальзывающих при циркуляции, может выполнять крутые повороты, имея при этом безопасный внутренний крен. Оказалось, что на волне высотой до 0,3 м наша «ДП-380» не уступает остроносым лодкам — сказывается значительно меньшая ширина ее днища. Однако с ростом крутизны и высоты волн, когда зона их ударов смещается к носовой части днища, перегрузки возрастают заметно резче, чем у остроносых килеватых лодок. Особенно резко усиливаются удары, если один из пассажиров сидит на носовой банке и своим весом «мешает» лодке отыгрываться на волне. При ветровой волне 0,7 м плавание на «ДП-380» становится совершенно некомфортабельным даже на малых скоростях. Информация об изображенииКонструктивные чертежи корпуса Несколько неожиданным было хорошее поведение нашей плоскодонки на встречно-боковом волнении. У килеватых лодок эти курсы оказываются самыми неприятными: если углы наклона поверхностей днища в носу и склона волны оказываются близкими, встреча с волной сопровождается сильным ударом, лодку с наветренной стороны накрывает туча брызг. У плоскодонной лодки угол между поверхностью днища и склоном волны оказывается заведомо большим, чем у килеватой, удар получается мягче; кроме того, основная часть брызг отражается не вверх по борту, а под корпус лодки. В целом испытания показали, что «джонбот» малых размерений может с успехом эксплуатироваться на реках и небольших озерах при высоте волны до 0,3 м. За время испытаний на практике выявился ряд специфических достоинств «джонбота». Лодку, снабженную ручками-скобками на кормовом и носовом транцах, очень удобно переносить и кантовать. В отличие от остроносой лодки, которая при подходе к берегу садится на грунт килем и легко валится на борт, плоскодонка, выкатываясь на песчаный берег, сохраняет устойчивое положение; не приходится сходить на берег через борт или прыгать с носа лодки, рискуя упасть от ее внезапного крена. При погрузке можно не опасаться неожиданного переваливания лодки с борта на борт от перемещения пассажиров или багажа. Благодаря небольшой высоте борта «джонбот» меньше «парусит» на ветру, чем обычные лодки; это качество оценят рыболовы и охотники. Построив «джонбот» своими силами, строитель может убедиться и в простоте его конструкции, и в его эксплуатационных преимуществах перед привычными килеватыми остроносыми лодками. Для обшивки могут быть использованы фанера либо другой листовой материал, включая кровельное железо. Важно, чтобы вес корпуса не превышал 70 кг и лодка сохраняла способность глиссировать с 8-сильным «ветерком», т. е. оставалась экономичным вариантом быстроходной многоцелевой мотолодки. Информация об изображении«Джонбот» — идеальная лодка для рыбака От шп. 2 и до кормового транца шпангоуты совершенно одинаковы; их можно собрать из сосновых реек сечением 20X50, дюралевых угольников или труб. Сборку корпуса удобнее выполнять в положении вверх килем, пользуясь, например, рекомендациями книги «15 проектов судов для любительской постройки», выпущенной изд-вом «Судостроение» в 1974 и 1976 гг. Возможно изготовление корпуса методом сшивания фанерных деталей по скуле проволочными скрепками с последующей оклейкой снаружи и изнутри лентами из стеклоткани на эпоксидном клее. Чтобы фальшкиль, расположенный в ДП лодки, не мешал работе гребного вала, срежьте его на расстоянии около 1 м до транца.

Для обеспечения непотопляемости вклейте бруски из пенопласта под планширем вдоль всего борта; если это будет необходимо, закрепите дополнительные блоки пенопласта под банками.

Понравилась ли вам эта статья?

www.barque.ru

Лодка из фанеры своими руками. Необходимые материалы и инструменты. Выбор чертежа и сборка корпуса

Все фото из статьи

Моторная лодка из фанеры своими руками интересна многим нашим соотечественникам по двум причинам – творческой натуре и более низкой себестоимости. Несмотря на кажущуюся сложность проекта, в нём можно разобраться и воплотить в жизнь.

Но для этого крайне необходим такой фактор, как ваше желание это сделать. К тому же, то, что вы сделали самостоятельно, будет для вас дороже в моральном плане, так что оставайтесь с нами, и мы вам ещё покажем видео в этой статье.

Лодка джонбот из фанеры своими руками сделана под установку мотора

Делаем плавсредство небольших размеров

Вы можете использовать этот чертеж лодки КАДЕТ из фанеры своими руками

Примечание. Мы не будем рассматривать конкретную конструкцию, например, чертежи складной лодки из фанеры своими руками. Нашей целью является рассказать вам об общих принципах и способах изготовления небольших плавсредств.

Необходимые материалы и инструменты

Сортамент фанеры

Выбор фанеры:

  • чтобы изготовить лодку из фанеры своими руками, вам, естественно эта самая фанера и понадобится, только разной толщины;
  • для корпуса понадобится толщина листа 5 мм, а вот для киля и шпангоута уже нужно будет 10-15 мм толщины (длину панели подбирайте в зависимости от длины корпуса);
  • как вы понимаете, здесь нужна качественная продукция, поэтому, вам придётся выбрать для работы либо элитный E, либо 1-ый сорт – цена, конечно, будет выше, зато вместе с ней поднимется и качество;
  • кроме того, важна пропитка деревянного шпона, от которой зависит водонепроницаемость и прочность фанеры – наиболее лучшими марками здесь можно назвать ФСФ или ФСФ-ТВ (горючеустойчивая), ФБ и БС (авиационная – применялась также в кораблестроении).

Цельная древесина:

  • для оформления бортов, монтажа сидений и обустройства распорок внутри корпуса лодки, вам понадобится цельная древесина;
  • лучше всего для этой цели подойдёт обрезная доска из сосны – она легче лиственницы, но благодаря содержанию смолы, хорошо переносит намокание.

Шовный материал:

  • для стягивания корпуса и соединения других деталей в цельную конструкцию, здесь понадобится шовный материал;
  • для этого можно использовать тонкую вязальную стальную или медную проволоку, толстую капроновую леску или пластиковые хомуты.

Герметичность:

  • для того чтобы лодка не протекала, все швы нужно заделать водоотталкивающим клеем — на данный момент их продается очень много;
  • как показывает практика, для этой цели лучше всего подходят составы на основе полимерных смол;
  • для герметизации швов также используют стеклоткань – ленту из неё сажают на клей по стыку;
  • также можно для этой цели использовать стеклопластик, оклеивая ним борта и днище;
  • для защиты от набухания используют водоотталкивающие лаки и клеи, пропитывая ними корпус и перемычки – для этого можно, к примеру, использовать бакелитовый лак или клей;
  • кроме пропитки, вам также понадобится полимерная краска, которая будет служить дополнением к влагоустойчивости и украшать вашу лодку.

Электрический лобзик

Инструменты:

  • чтобы сделать лодку своими руками из фанеры, вам, конечно, понадобятся инструменты и, в первую очередь, это дисковая пила и/или электрический лобзик (ножовка тоже пригодится);
  • набор ручных столярных инструментов в виде молотка, стамесок, пассатижей и тому подобное;
  • шлифовальная дисковая или ленточная машина;
  • ленточные или стальные струбцины;
  • малярные кисти для нанесения пропиток и лакокрасочных материалов.

Выбираем чертёж

Можете использовать эти чертежи лодки-плоскодонки из фанеры своими руками

Важно! Прежде чем начать сборку, найдите подходящие именно в вашем случае чертежи — как сделать лодку из фанеры своими руками , это может быть плоскодонная лодка для рыбалки, которую вы будете использовать на выходные дни или байдарка для турпоходов во время отпуска.

Но если вы уже искушены в «кораблестроении», то можете попробовать начертить такой проект самостоятельно, но здесь очень важно рассчитать грузоподъёмность, чтобы плавсредство не опрокинулось при эксплуатации.

Чертежи лодки своими руками из фанеры с указанием деталей

Итак, если вы конкретно знаете, для какой цели вам нужна лодка, то можно заняться поиском в специальной литературе, журналах, сети Интернет или составить самому чертеж для изготовления лодки из фанеры своими руками, который подойдёт вам более всего. Когда выбор сделан, не спешите сразу же наносить контуры детали на фанеру или доску – сначала сделайте бумажные шаблоны всех деталей в соответствии с размерами проекта, который вы выбрали.

Склеивание «на ус» производится в соотношении 1/7

Конечно, лучше всего, если вы будете использовать цельный материал для изготовления деталей, но, к сожалению, не всегда удаётся подобрать лист нужной длины. Тогда производится склеивание двух заготовок «на ус», как это показано на верхнем изображении. Основное требование для формирования соединения заключается в том, чтобы длина косого среза была примерно в 7-10 раз больше, нежели толщина заготовки.

Например, если это бортовая часть, и вы использует там фанеру толщиной 5 мм, то длина среза должна быть от 35 мм до 50 мм. Чтобы соединение получилось прочным, его намазывают клеем и зажимают струбцинами на период окончательного отвердевания состава, который вы используете (производителем всегда прилагается инструкция, где указано время отвердевания).

Пока соединенные заготовки будут сохнуть, вы можете заняться заготовкой деревянных брусков, из которых, согласно вашему чертежу, будет изготовлен каркас будущего плавсредства.

Рекомендация. Следует отметить, что собирать проекты лодок из фанеры своими руками на полу или на земле очень неудобно. Поэтому, чтобы облегчить сборку, вы можете сделать козлы высотой 60-80 см (в зависимости от вашего роста).

Для такой конструкции подойдут бруски 50×50 мм.

Собираем корпус

Детали для сборки корпуса

Будем считать, что вы уже вырезали бумажные шаблоны и теперь переносите их на древесину – фанеру и доски. Для того чтобы шаблон не съехал при обводке контуров, можете зафиксировать его кнопками или даже канцелярским клеем, который потом смоете или очистите наждачной бумагой.

Учтите, что максимальный допуск на погрешность в размерах может быть не более миллиметра в одну или в другую сторону. В противном случае детали попросту не сойдутся.

Вырезаете детали ножовкой, циркуляркой или электролобзиком, после чего склеиваем транцевые части и шпангоуты, чтобы получить нужную толщину и прочность. Вы, скорее всего, обратите внимание на то, что склеенные детали имеют необычно большую массу, но это не имеет значения для проекта в целом.

Если вы предполагаете использовать для лодки мотор, то транцевую корму следует усилить стеклотканью, а на края доску из твёрдых пород древесины, например, из лиственницы.

Рекомендация. Для увеличения прочности стыковок транцев и шпангоутов места соединения можно усилить саморезами с антикоррозийным покрытием. Но длина шурупа должна быть такой, чтобы он не мог прошить деталь насквозь, то есть, он должен быть немного короче.

Здесь видно, как прошито днище

Теперь устанавливаете транец на козлы и начинаете крепить к нему заготовленные детали для бортов и днища, которые сводятся в одно место на носу лодки. Крепёж деталей, как вы уже поняли, делается с помощью вашего шовного материала. Очень важно, чтобы все стыки сошлись, и если вы раскроили их правильно, то проблем возникнуть не должно.

Стеклоткань на швах

В данном случае для проклеивания швов использована эпоксидная смола и двуокись кремния в соотношении 1/1, с консистенцией густой сметаны. Угловые стыки усиливаются галтелями в виде треугольного профиля.

Вклеенные шпангоуты

После того как швы, заклеенные стеклотканью внутри и снаружи, просохнут, вкладываем и приклеиваем шпангоуты (клей остаётся тем же самым). Если ширина лодки будет большой, то присоединение шпангоутов можно усилить стеклотканевыми полосами внахлёст.

После этого на днище лодки укладываем настил из досок, а также монтируем уключины и сиденья. В тех случаях, когда на плавсредстве чертежи-выкройки лодки из фанеры своими руками предусматривают коклит или крышку для создания ниши в носовой части, то эту деталь фиксируют клеем или саморезами к бортам и шпангоутам.

На фото — коклит и сиденья установлены

Теперь вам нужно дождаться, пока все собранная конструкция окончательно высохнет. После чего лодку переворачивают вверх дном (на козлах или кладут на землю) и шлифуют снаружи всю поверхность, используя для этого дисковую или ленточную шлиф-машину.

Кстати, швы стеклотканью снаружи заклеиваются именно после шлифовки деревянной поверхности. И, хотя об этом виде работы уже говорилось, заранее его выполняют только по шлифованной фанере типа Ш1 или Ш2.

Теперь можно приступать к пропитке и малярным работам. Для пропитки неплохо подходят целевые препараты для морских и речных конструкций от фирмы «Tikkurila». Вся плоскость шпаклюется специальной грунтовкой, причем так, чтобы не было видно швов. После этого вы можете покрасить лодку в понравившийся вам цвет.

Заключение

Если вы будете пунктуальны, то есть, станете строго придерживаться указанных в проекте размеров, то у вас всё должно получиться. При возникновении каких-либо тематических вопросов, вы можете написать нам об этом в комментариях.

rubankom.com

Джонбот (Jon boat) лодки | Пароходофф: Обзоры водной техники и сопутствующих услуг

Джонбот (Johnboat) - тип лодок, характеризующихся плоским дном и, как следствие, тупым носом. Обычно такие лодки имеют длину от 2,5 метров до 7 метров, а ширину от 80 сантиметров до полутора метров. Самым распространенным материалом для постройки плоскодонных лодок служит алюминий. Джонботы изготавливаются также из стеклопластика и реже из дерева. Сиденья представляют из себя широкие банки от борта до борта, в которых размещаются блоки аварийной плавучести, реже устанавливаются отдельные сиденья. Банки в таких типах лодок также могут служить багажными отделениями. Лодки типа джонбот обычно имеют транцы, на которые возможна установка подвесных лодочных моторов. Существуют раскладные модели, которые можно транспортировать в обычном прицепе или большом багажном отделении автомобиля.

Преимущества

Плоское дно джонбота способствует усилению ее остойчивости по сравнению с лодками с килеватой, V-образной формой днища. Кроме того большим достоинством таких лодок является их малая осадка, что позволяет использовать их в мелких реках. Джонботы с усиленным днищем разрабатываются для хождения по заросшим и загрязненным рекам с малой вероятностью получить пробоину. Такие лодки зачастую комплектуются водометными двигателями. Некоторые модели таких лодок способны преодолевать перекаты рек и небольшие участки суши, используя инерцию, полученную при разгоне по воде.

Недостатки

Плоское дно имеет и существенный недостаток – лодка не режет волну, а перекатывается по ней. Это существенно сужает область применения джонботов и делает возможным их использование только в спокойной воде или при очень малом волнении. Лодки джонбот редко имеют богатую комплектацию и какое-либо оформление кокпита. Лодки этого типа плохо держат курс на ходу под мотором.

Область применения

Джонботы применяются там, где нужна малая осадка и повышенная остойчивость, а именно для охты и рыблки, реже как хозяйственная грузовая лодка. Во время рыбалки (особенно) со спиннингом приходится перемещаться по всему кокпиту лодки, создавая крены. Во время охоты при стрельбе стоя, отдача также сильно раскачивает лодку. Здесь остойчивость плоскодонок сказывается самым положительным образом. Также во время охоты и рыбалки часто встает необходимость зайти на лодке через бурелом или подводные препятствия или просто мелководье к оптимальному месту. Немецкое отделение Красного Креста по помощи при наводнениях используют в своей работе лодки типа джонбот.

parohodoff.ru

«Джонбот» — простейшая мотолодка

  О простых плоскодонных и тупоносых лодках типа «джонбот», получивших широкое распространение на реках Северной Америки, в «КиЯ» рассказывалось уже не раз. Наша промышленность делала попытки выпустить подобные лодки из алюминиевых сплавов, отличающиеся простотой конструкции и относительной дешевизной, в торговую сеть. Но, к сожалению, непривычный для нашего потребителя внешний вид «Тайменя» или «Казанки — 6», а, может быть, и недостаточно умелая и энергичная реклама не способствовали росту популярности лодок типа «джонбот» — очень удобных и неприхотливых в эксплуатации, особенно в сельской местности в наших условиях.

  В то же время многие судостроители-любители проявили интерес к лодкам этого типа и попытались повторить их характерные черты в собственных конструкциях рыболовных и хозяйственных судов, лодок для перевозки на верхнем багажнике автомобиля.

  Эту лодку можно рекомендовать для эксплуатации на малых реках и озерах, на акваториях, защищенных от ветра и волны. Она пригодна для гребли или плавания с маломощным мотором — лучше всего с двухсильным «Салютом» или с кое у кого сохранившимися «Стрелой» либо «Прибоем».

  Если доступен только «Ветерок-8», лучше поставить дросселирующую шайбу с проходным отверстием диаметром 11 мм между карбюратором и картером. В этом случае мощность двигателя снизится до 5 л. с., что вполне достаточно для глиссирования с нагрузкой 1—2 человека, а главное — безопасно.

1 — киль, 20х25х2760, 2 шт.; у кормового конца приклеить треугольные плавники; крепить к днищу на клею и шурупах 4х20 с шагом 180 мм; 2 — транец 6х403х1320; фанера; 3 — оковка транца 1,5х120х250; алюминиевый сплав; 4 — кница кормовая 5х150х150, фанера; крепить на клею и гвоздях 2х16; 5 — кормовое сиденье, 5х500x1170, фанера; крепить на клею и гвоздях 2х16; 6 — лист обшивки борта 5х440х3250, 2 шт.; 7 — подушка подуключины, 16х70х150, 2 шт.; 8 — подуключина (см. «КиЯ» «№ 144 стр. 67); 9 — приформовка лентой стеклоткани; 3-4 слоя изнутри и 1—2 слоя снаружи; 10 —топтимберс 20х60х450; крепить к дет. 21 на медных гвоздях-заклепках 3х50 и клею; 11 —гребная банка 20х250х1150; крепить к бортам через дет. 28 шурупами 4х40; 12—приформовка полупереборок; 13—носовая полупереборка, 5х215х1020, фанера; 14 — носовое сиденье, 5х1000х620, фанера; 15 — кница носовая 5х 150х 150, фанера; 16 —носовой транец (форшпигель) 5х320х720; фанера; 17 — бимс 20х75х720; приклеить к дет. 16; 18 рым для фалиня (второй установить в корме); 20 - рейка 10х75х870; 19 - лист обшивки днища, 5х950х2780; 21 - флор, 20х x 60х1000; 22 — пиллерс 20х50х200; 23 -планширь - привальный брус; склеить из двух реек 18х40х3400; 24- опорная рейка сиденья 20х20х1000; 25 - подмоторная доска 20х190х1320; 26 накладка 8х135х250, фанера; 27 — кормовая полупереборка 5х225х1160, фанера; 28 — опорные рейки 25х25; 29— рейка 20х35х1100; 30 —скрепка из медной проволоки.

  Как и у настоящего «джонбота», на нашей лодке — плоское днище и наклонные, с большим развалом наружу, борта. Сравнительно узкое днище является преимуществом при гребле на веслах или глиссировании под подвесным мотором, а развал бортов препятствует опрокидыванию при крене и отражает вниз брызги.

  Два киля, снабженные невысокими плавниками близ транца, помогают удерживать лодку на курсе при гребле, защищают днище от трения о песок и гальку при вытаскивании на берег и вместе с поперечными планками, наклеенными на днище изнутри, обеспечивают необходимую прочность.

  Широкая носовая оконечность, поднимающаяся над ватерлинией, помогает лодке преодолевать крутую волну, например, от проходящих мимо катеров.

Расположение наружных килей

  Конструкция корпуса достаточно проста. Она рассчитана на применение в качестве наружной обшивки листового материала — строительной фанеры марки ФСФ или ФК толщиной 5—6 мм, пятислойной (авиационной) фанеры БС-1, БП-1 или БПС-1, оргалита, водостойкого картона или стеклотекстолита толщиной 2,5 — 3 мм. Это позволяет обойтись минимальным числом элементов поперечного набора, а сборку корпуса осуществлять без стапеля — методом предварительной сшивки заранее выкроенных листов обшивки и транцев металлическими скрепками с последующей оклейкой лентами стеклоткани на эпоксидном связующем. Более или менее подробно этот метод описан в «КиЯ» № 144 для лодки «Хариус», № 83 для мотолодки «Сом» и в 3 издании книги «15 проектов судов для любительской постройки».

  Заготовив необходимые материалы согласно приводимой спецификации и чертежам, соединяюг заготовки листов наружной обшивки бортов и днища до нужной длины. Фанеру лучше всего стыковать «на ус» с длиной заусовки. равной 10—12 толщинам листа; картон и оргалит можно состыковывать на накладке, имеющей такую же ширину; стыки листов из стеклотекстолита оклеивают изнутри в 4—5 слоев полосами стеклоткани на эпоксидном связующем и снаружи 1—2 слоями таких же полос. Листы из фанеры, а также другие деревянные детали склеивают тем же эпоксидным клеем, клеем ПВА либо других марок, на торговой упаковке которых содержатся сведения об их достаточной водостойкости.

Начало сборки корпуса

  По размерам, указанным на чертежах, размечают контуры листов обшивки и положение на них линий примыкания кромок шпангоута Б и полупереборок А и В. По кромкам всех деталей из фанеры необходимо оставить припуск в 2—3 мм для окончательной строжки. На деталях 2, 13, 16 и 27 размечают положение диаметральной плоскости (ДП), которая при сборке корпуса должна совпасть с линией ДП на листе днища. Следует учесть, что всю разметку положения шпангоутов необходимо сделать на внутренней стороне листов обшивки.

  На листе плотной бумаги или картона следует вычертить контур шпангоута Б и, прикладывая к этому чертежу заготовки реек 10, 21, 29 и 22, собрать на гвоздях и клею этот шпангоут. Выступившие концы гвоздей необходимо расклепать, подложив под них шайбы, либо загнуть.

  Поставив шпангоут Б в вертикальное положение, к его наружным кромкам последовательно прикладывают листы обшивки обоих бортов таким образом, чтобы с линией шпангоута, нанесенной на обшивке, совпала кормовая кромка топтимберса 10. Листы при этом крепят к топтимберсам на клею и шурупах 4 X 20 с потайной головкой. Достаточно в каждый топтимберс завернуть по 3 шурупа.

Конструкция соединений и последовательность их выполнения. а - паз по скуле (соединение днища с бортом);б - соединение полупереборок с обшивкой.

  Затем к кормовым концам листов борта приставляют транец 2 со всеми прикрепленными к нему деталями — подмоторной доской и рейкой 24, служащей опорой сиденья 5. В стыкуемых кромках листов бортов и транца сверлят попарно отверстия под проволочные скрепки диаметром 2 мм, вводят в них заранее нарубленные заготовки медной проволоки длиной 60 мм. Скрутив при помощи плоскогубцев выступающие наружу концы проволоки, стягивают между собой кромки деталей до минимального зазора. Аналогичным образом монтируют носовой транец.

  Положив заготовку листа днища на ровный пол, наклеивают на него (с внутренней стороны) планки 19. При хорошей запрессовке — поджатии планок к обшивке при помощи кирпичей либо аналогичных тяжелых предметов, дополнительного крепления гвоздями, забиваемыми в планки сквозь обшивку, не потребуется. По скуловым кромкам необходимо оставить свободное место шириной 40 мм для приклеивания ленты стеклоткани в соединении днища с бортами.

  Когда клей затвердеет (обычно через сутки) можно приложить днище к бортам, проверяя, чтобы контрольные риски ДП на обоих транцах и шпангоуте Б совпадали. К флортимберсу 21 лист днища крепят на клею и шурупах, затем сверлят попарно отверстия под скрепки близ кромок бортов и днища (на расстоянии 8—10 мм от кромки). Поставив 2—3 скрепки с шагом 150 мм на одном борту, ставят симметричные скрепки на противоположном, избегая перекоса. Скрепки нужно ставить, начиная от шпангоута Б, в нос и корму; затем стягивают носовую и кормовую кромку днищевого листа с соответствующими транцами. Скручивая снаружи концы скрепок, следят, чтобы и при этом не получилось перекоса корпуса.

  Следующей операцией является установка полупереборок 13 и 27, для чего также используются проволочные скрепки, протаскиваемые через отверстия в полупереборках, бортах и днище. Изнутри все скрепки необходимо обжать к обшивке при помощи молотка либо притупленного зубила; затем надо прошпаклевать зазоры между кромками листов эпоксндной шпаклевкой или связующим с введенной в него древесной мукой. Сразу же можно приступать к оклейке соединений изнутри полосами стеклоткани. Первую полосу наклеивают на паз таким образом, чтобы лента расположилась симметрично относительно него. Второй слой ленты сдвигают на борт или днище на 15—20 мм так, чтобы он перекрыл одну из кромок предыдущего слоя. Третий слой смещают в другую сторону, чтобы перекрыть вторую кромку первой полосы.

  После желатинизации связующего внутренней оклейки откусывают кусачками выступающие наружу концы скрепок, запиливают их заподлицо с поверхностью обшивки напильником и, подшпаклевав, если нужно, пазы снаружи, оклеивают их лентами в 2—3 слоя.

Сборка кормовой части корпуса

  Если уже готовы заготовки всех трех сидений, а к бортам приклеены опорные рейки 28, то можно окрасить или проолифить корпус изнутри в пределах носового и кормового сидений и накрыть их настилами 5 и 14. Предварительно с нижней стороны настилов к ним нужно приклеить плиты пенопласта (общим объемом около 40 кубических дециметров), которые должны обеспечить аварийную плавучесть лодки в случае опрокидывания или заливания волной. Снаружи к бортам при помощи струбцин и цвннок приклеивают рейки привальных брусьев 23, а к днищу — кили с плавничками 1, подушки подуключины 7; затем врезают кницы 4 н 15 в транцы и привальные брусья.

  Подуключины, уключины, и весла можно изготовить по чертежам, приведенным в «КиЯ» № 144 для лодки «Хариус». Не забудьте установить обушки 18 для фалиней, а также укомплектовать лодку черпаком для удаления воды, якорем с капроновым шнуром, спасательными принадлежностями.

  Водостойкость и жесткость оргалита и картона можно повысить, если пропитать их с обеих сторон разжиженным эпоксидным связующим, а затем окрасить. Фанерный корпус достаточно проолифить, прошпаклевать и окрасить, нанеся грунтовочный слой краски и два декоративных слоя краски. Применять нужно водостойкие краски, рекомендуемые для наружных работ — масляные, лентафталевые ПФ или глифталевые ГФ. Рекомендуется окраска в два цвета — одним снаружи и вторым, более светлым — изнутри. Если вес корпуса не является критическим, то снаружи его можно оклеить 1—2 слоями тонкой стеклоткани.

  Лодку можно построить и с обшивкой из досок толщиной 14—16 мм на днище и 10—12 мм на бортах. При этом придется изготовить поперечные лекала по шп. А и Б и транцам и врезать в них по скуле стрингеры сечением 20 Х40 мм. Днище можно обшить поперечными досками, а борта — продольными на пазовых рейках. Вес такой лодки будет, конечно, больше, чем при фанерной или оргалитовой обшивке.

www.motolodka.ru


Смотрите также