Новости
13

янв

Кошка Матроска из Владивостока не будет символом Владивостока

Многие наверняка помнят историю произошедшую за несколько дней до

подробнее

22

дек

Промысловая обстановка хорошая заявил Андрей Горничных в режиме видеоконференции

Начальник Управления организации рыболовства Федерального агентства

подробнее

22

сен

Жители села Амга Примоского края до сих не получили никакой помощи после стихии

Как сообщает сайт «Новости Владивостока», север Приморского края, в

подробнее

17

сен

Дальневосточная рыба абсолютно безопасна, заявляют ученые

Зараженные воды, которые могли принести морские течения от «Фукусимы»

подробнее

17

сен

"Пиранья" поможет рыбоохране Бурятии

В ходе нового сезона охоты за браконьерами в Бурятии изъяты и

подробнее

Как разобрать и почистить катушку дайва


Полная разборка и смазка катушки Team Daiwa Advantage 2500A

В.Афанасьев (Slava)

О применяемых смазках, рекомендуемых условиях и т.д. говорилось ранее, поэтому, для краткости, повторяться не будем. Полная разборка с полной же промывкой требуется нечасто, но поскольку в руки попалась катушка, хорошо черпнувшая песочка, грех было не воспользоваться моментом и не устроить ей фотосессию. Возможно, кому-то и пригодится.

Хозяин пострадавшей поступил абсолютно правильно, немедленно прекратив ловлю катушкой после принятия песчаной «ванны». Последствия могли быть совершенно безрадостные, если не сказать хуже. Забегая вперед скажу, что в нашем случае лишь слегка «зашелестел» всего один подшипник – с правой стороны зубчатого колеса. Хотя, не исключено, мог поскрипывать и до этого. Шум еле ощутимый, тонкий. Подшипник не CRBB, обычный, но закрытого типа. Потому хорошо промыть его внутри невозможно.

Итак, начинаем разборку. Откручиваем гайку фрикциона, снимаем шпулю. Отсоединяем ручку.

А вот и песочек появился.

Придется промывать шпулю полностью. Вынимаем из отсека фрикциона фиксирующую пятигранную пружину, металлические диски и мягкие прокладки. Металлические диски промываем в уайт-спирите, с торцов мягких прокладок удаляем песчинки чистой тканью. На внутреннюю поверхность при зажатом фрикционе песок конечно же не попал.

Ручка сильно хрустит. Все ясно, - песок. Разбираем и ее. Для этого выкручиваем винт под накладкой фишки и выбиваем штифт. Промываем все детали внутри и снаружи. Собираем в обратной последовательности, предварительно смазав. Забиваем штифт обратно.

Подшпульный узел.

Снимаем миниатюрную проволочную пятигранную пружину и снимаем со штока пластмассовую втулку, плстмассовую фигурную шайбу, фирменную дайвовскую трещетку, выдавливаем штифт и снимаем металлическую насадку, и весь узел – на промывку.

Выкручиваем фиксирующий саморез, отворачиваем гайку крепления ротора (резьба правая). Снимаем со штока пластмассовую втулку.

В гайке установлен подшипник. Все промываем от песка.

Перед снятием ротора помечаем их взаимное положение с бронзовым валом (шестерни). После снятия ротора принимаем меры против выпадения внутренней втулки обгонной муфты и шайбы – ставим на вал зажим. Или вынимаем втулку с шайбой, иначе могут выпасть без нашего участия.

Механизм сброса дужки здесь расположен в обеих рычагах ротора. По очереди разбираем рычаги и узел ролика лесоукладчика. Необходимо помнить о том, что в узлах имеются пружины, и не все они большого размера. Например, пружина возврата толкателя.

Детали механизма сброса дужки.

Далее разбираем узел ролика. Детали ролика лесоукладчика в порядке сборки.

После промывки деталей и корпуса ротора, собираем в обратном порядке. Приступаем к разборке корпуса катушки. Открутив внизу корпуса винт снимаем нижнюю пластмассовую накладку. Отворачиваем три крайних винта (по периметру корпуса) и снимаем крышку корпуса вместе с накладкой. При этом следим за тем, чтобы главное колесо осталось на месте, не изменив положения относительно бронзовой шестерни. Для этого можно прижать его отверткой через отверстие крышки. Вынимаем также направляющий шток кулисы (в нижней части корпуса) т.к. он остается теперь незакрепленным.

Регулировочные шайбы колеса, после снятия крышки могут остаться в ней, или лежать на подшипнике. Шайбы аккуратно убираем, их надо при сборке все вернуть на свое место, от этого зависит правильная работа главной пары. Помечаем положение колеса и бронзовой шестерни относительно друг-друга и корпуса. Вынимаем колесо. Для этого кулису отгоняем в крайнее заднее положение, а шток переключения обгонной муфты поворачиваем выборкой так, чтобы за него не цеплялась паразитная шестерня, которая находится на валу рабочего колеса.

Откручиваем два винта крепления обгонной муфты и вынимаем ее.

Обгонная муфта и детали ее крепления. В нашем случае пришлось полностью промывать муфту от песка – не хотела вращаться бесшумно. Смазываем муфту жидкой смазкой. Если катушка чистая муфту можно не трогать.

Далее откручиваем три винта крепления головного подшипника (CRBB) и вынимаем его вместе с бронзовой шестерней. Бронзовая шестерня спереди вращается в подшипнике, сзади – а пластмассовой втулке, которая вставляется в опору, образованную выступом корпуса, и фиксируется от проворота, входя пазом в выступ внизу.

После извлечения пластмассовой втулки вынимаем шток с кулисой. Откручиваем винт крепления шестерни кулисы и вынимаем ее с подшипником и шайбами.

Детали механизма подачи шпули

Аккуратно сняв пружину, вынимаем шток переключения обгонной муфты.

Разборка корпуса завершена.

В нашем случае, для полной очистки от песка пришлось снимать обе боковые накладки. Все детали, а также крышку, корпус. Накладки промываем уайт-спиритом, протираем чистой мягкой тканью, сушим. Собираем в обратном порядке, не забыв перед сборкой смазать.

Смазываем посадочные места в корпусе катушки и валу переключения обгонной муфты и вставляем его на место. Защелкиваем пружину, смазываем место прижима ее к валу.

Далее, чтоб не повторяться: все устанавливаемые трущиеся детали , шестерни, втулки и т.д. обязательно смазываем консистентной (густой) смазкой.

Сборку шестерни кулисы начинаем с установки на место большой полированной шайбы. На нее кладем шестеренку, в отверстие закладываем медную шайбу, вставляем подшипник, закручиваем винт. Шестерня должна вращаться легко, но без люфта. Далее вставляем на место шток шпули с кулисой ( не забыв смазать паз и кулачек). После этого устанавливаем на место пластмассовую заднюю втулку бронзовой шестерни, следя за тем, чтобы она зафиксировалась от проворота, зайдя пазом в выступ.

Вставляем бронзовую шестерню с подшипником, закрепляем тремя винтами. Устанавливаем на место правый подшипник и вставляем колесо, ориентируя его на нанесенные метки. Для этого надо будет повернуть в нужное положение шток переключения муфты. На вал колеса устанавливаем подшипник и все шайбы. Вставляем на место направляющий шток кулисы. Закрываем корпус крышкой, следя за тем, чтобы не сместить относительно друг-друга зубья главной пары. Закрепляем крышку и устанавливаем нижнюю накладку. Далее возвращаем на место накладки боковые, затем обгонную муфту, шайбу, втулку, ротор, ручку, шпулю.

Катушка готова.

www.orenfishing.ru

Ремонт катушки дайва своими руками

Подробно: ремонт катушки дайва своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Те неполадки, которые могут возникнуть в рыболовных катушках, либо полностью выводят изделие из строя, либо мешают насладиться процессом рыбалки, создавая дискомфорт при эксплуатации. В данной статье разберем вопрос о том, как осуществить ремонт рыболовных катушек разных типов — инерционных и безынерционных.

Конечно существует возможность обратиться в специализированные мастерские за помощью, а можно попробовать осуществить ремонт рыболовных катушек своими руками. Это позволит не только сэкономить средства, но и испытать радость от самостоятельно выполненной работы.

Подбирая данный атрибут рыболовной ловли, каждый рыбак тщательно продумывает варианты и условия рыбалки, и только затем приобретает подходящее по характеристикам изделие. И становится очень жаль, если вдруг оно приходит в негодность. С чего же начать ремонт безынерционной катушки? Ответ однозначен — с разборки изделия.

Для начала изучим поэтапную разборку изделия, а после рассмотрим признаки и основные причины поломок, вызывающие необходимость провести как ремонт безынерционных катушек, так и ремонт инерционной катушки своими руками.

Независимо от того — предстоит вам ремонт безынерционных рыболовных катушек или ремонт мультипликаторных катушек, которые совмещают в себе принцип работы инерционных — очень важно грамотно подготовиться и аккуратно произвести разборку изделия. Разбирая его раскладывайте каждый снятый элемент и деталь в порядке очередности. Такой подход впоследствии, после того, как вы осуществите ремонт катушки для спиннинга, значительно облегчит порядок сборки.

Видео (кликните для воспроизведения).

Для очистки изделия используйте вату или ватный диск, предварительно смоченный в теплой воде. Если вам нужно удалить загрязнения в труднодоступных уголках, то используйте либо пинцет, либо ватные палочки. Категорически не рекомендуется использовать для удаления грязи агрессивные бытовые очищающие средства. Осуществляя ремонт катушек для спиннинга, лучше использовать для очистки бензин или спирт.

Разборку безынерционной катушки рассмотрим на примере Shimano Catana 2500 FB:

    Чтобы осуществить ремонт безынерционной катушки своими руками, нужно вначале ее разобрать. И начнем данный процесс со снятия ручки.

Следующим этапом снимаем пластиковые шайбы и звездочку, находящуюся под ними.

Откручиваем гайку предварительно открутив болт, который ее удерживает.

Откручиваем все болты крепления и снимаем декоративную накладку.

Чтобы снять основную шестерню, необходимо вначале открутить болт, фиксирующий шток. Затем нужно вытащить шток, а после извлечь шестерню.

  • Извлекаем оставшиеся шестерни.
  • Разборку рассмотрим на примере ABU GARCIA REVO POWER CRANK 6-L REEL:

      Откручиваем контргайку, крепящую ручку катушки.

    Разбираем корпус мультипликатора для того, чтобы достать шпулю. Для этого откручиваем контргайку,

    проворачиваем “щеку” мультипликатора и снимаем ее.

    Извлекаем шпулю из корпуса мультипликатора.

    Чтобы добраться до основного механизма мультипликатора снимаем деталь с оси

    и прокладки, установленные под ней.

    Снимаем крышку осевого тормоза.

    Откручиваем все болты крепления, которые держат крышку, закрывающую основной механизм и снимаем ее.

    Разбираем основной механизм. Самая большая шестерня является основной, в ней находятся прижимные диски фрикциона.

    Аккуратно снимаем декоративную накладку (http://prntscr.com/giaynv) и извлекаем направляющую бегунка.

    Снимаем стопор червяка, откручиваем крышку и достаем “зуб”, а затем извлекаем “червяка”.

    Изделие полностью разобрано, промойте его, проведите диагностику повреждения и осуществите ремонт инерционной катушки.

    Чтобы провести грамотный ремонт безынерционных катушек своими руками, равно как и инерционных, нужно предварительно определить причину поломки, и сделать это правильно. Конечно после разборки изделия можно явно увидеть деталь, которая вышла из строя. Однако проявление определенных симптомов неполадок поможет с большой вероятностью определить вышедшую из строя деталь до того, как катушка будет разобрана.

    Виды неисправностей и их проявление:

    1. Внутренний шум. При возникновении в изделии посторонних звуков в процессе использования, следует сразу же прекратить ее эксплуатацию. Необязательно, что шум вызывает поврежденная деталь, он может быть и вызван попавшей в механизм грязью. Однако, если причина не в загрязнении изделия, то вероятнее всего из строя вышли подшипники. Тогда для того, чтобы осуществить ремонт рыболовной катушки, достаточно будет заменить изношенные детали.
    2. Скрип в катушке. Постоянное поскрипывание внутри корпуса сигнализирует рыбаку только об одном — пора разобрать катушка, очистить ее от старой смазки и обработать новой. Определить какая деталь или узел является источником скрипа достаточно проблематично. Поэтому лучше осуществить полное техническое обслуживание изделия.
    3. Леска неравномерно наматывается на шпулю. Иногда начинает происходить следующая ситуация — леска неравномерно укладывается на шпулю образуя передний либо задний конус. Исправить это достаточно легко. Если намотка происходит конусом вниз, то необходимо снять одну шайбу с основного вала катушки. В случае образования конуса вверх — шайбу нужно добавить.

    Для того, чтобы изделие прослужило вам в долгосрочной перспективе, его нужно правильно и бережно эксплуатировать, осуществлять периодическое техническое обслуживание и оперативно реагировать на любые признаки отклонения работы катушки от нормального режима.

    Не стоит откладывать ремонт спиннинговых катушек в долгий ящик — промедление только усугубит положение дел и ускорит разрушение не только поврежденных деталей, но и тех, которые находятся с ними во взаимодействии. Это приведет к удорожанию ремонта или вовсе выходу из строя изделия!

    Посмотрим на видео ремонт рыболовных катушек своими руками с небольшими хитростями:

    Бывалые рыбаки не советуют разбирать и смазывать качественную новую катушку в течении 1-2 сезонов. При отсутствии проявления проблем допустима лишь легкая смазка вращающихся деталей для облегчения скольжения. Также помните, что некоторых поломок можно избежать зная правила эксплуатации катушек — например, вернувшись домой с рыбалки не оставляйте затянутым фрикцион, ослабляйте его. Это поможет избежать деформации и слипания фрикционных дисков во время длительного простоя катушки!

    Большую часть неполадок, которые возникают в процессе эксплуатации катушки и мешают комфортно ловить, получая удовольствие от рыбалки, можно достаточно легко устранить самостоятельно.

    Другой выход — довериться профессионалам, обратившись в специальную мастерскую. Как первый, так и второй вариант позволит избежать трат на покупку новой катушки, продолжив ловить старой, привычной и полюбившейся моделью.

    Рассмотрим, как разобрать спиннинговую катушку, как собрать, произвести ремонт безынерционных катушек своими руками, а также разберем основные правила ухода за этими достаточно сложными устройствами.

    А если вам также интересно узнать устройство инерционных катушек или выбор мультипликаторной катушки, то читайте наши статьи!

    Выбор безынерционной катушки важный момент для успешной рыбалки и становится очень жаль, если катушка быстро приходит в негодность, но не стоит опускать руки, ведь в чаще всего ее можно отремонтировать.

    Перед тем, как приступить к разборке катушки, лучше протереть ее ватой, смоченной в воде, чтобы очистить от грязи, песка и рыбьей слизи.

    Разбирая механизм катушки, стоит все детали механизмов раскладывать по порядку справа налево или слева направо. Это позволит собрать безынерционную катушку без лишних проблем. Разбирается катушка в таком порядке:

    1. первым делом необходимо снять гайку фрикционного тормоза и шпулю;
    2. затем шайбы и шестеренки, расположенные под шпулей;
    3. следующим шагом надо отвинтить ручку;
    4. затем разобрать сам механизм катушки: открутить плоскогубцами или ключом зажимную гайку, снять ротор;
    5. затем снять дужку лесоукладывателя и механизм, защелкивающий ее, разобрать ролик, через который проходит леска;
    6. отвинтить болт стопора обратного хода и снять переключатель, отвинтить болт заглушки и вынуть ее;
    7. снять стенку катушки (как правило, для этого требуется довольно большое усилие);
    8. сняв стенку, вы увидите бегунок и две шестерни — это главный механизм катушки, если с ними все в порядке, снимать их не стоит.

    Что же касается сборки катушки, то она проводится в обратном порядке.

    Появление внутреннего шума может быть вызвано как попаданием грязи в механизм, так и поломкой подшипников или других деталей. Если появился шум, использование безынерционки необходимо сразу прекратить, чтобы не усугубить проблему. Катушку следует разобрать и, в зависимости от конкретной причины проблемы, или почистить, или заменить старые детали на новые.

    Если во время подмотки лески рокот и стук, периодически механизм заедает, а под нагрузкой (на вываживании) катушку клинит, это значит, что есть серьезные проблемы в механизме главной передачи. В этом случае ведущую и ведомую шестерню необходимо заменить на новую пару.

    Если дужка лесоукладывателя самопроизвольно переключается из положения «заброс» в положение «подмотка», это может привести к разным проблемам — от отстрела приманки до поломки удилища.

    Чтобы устранить неполадку, в первую очередь необходимо подтянуть болты, которыми крепится дужка. В том случае, если этого оказалось недостаточно, следует снять крышку, под которой находится пружина, и добавить ей упругости, установив на стержень прокладку, или поменять пружинку на более жесткую.

    При возникновении этой неполадки ручка катушки свободно вращается как вперед, так и назад даже при включенной блокировке обратного хода. В современных моделях стопор выполнен на основе обгонной муфты, а причиной проблемы бывает попадания на нее грязи и загустения смазки. Муфту необходимо разобрать и смазать жидким маслом. Стоит отметить, что ремонт обгонной муфты — достаточно сложная процедура, которую лучше доверить профессионалам.

    Появление на бортике шпули вмятинок, царапин и прочих дефектов приводит к уменьшению дальности заброса. Кроме того, леска значительно травмируется о неровности шпули, и срок ее службы значительно сокращается. Как починить? При появлении таких дефектов их надо тщательно зашлифовать, а поверхность бортика шпули отполировать. При этом необходимо постараться не удалить с бортика напыление из твердосплавного металла, которое присутствует на хороших современных катушках.

    На катушках с передним фрикционным тормозом фиксирующая гайка фрикциона расположена на 1-2 мм выше кромки шпули. В результате леска цепляется за нее и попадает под кромку, путается и рвется. Чтобы устранить проблему, следует разобрать механизм: снять фиксирующие гайку и шайбы фрикциона, а затем заменить прокладку из фетра на тонкую пластиковую. После этого фиксирующая гайка сравняется с краем шпули.

    Если появляется скрип, это значит, что катушку необходимо смазать. При этом определить, какие конкретно детали скрипят, бывает непросто, так что лучшим вариантом при появлении этой проблемы будет разобрать, почистить и смазать всю катушку. При наличии определенного навыка это не составит проблемы и не займет много времени.

    Если леска во время заброса сходит тугой спиралью, причиной является попадание грязи в механизм ролика лесоукладывателя. Находящийся там подшипник трется, и леска закручивается. Соответственно, для того, чтобы устранить неисправность, необходимо разобрать, почистить и смазать ролик.

    Если леска наматывается на шпулю неровно, образуя в результате передний либо задний конус, это не обязательно является недостатком. Однако следует знать, что ситуацию можно легко исправить в нужную сторону. На основном валу катушки расположено несколько шайб различной толщины. Чтобы устранить намотку лески конусом вниз, следует снять одну шайбу, а в том случае, если конус направлен вверх, шайбочку надо добавить.

    Самозатягивание фрикциона при стравливании лески — серьезная неисправность, которая может присутствовать на катушках не самого высокого качества. Она приводит к обрыву лески на вываживании рыбы и в более тяжелом случае — к поломке самой катушки. К сожалению, устранить этот дефект практически невозможно, единственный выход — быть внимательным в процессе ловли.

    Есть много способов увеличить улов рыбы, но самых эффективных единицы. Ниже редакция сайта делится с вами 3 самыми эффективными способами увеличения улова:

    1. Активатор клева. Это добавка на основе феромонов, активирующая рецепторы у рыбы. ВНИМАНИЕ! Рыбнадзор хочет запретить эту прикормку!
    2. Менее эффективно отрабатывают любые иные прикормки с ароматизаторами, лучше если в них будут феромоны. Но эффективнее всего воспользоваться новинкой 2016 — DYNAMITE EFFECT!
    3. Изучение разных техник ловли. К примеру, здесь написано о спиннинговых проводках.
    В некоторых случаях — как, например, упомянутый выше ремонт обгонной муфты — процесс сложный и кропотливый, поэтому починить эту деталь лучше доверить профессионалу. Это позволит устранить неисправность в короткий срок и с гарантией профессионала.

    К тому же, не стоит забывать, что попытки ремонта катушки спиннинга своими руками может быть очень непросто, более того, есть риск усугубить проблему.

    Итак, разберем подробнее преимущества починки у специалиста. Мастер по ремонту спиннинговых катушек:

    • может произвести быстрый и качественный ремонт катушек для спиннинга;
    • имеет в наличии большой ассортимент запасных деталей для катушек любого класса;
    • может провести высокоточную регулировку главной пары;
    • использует специальные смазочные масла.

    Найти такого мастера можно в любом крупном городе.

    Для профилактики поломок и неисправностей в первую очередь следует бережно транспортировать катушку и достаточно аккуратно обращаться с ней на водоеме, чтобы избежать ударов, которые могут привести к поломке механизма, стараться не окунать ее в воду и не класть на песок.

    Чистка. Если в механизм попал песок, движущиеся детали, такие, как ведущая и ведомая шестерня, могут износиться довольно быстро. Чтобы избежать этой неприятности, необходимо регулярно разбирать катушку и чистить ее изнутри.

    Смазка. Работа механизма «на сухую» — другая причина его быстрого износа. Смазку необходимо проводить сразу после чистки катушки от попавшего в нее песка. Каким маслом воспользоваться — вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд.

    Если такой возможности нет, можно воспользоваться любым подходящим по консистенции маслом, но нужно быть уверенным, что оно не содержит лишних присадок и не разрушит пластиковые детали, которые широко используются при производстве современных спиннинговых катушек. Иными словами, масло, предназначенное для смягчения трения металла о металл — не лучший вариант.

    Бережное отношение к катушке и регулярное техобслуживание позволят избежать возникновения серьезных проблем. Все неполадки так или иначе проявляют себя на ранней стадии, именно на ней эти неисправности легче всего устранить. Своевременные уход и ремонт позволят максимально увеличить срок службы катушки, и она будет радовать рыболова безупречной работой долгие годы.

    А если хотите почерпнуть знания о том как установить и настроить катушку для спиннинга? Читайте эту статью.

    В конце видео — устранение самосброса лесоукладывателя на безынерционной катушки. Приятного просмотра!

    Рыбалка доставляет удовольствие своим процессом – об этом знает каждый из нас. Но ведь, помимо этого, нам всегда хочется получать результат от рыбалки – поймать не три окунька, а десяток килограммовых щук – вот это будет улов! Каждый из нас мечтает о таком, но далеко не каждый умеет.

    Хорошего улова можно достичь (и мы это с вами знаем) благодаря хорошей прикормке. Ее можно приготовить в домашних условиях, можно купить в рыбацких магазинах. Но в магазинах дорого, а чтобы приготовить прикормку дома, нужно потратить уйму времени, да и, по праве говоря, далеко не всегда домашняя прикормка хорошо работает.

    Вам знакомо то разочарование, когда вы купили прикормку или приготовили ее дома, а поймали три-четыре окунька? Конечно знакомо. Так может быть пора воспользоваться действительно рабочим продуктом, эффективность которого доказана как научно, так и практикой на реках и прудах России?

    Такая прикормка есть и это не миф – TWITCHING LURE. Да, да, именно она. Многие ее знают, многие любят, но лишь единицы умеют пользоваться, вот почему так много гневных отзывов о ней в интернете. Кто-то просто не умеет читать инструкцию.

    Конечно, лучше один раз попробовать, чем тысячу раз услышать. Тем более сейчас – самый сезон! Скидка в 50% при заказе это отличный бонус!

    Скорее заказывайте TWITCHING LURE!

    Самый простой способ устранить поломку, это найти подобную, например точно такая стоит в катушке TEBEN TF 150. Подходит идеально по всем параметрам. Второй способ – заказать на производстве, что было и сделано, но не стоит ее покрывать чем-либо, т.к. весьма часто антикоррозийные покрытия, применяемые для ряда пружин, придают им хрупкость вследствие насыщения металла водородом во время травления и в процессе покрытия. Особенно это заметно на пружинах из проволоки или ленты малого сечения. Эта хрупкость, называемая травильной или водородной устраняется нагревом готовых пружин в масле, глицерине или сушильном шкафу при температуре 180—200° в течении 1 – 2 ч. Однако при длительном травлении металл насыщается водородом настолько сильно, что указанная температура не устраняет хрупкости и пружины необходимо отжигать.

    Разбираем механизм сброса дужки лесоукладывателя. Достаем толкатель из алюминиевого сплава и обрабатываем любым удобным способом до состояния:

    Методом устранения лишнего материала необходимо доработать и крышку. Стоит убрать все, что показано на фотографии красным цветом.

    После (места уже смазаны смазкой):

    Отрезаем кусочек нержавеющей проволоки диаметром 2 мм и длиной 40 мм, из которой делаем подпружиненный толкатель . Верхнюю часть проволоки, которая будет вставляться в коромысло скобы лесоукладывателя, стоит обработать до диаметра 1,4 мм. В этом Вам помогут электрическая дрель, наждачная бумага и надфиль. Расклепываем больший диаметр толкателя на границе перехода 1,4 – 2 мм таким образом, чтобы он не проходил в шайбу 2х4х0,25, заготовленную заранее. Изгибаем ступень толкателя меньшего диаметра точно так, как и поломанная пружина, но при этом надетая шайба на толкателе, не должна прятаться под коромысло дужки, когда она находится в закрытом состоянии. Отрезаем лишнее с другой стороны и делаем скругление радиусом 1 мм (эту процедуру следует выполнить в обязательном порядке). Что должно получиться см. выше.

    Берем сверло и делаем в роторе лесоукладывателя отверстие. Привинчиваем шурупом пружину. Смазываем, вставляем оба толкателя и снова смазываем.

    Собираем катушку. Крышка должна ложиться плотно, если такого не происходит, значит не освободили место для пружины. Так же в ходе ремонта, новую пружину можно не привинчивать, а упирать ее в крышку. Только при этом сборка катушки затрудняется и саму крышку коробит.

    Такое нехитрое изменение конструкции целиком и полностью вернет вашу любимую катушку к жизни и позволяет в любой момент вернуться к использованию пружин, предусмотренных производителем.

    Вариант 4. Как пишут на просторах интернета, это найти какую-то пружину из электродеталей, размотать ее и накрутить нужной формы и размера. Можно, работает, но упругих свойств такой пружины на долго не хватит и “сядет” быстро, да еще очень муторно мотать пружинистую проволоку. Велика вероятность поломки при изготовлении.

    Выбор за Вами.

    В этой статье я постараюсь детально рассказать о том, как надо обращаться с катушками Daiwa.Какие возникают проблемы,тюнинг,апгрейд и т.дНу что ж поехали!

    1.Ручка и кноб.Дайвовские ручки сделаны как правило из алюминиевого сплава ,очень хороши,даже на недорогих моделях стоят качественные.Единственный их минус-это большой вес. Кнобы тоже очень добротные.Изготовляют их либо из резины либо из пластика Качество исполнения высокое.Получше шимановских одназначно.Часто кноб на топовой модели вращается на втулке(втулках),это конечно огорчает.Но втулки хорошего качества,держатся долго.Конечно втулки лучше сразу заменить на подшипники, так вы сохраните жизнь и оси кноба и самому кнобу.Особенно хороши цельные ручки(Luvias 07,Exist,Emeraldas и т.д) А вот со складными(такие стоят на Daiwa Sol Caldia Kix) возникают проблемы(начинает люфтить конкретно) .Не радуют новые разрезные кнобы вних легко попадает грязь.

    2.Шпули и намотка.Со шпулями всё в порядке.На топовых моделях стоят как правило лёгенькие шпульки.Конечно на некоторых моделях(Caldia Kix например)стоит очень тяжёлая шпуля.Но этот лишний вес можна убрать.Намотка почти на всех дайвах прекрасная.Это большой плюс.Даже старые модели легко справляются с тонкой плетнёй и леской.Хочу отметить также прекрасную работу фрикциона.

    3.Ролик лесоукладывателя.Здесь этот узел очень удачный и простой(если конечно на подшипнике).Состоит из ролика подшипника шайбы и пластиковой втулки(на более новых моделях он несколько другой,есть еще втулка под подшипник с сальником).Сам ролик сделан из мощного сплава покрыт нитрид титаном(на дешевых стоит попроще, но всё равно неплохой) довольно толстый и чтобы протереть его над очень постараться.В рассматриваемой модели 04 сертейте стоит маленький подшипник(3*6*2,5),это минус.Многие жалуются на свистящий ролик. Но, а что удивляться подшипник то небольшой, а нагрузка большая. Конечно можна поменять на 4*7*2, но для этого придётся покупать целый узел(дужку и узел ролика) или же добавить ещё один 3*6*2,5. Уже в 07 лувиасе ошибку исправили-стоит подшипник размером 4*7*2 .Можна поставить узел и на два пошипника ,купив (екзистовский узел) Это будет не лишним!А вот за узлом надо следить.Часто не могу снят ролики с дайв ,потому как люди долгое время не обслуживали или перетягивали винт.

    4.Механизм сброса!Механизм сброса простой и надёжный!С одной стороный пружинка с толкателем с другой же пружинка с рычагом.С этим узлом как правило проблем нет.Пружина держится долго.На дешевых правда (Regal и подобные)часто летят пружины(они там булавочного типа)

    5.Гайка ротора.На всех дайвах ,что я видел были стопорные винтики, которые не дают открутиться гайке.Это очень здорово.На среднебюджетных в гайке находим подшипник.Это тоже большой плюс. Это очень важно.

    6 Дужка! Дужка почти на всех дайвах очень хорошая.Толстая, крепкая деформировать её очень тяжко.

    7.Обгонка.Это пожалуй самое слабое место дайв.Многие владельцы дайв часто жалуются на то ,что проскакивает обгонная муфта .Проскакивать она может по многим причинам: набилась грязь,не та смазка ,перекос ,открутился винтик ,настал конец обгонке и т.д .За ней нужен уход.А что тут удивляться если сама обгонка не прикреплена к корпусу она накрыватся металлическими шайбами и накрывается пластиной, которая уже потом фиксируется двумя или тремя винтами +она неразборная.Почему- то Дайва не хочет решать эту проблему.А решается она легко: прикрепите обгонку к корпусу как это сделано в Shimano и всё.Даже в дорогих моделях возникают проблемы с обгонкой.Если ловить равномеркой ,легкие потяжки и т.д ,то проблем как правило не бывает,а вот если активно джиговать ,то будут неприятности.Если Вы заметили что начались проскоки, то лучше сразу отдать катушку в сервис,потому как это вредит механике и рыбалке в целом.

    8.Рокоток,Главная Пара и т.д.Поговорим о ‘’фирменном рокотке’’.Ну а что тут удивляться зубья то большие на многих дайвах,а если еще сталь по бронзе ,то вообще.Но я хочу сказать что я встречал много дайв, которые работали просто идеально.Так что в большинстве случаев рокоток свидетельствует о том что смазке конец или уже есть износ ,ну или плохая подгонка.Старые дайвы шли с мелким зубом и на бесконечнике поэтому ход у них мягкий.Главные пары (начиная от кальдии) очень хорошие и мощные ,соответственно долговечные,впрочем как и паразитки.Хотя вот на топовом 13 сертейте почему –то поставили пластиковую паразитку.Да работа помягче, но надёжность теряется.Подгонка механики как правило очень хорошая Всё стоит жёстко,чётко.Здесь инженеры постарались.

    9.Подшипники.На старых моделях стоят очень хорошие подшипники,но вот на новых я часто встречаю такой хлам,что просто плохо становится.Видимо к нам часто брак попадает.Тяжело сказать.10.Корпус и ротор.Если это старая модель, как к примеру этот 04 Сертейт то здесь почти вопросов нет ни к ротору ,ни к корпусу. Иногда тяжело достать подшипник из корпуса ,а иногда тяжело вставить ) А вот, если рассмотреть новые модели, так в них уже пошли разрезные роторы из Zaion.Сламать такой ротор легко,а вот стоит он немало и не всегда ещё можна заказать. Даже на 15 Экзисте стоит такой.Я просто в шоке,кучу денег отдавать за ‘’картонную катушку’’.Катушка становится легче, но тереяется надёжность

    Ротор 04 сертейта

    11.Магниевая защита(Mag Sealed) Что она из себя представляет?-Магнитная пластинка со специальной магниевой жидкостью. Сказать, что это что-то необычайное я не могу.Да в какой-то мере она защищает,но не особо.Тем более на тех моделях где она установлена там ротор разрезной и грязь туда легко попадает.Иногда это магниевая жидкость начинает стекать в обгонку ,что не очень хорошо.Также эту защиту применили на роликах.Старые модели без этой защиты работают ничем не хуже На примере 10 Сертейта

    12.Апгрейд и тюнинг.Конечно стоит менять втулки на подшипники,если позволяют финансы.Поменяв втулки в шпуле и под шпулей получите более корректную работу фрикциона.В ролике хорошо установить новый узел на двух подшипниках Также в кнобе желательно заменить(сбережёте жизнь кнобу и оси).Можна и шпулю облегчить если она тяжелая.Можна и дырок насверлить можна и выборку изнутри сделать13.Транспортировка! Я бы рекомендовал перевозить катушку в жестких тубусах или чехлах.Очень хорошие вещи предлагает наша украинская компания Acropolis.А многие говорят, что Украина ничего не производит!Ага только этот акрополис немцы берут.Нам под силу всё!)

    Виной непреднамеренного «заброса без возврата» бывает чаще всего самопроизвольное закрывание, или, как говорят, «захлопывание», дужки лесоукладывателя. Причин же, вызывающих такое поведение столь важного узла «безынерционки», может быть довольно много, но основных три: слабая фиксация дужки в открытом положении, большая масса самой дужки и слишком малый угол хода рычага ролика лесоукладывателя. Все эти явления рассмотрим подробнее на примере разных конструкций узлов возврата дужки у распространенных моделей безынерционных катушек.

    Фиксация дужки в крайних положениях осуществляется через прохождение «мертвой точки» (фото 3), где усилие пружины максимально. Иногда система возврата, то есть пружина и управляющий ею рычажный механизм, находится в одной стойке ротора, но часто эти узлы разнесены: пружина в одной стойке, а рычажное устройство – в другой (фото 4). Достоинства и недостатки одинарной и разнесенной систем рассмотрим ниже, а пока отметим, что спиральная двуплечая пружинка столь же проста, сколь и недолговечна. Именно она во всей системе возврата дужки лесоукладывателя испытывает постоянные динамические нагрузки, полный цикл которых вдвое превышает количество забросов. Соответственно она часто выходит из строя, то есть попросту ломается, причем в самый неподходящий момент, и катушка становится совершенно неработоспособной. В домашних условиях отремонтировать ее довольно просто – умельцы уже давно используют для таких пружин английские булавки, подходящие по размеру и диаметру проволоки. Но в полевых условиях очень полезно иметь при себе запасную пружинку, сделанную заранее по размеру.

    Вывод: катушки с возвратной системой такого типа при монолитной дужке максимально склонны к самопроизвольному захлопыванию со всеми вытекающими последствиями. «Излечение» самосброса в таких конструкциях довольно хлопотно, поскольку конструкция настолько проста, что не предусматривает возможности регулировки.

    Было бы ошибкой полагать, что конструкторы и изготовители безынерционных катушек не ведают о проблеме «отстрела» или нарочно заложили ее в конструкцию, дабы бедные спиннингисты чаще раскошеливались на покупку новых воблеров, джиг-головок и всяких других приманок взамен безвозвратно улетевших. Система фиксации дужки совершенствовалась вместе с другими узлами «безынерционки», усложнялись ее конструкция, производство и сборка, а в итоге поднимались качество и цена катушки. В стремлении исключить «самосброс» конструкторы внесли следующие усовершенствования: – улучшили работоспособность пружины путем замены спиральной двуплечей пружины на длинную спиральную пружину, работающую на сжатие; – разнесли систему возврата и управления по двум стойкам ротора катушки; – ввели дополнительные детали в систему управления возвратом дужки; – уменьшили массу самой дужки для снижения момента инерции; – установили дополнительные пружинные фиксаторы рычага ролика;

    – и наконец, создали вызывающую споры среди рыболовов систему подтормаживания ротора катушки при открытой дужке.

    Дополнительные фиксаторы рычага ролика обычно делают в виде подпружиненного шарика (или цилиндра с шаровой рабочей поверхностью), который заходит в выемку на секторе рычага. Такое устройство щелчком скорее оповещает рыболова о том, что дужка открыта, нежели основательно улучшает ее фиксацию перед забросом. Самостоятельно дорабатывать этот узел не стоит. Что касается подтормаживания ротора при открытой дужке, то эта опция есть лишь на дорогих катушках, которые сами по себе имеют достаточно надежный узел фиксации открытой дужки. Торможение осуществляется благодаря тому, что небольшой рычажок на роторе после открывания дужки одним своим плечом упирается в резиновое кольцо, надетое на корпус катушки под ротором. Считается, что катушки с очень легким ходом могут провернуться под тяжестью собственной ручки, тем самым заставив срабатывать систему возврата дужки не по воле рыболова. Поэтому если на купленной катушке имеется такое устройство, то пусть остается, если же нет – это не причина для печали.

    К великому сожалению покупка новой безынерционной катушки это еще не все. Не получается так: понравилась, купил, поехал на рыбалку и лови.

    В последнее время качество сборки катушек, наличие и правильность смазки рабочих механизмов оставляют желать лучшего. Также на многих безынерционках уже с завода есть какие-то непонятные люфты, шумы, а иногда даже попадается металлическая стружка внутри корпуса. Если раньше слабый контроль за качеством был присущ катушкам бюджетных серий, то в настоящее время даже у топовых моделей полно недочетов, поэтому при покупке нужной вам модели настоятельно рекомендую просить продавца выставить на прилавок несколько одинаковых катушек, покрутить каждую и выбрать из представленных лучшую.

    Во время тестов необходимо пристально осмотреть каждую модель на наличие посторонних шумов, легкость прокручивания ручки, так же проверить наличие люфта главной пары, люфта ротора относительно штока, нет ли проскальзывания ручки в обратном направлении (работу мгновенного стопора обратного хода). Обратить внимание на то, что шпулю не колбасит из стороны в сторону и она стоит неподвижно относительно все то же штока.

    На катушках, оснащенных складывающейся ручкой, необходимо проверить люфт кнопки. Все эти моменты тестируются- прокручиванием, покачиванием элементов катушки относительно осей крепления и подергивания по осям туда-сюда, не обращая внимание на недовольный взгляд продавца-консультанта.

    При таком дотошном осмотре нескольких катушек, в 90 % -тах случаев находится одна самая “правильная”. У которой, и ход плавнее, и шумов меньше, и с люфтами все в порядке. Но и это не гарантия того, что внутри достаточно смазки или не найдется какого-то косячка, который в скором будущем способен испортить впечатление от покупки. Поэтому, перед первым использованием безынерционной катушки на водоеме лучше произвести вскрытие и убедиться в том, что катушка не нуждается в смазке, что внутри нет посторонних предметов, и т.д. В общем нужно обслужить катушку.

    Рассмотрим разборку и обслуживание катушки на примере бюджетной модели Daiwa Regal 2500 XIA, попутно устраним небольшие, но очень неприятные люфты, которые способны за сезон “убить” зубья шестерни и червяка главной пары. Кстати, не лишним будет отметить, что абсолютно такой же внутренний механизм у Daiwa Procaster 2500 X, да и многие другие “народные” катушки разбираются похожим образом. Главное сохранять последовательность.

    При тесте катушки Daiwa Regal 2500 XIA были выявлен люфт ручки и люфт ротора относительно штока.

    Откручиваем гайку фрикциона и кладем её слева от себя, снимаем шпулю и кладем ее рядом, а дальше каждую снятую деталь кладем рядом с предыдущей слева на право: резиновое колечко, подшипники, шайбочки и т.д. Последовательность действий очень поможет при сборке катушки, потому-что не нужно будет гадать откуда все это здесь взялось.

    После освобождения штока, откручиваем стопорный винт и гайку крепления челнока (ротора)

    Под ротором видим два шурупа, которые держат шайбу крепления блока подшипников обгонной муфты. Маленькой крестовой отверткой откручиваем эти шурупы и вынимает сначала блок, потом муфту. Внимание. Подшипники внутри блока не должны быть обильно смазаны, также сухой должна быть сама муфта, иначе стопор обратного хода будет не мгновенным (ручка будет проскальзывать назад). Муфта может скользить по смазке и не стопориться в блоке.

    В принципе, если катушка новая и никаких люфтов на челноке не обнаружено, то дальше можно не разбирать, но в моем случае необходимо проверить подшипник червячной передачи, поэтому продолжаем.

    Под обгонкой снова шайба на двух шурупах, которая держит подшипник червяка в посадочном отверстии. Откручиваем шурупы, шайбу вынимаем. Проверяем что с подшипником.

    Выкручиваем три винта и располовиниваем корпус катушки. Внимание! Между главной шестерней и подшипником корпуса есть очень тоненькая медная шайба, которая имеет свойство чудесным образом прилепляться к подшипнику, слетая с оси шестерни. Если сразу её увидели, то страшного ни чего нет, вы знаете откуда она и зачем. Хуже если она пропала при сборке или вообще сместилась по внутренней части корпуса, а потом осталась незамеченной. Смех-смехом, но приходилось видеть и такое, что человек не обратил внимание на такой пустячок, шайба осталась под корпусом, в последствии отлипла и попала в мясорубку шестерен главной пары.

    Итак, шайбу не потеряли, корпус располовинили, теперь смотрим что внутри. Густая чистая смазка должна присутствовать только на зубьях шестерен главной пары и шестерне штока. Никаких отдельно валяющихся шайбочек, стружки от внутренней обработки катушки быть не должно. Подшипники все смазаны, но не обильно и более жидкой смазкой.

    Тут наверно многим можно успокоится, собрать все в обратной последовательности и наслаждаться покупкой.

    Но, во-первых, я не доверяю заводской смазке, а во-вторых с трудом верю в то, что смазка там есть в достаточном (правильном, что тоже немаловажно) количестве. Если есть, удаляю и смазываю заново, если нет- детали протираю от того гумуса, что туда понапихали и все равно делаю по своему. Так надежней.

    Чтоб вынуть все испачканные не поймешь чем детали, необходимо расцепить зубья шестерен главной пары, и сначала вынуть из корпуса червяк, а затем главную. Для того чтоб это сделать, удаляем стопорную шайбу, которая держит ось шестерни в подшипнике корпуса.Поддеваем ее шилом и аккуратно вынимаем из паза оси.

    Немного надавливаем на ось со стороны убранной шайбы, вынимаем червяк, затем главную шестерню, шток. и видим вот это –

    Теперь надо каждую детальку помыть в керосине или в какой -то другой, пригодной для этих целей жидкости.

    Берем смазку, рекомендованную для рыболовных катушек, я использовал густую литиевую-

    Как уже говорилось набивать полный корпус смазкой смысла никакого нет, да и лишняя со временем попадет на обгонную муфту, а чем это чревато вам уже известно.

    Наносим необходимое количество литиевой на зубья главной шестерни и

    на червяк, а подшипники и другие трущиеся поверхности прыскаем жидкой силиконовой смазкой, предварительно хорошо встряхнув баллончик. Оставляем все и идем курить минут на десять. За это время силиконовая смазка преобразуется в конечную субстанцию, излишки её мы удаляем и приступаем к сборке катушки.

    Как выяснилось, люфтит подшипник в посадочном отверстии. На какие-то микроны подшипник оказался меньше чем нужно, а этого вполне достаточно чтоб впоследствии разбить направляющее гнездо червяка, которое находиться рядом с главной шестерней, да и зубья катушки не плотно прилегают, что ведет к их быстрому износу и характерному рокоту при вращении ручки.

    Что делать с подшипником, который болтается в корпусе катушки вопрос интересный.

    Можно попытаться найти или где-то заказать хороший подшипник, так как наш люфт скорей всего из-за того, что он китайскОй (как тот пуховик в песне Г. Харламова), но цена выйдет приблизительно в половину стоимости всей катухи и вопрос целесообразности таки действий имеет большое значение.

    А можно пойти вот таким путем-

    Взять ФУМ-ленту, хорошо и равномерно растянуть кусочек, чтоб сама лента стала тоньше. Обмотать ею подшипник и вдавить его в посадочное гнездо с помощью подходящей по диаметру трубки. Отмечу, что дело это хлопотное. Не всегда с первого раза получается все правильно сделать. а то и с третьего не получается, но от этого зависит долговечность использования катушки в целом, поэтому надо постараться.

    Может есть какой-то другой способ о котором я не додумался, но я не додумался. поэтому воспользовался тем который знаю.

    Второй люфт, который был на самой ручке появляется по двум причинам, первая из которых – люфт одного или обоих подшипников в посадочных отверстиях корпуса, вторая – неплотное прижатие главной пары между подшипниками корпуса.

    В первом случае поступать нужно точно также как показано выше, а прижатие шестерни можно добиться постановкой дополнительной шайбы на ось со стороны крышки корпуса. Единственное, придется поэкспериментировать с толщиной шайбы, так как пережимать шестерню нельзя. Нужно добиться того чтоб ручка крутилась свободно и легко, но люфта не было.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Как и из чего можно сделать дополнительную шайбу, если в комплекте с катушкой не шла запасная можно подсмотреть ​Как убрать люфт на рукоятке безынерционной катушки.

    Автор статьи: Петр Морокин

    Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

    olenord.com

    Денис, Разборка и обслуживание катушки Daiwa Theory

    Спиннинг. Снасти: все заметки, заметки автора.

    Для безотказной работы за любым механизмом надо ухаживать. Поэтому раз в год делаю обязательную профилактику своим катушкам. Одна из них DAIWA Theory.

    Снимаем рукоятку и шпулю.

    Очищаем корпус, шпулю и ручку от грязи и наслоений (очень удобно пользоваться старой зубной щеткой). 

    Снимаем дистанционную шайбу и шестерню с главной оси.

    Откручиваем гайку крепления ротора, и снимаем его.

    Откручиваем  винт и снимаем декоративную крышку механизма сброса скобы лесоукладывателя

    Откручиваем  2 винта крепящих скобу лесоукладывателя и снимаем её.

    Снимаем шток и пружину механизма. Очищаем все от старой смазки.

    Снимаем скобу. Очищаем посадочные места от грязи и наслоений. Выкручиваем винт и разбираем ролик лесоукладывателя.

    Будьте осторожны  детали очень мелкие, не потеряйте! Очищаем все детали, при сборке можно смазать детали 1, 2, 4, а также посадочные места скобы небольшим количеством жидкой смазки. Собираем все в обратном порядке. Проверяем работу механизма.

    Перед сборкой механизма сброса скобы лесоукладывателя, смазываем шток и пружину густой катушечной смазкой. Так же не забываем прокапать жидкой смазкой механизм «авто-сброса» скобы лесоукладывателя.

    С ротором все, переходим далее.

    Выкручиваем винт и снимаем декоративную крышку.

    Затем выкручиваем  3 винта крепления крышки корпуса. Обратите внимание при сборке. Этот винт длиннее остальных.

    Снимаем опорный подшипник. Очищаем и прокапываем его смазкой для подшипников.

    Перед дальнейшей разборкой необходимо отметить положение шестерни 2 и вала 1 главной передачи относительно корпуса в самом нижнем положении ходунка 3. Риски можно сделать маркером или лаком для ногтей можно нацарапать. Это нужно для того чтобы при сборке зубья шестерен стояли относительно друг друга так же как до разборки. Это обусловлено тем, что в процессе службы катушки на шестернях появляется профильная выработка, и несовпадение этих профилей при сборке может привести к заеданиям скрежету и т.п. при работе катушки. Все выше сказанное относится к поработавшим пару сезонов катушкам.

    Далее откручиваем винт крепления главной оси и ходунка

    Поддеваем и вынимаем пружинную скобочку оси рычажка включения «обратного тормоза».

    Теперь снимаем главную шестерню.

    Теперь откручиваем 3 винта крепежной шайбы механизма обгонной муфты.Вынимаем и разбираем механизм.

    ВНИМАНИЕ! В механизме муфты много деталей. Поэтому при разборке лучше их пронумеровать. В  принципе в смазке здесь нуждается только подшипник 3. Остальные детали можно не смазывать, а обойму роликов 5 и втулку 4 просто нельзя иначе пропадет «обратный» тормоз. Хотя думаю можно смазать небольшим количеством жидкой смазки шайбы 2, 6 и 8.

    Тщательно  вычищаем остатки старой смазки из деталей и корпуса, так как в ней остаются продукты износа металла. Очень тщательно необходимо очистить зубья всех шестерен и вала. Но лучше всего будет промыть детали и корпус в растворителе, очищенном бензине и т.п. главное чтобы химия была нейтральна к пластмассе. Я, к примеру, использую «бензин Калоша».

    Собираем все в обратной последовательности в механизм главной передачи закладываем густую катушечную смазку.

    Так же раз в год требуют ухода прокладки фрикционного тормоза. И так поддеваем отверткой стопорную скобу, и вынимаем все содержимое. Очищаем шайбы от старой смазки.

    Смазываем жидкой смазкой мягкие шайбы. Собираем все в обратной последовательности.

    Собираем все механизмы, не забывая о смазке. Проверяем работоспособность. Моем руки с мылом.

    Немного отредактировал свою старую заметку, теперь с нормальными фото.

    Просмотров: 2195      18.02.2009

    Комментарии:
    Написано: Kuzma200010 Дата: 13/01/2011 17:14 а что за смазка?
    Написано: tuz2013 Дата: 09/12/2013 01:09 катушка хорошая но через полгода поскрипывать стала

    ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ Обсудить в форуме автора >>>

    Постоянный адрес заметки — /note/764.html

    fion.ru

    Разборка, чистка и смазка катушки Shimano Elf 2500

    М.Лисютин  (made in USSR)

    Часть 1

    Катушку приобретал вместе со спиннингом Major Craft Crostage 5-18 г. Снасть собиралась для ловли в основном голавля и жереха. Баланс со спиннингом данной катушки отличный. Ход катушки мягкий и ровный, укладка лески отличная (думаю, что японский бесконечник по-другому не умеет).

    Из недостатков: достаточно ощутимый люфт в ручке, за 3 месяца активного использования катушки на рыбалках других недостатков выявлено не было.

    В коробке кроме катушки было:

    - кинематическая схема всего модельного ряда ELFов, инструкция по эксплуатации, гарантийные обязательства (все на японском);

    - сама катушка;

    - мягкий чехол;

    - комплект шайб для регулировки профиля укладки лески.

    Естественно, после того уральские как перекаты опустели, данный комплект был зачехлен до следующего сезона, а катушка была подвергнута полной разборке, чистке и смазке. Для тех, кто еще не верит, что катушки нужно обслуживать - вот фото емкости с уайтспиритом после промывки всех узлов эльфа.

    По фото поясню сразу: катушку разбирал дважды: первый раз промыл высушил смазал силиконовой смазкой СИ-180 (для оргтехники), собрал (фото делал телефоном) работа катушки не понравилась, смазка слишком вязкая и затормаживает ход катушки.

    Купил смазку для катушек DAIWA, снова разобрал почистил, помыл, смазал и собрал (фото делал фотоаппаратом).

    Разборку производил, как и рекомендовано Slavой, на листах чистой бумаги, что помогло сохранить без потерь все снимаемые узлы и детали.

    Приступаем к разборке.  

    Открутив защитный колпачок и выкрутив винт, снимаем ручку. Откручиваем гайку фрикциона и снимаем шпулю.

    Вынув пружину, достаем диски фрикциона. Металлические диски протираем мягкой х/б тряпочкой, ворсовые диски внимательно осматриваем, при обнаружении посторонних предметов (песчинки и т.п.) удаляем их иголкой, протираем место установки дисков. Затем мягкие диски слегка смачиваем жидкой смазкой (я брызгал аэрозольной) и собираем обратно.

    Шпулю с гайкой откладываем в сторону, приступаем к разборке ручки.

    Поддев заглушку тонкой отверткой, вынимаем ее. За ней увидим болт, откручиваем его (посажен на резьбовой герметик) и снимаем бобышку ручки. Бобышка вращается на двух латунных втулках, также установлены 2 шайбы для минимизации люфта бобышки. Очищаем ось, промываем втулки и бобышку внутри, сушим смазываем и собираем обратно.

    На бобышке имеется отверстие для быстрой смазки

    Подшпульный узел прост: звездочка трещотки и регулировочные шайбы.

    Перед снятием ротора пометил (лаком для ногтей) взаимное положение ротора и его вала – бронзовой шестерни. Фиксирующего самореза нет (резьба левая), откручиваем гайку крепления ротора, и снимаем ротор.

    После снятия ротора у нас остаются незакрепленными втулка и внутренняя обойма обгонной муфты, дополнительных мер для сохранности деталей не применял, просто снял обгонную муфту и ее втулку и отложил в сторону.

    Под обгонной муфтой видим подшипник бронзовой шестерни, шток включения обгонной муфты с пружиной и верхнюю втулку бесконечного винта.

    Для снятия задней крышки откручиваем два самореза крепления.

    Далее откручиваем три самореза крепления крышки с лапкой и корпуса. Саморез, который прячется под задней крышкой, немного короче, чем верхний с нижним, не забываем об этом при обратной сборке.

    Далее

    www.orenfishing.ru

    Как разобрать безынерционную катушку и устранить проблемы

    Разборка безынерционной катушки может происходить чаще, чем этого желает рыболов. В процессе лова она часто контактирует с водой, грязью и песком, что ведет к нежелательным последствиям. Даже элементарное падение в воду требует в дальнейшем смазки всего устройства.

    Помимо этого, в безынерционке иногда возникают различные дефекты, приводящие к ухудшению ее рабочих характеристик. Услышав малейший посторонний шум, до выявления причин его возникновения катушкой не стоит пользоваться, чтобы не усугубить ситуацию.

    Разбираем безынерционную катушку

    Причин, из-за которых происходит разбор безынерционной катушки, может быть множество. Самая распространенная – неопытность самого рыболова, который тянет рыбу не удилищем, а с помощью подмотки. Такие нагрузки быстро изнашивают механизмы, а недостаточно крепкие детали ломаются. 

    Четверть все дефектов приносит песок, проникающий внутрь корпуса. Наиболее от него страдают подшипники, которые в этой ситуации идут только под замену. Не рекомендуется хранить безынерционки в помещениях с повышенной влажностью, которая способна привести к коррозии.

    Подготовительный этап перед разборкой

    Если рыболову никогда не доводилось заниматься разборкой, свой первый самостоятельный демонтаж лучше производить неторопливо, тщательно запоминая последовательность и располагая извлеченные элементы на столе. В дальнейшем это облегчит процесс сборки, о котором мы писали в статье «Сборка безынерционной катушки в правильной последовательности».

    Прежде чем приступить к извлечению элементов катушки, необходимо удалить с корпуса пыль и грязь. Не стоит пользоваться чистящими веществами, достаточно теплой воды с мылом. Различную химию не нужно применять даже в том случае, если имеются достаточно сильные загрязнения. Если агрессивные вещества попадут внутрь, это приведет к нежелательным последствиям.

    Изгибы и труднодоступные места чистятся с помощью пинцета либо другим приспособлением. Сильно въевшуюся грязь можно попробовать удалить спиртом. Все изложенные выше рекомендации упростят разборку и не позволят проникнуть внутрь абразивным и агрессивным веществам.

    Бюджетная безынерционная катушка дайва разборка и сборка

    Перед разборкой желательно иметь под рукой схему, которая нередко идет в комплекте, а в случае отсутствия найти ее в интернете. Еще один вариант – снимать процесс демонтажа фотоаппаратом либо мобильником, это значительно упростит сборку механизмов. Рассмотрим все действия на примере: разборка и сборка безынерционная катушка дайва либерти.

    • Сначала демонтируются пластиковые элементы, после отвинчивается гайка фрикциона, шпуля стаскивается.
    • Теперь взору предстают различные небольшие шайбочки и шестерни, составляющие крутящую конструкцию. Их необходимо извлечь и разложить на столе так, как они находились в катушке.
    • Далее можно снять рукоятку. Здесь два варианта в зависимости от модели: открутить рукой либо отверткой.
    • Чтобы не создавала помех зажимная пружина, ее загибают пассатижами, другой рукой извлекая катушечную конструкцию.
    • Завершив его извлечение, демонтируют ротор.
    • Под ним расположен ролик накрутки лесы. С него снимается скоба.
    • Теперь можно демонтировать корпус. Как разобрать безынерционную катушку с передним фрикционом: отверткой отвинчивается небольшой болт и снимается переключатель.
    • Вывинчивается второй болтик и вытягивается заглушка.
    • Демонтируется стенка безынерционки, которая удерживается с помощью фиксаторов.

    Далее идет центральный механизм, выполненный из бегунка и пары шестерен. Желательно чистить его всегда, несмотря на корректную работу. Для удаления смазки можно воспользоваться ватной палочкой. После этого осматриваются все извлеченные элементы и тщательно очищаются.

    Не стоит ломать голову, как разобрать безынерционную катушку с задним фрикционом, поскольку это не намного сложнее. Рассмотрим демонтаж самого тормоза. Сначала отвинчивают на торце небольшой винтик, затем выкручивается ручка регулировки. Поддев пружинку, фиксирующую шестеренку, извлекаем ее вместе с прижимной пружиной.

    Далее разборка безынерционной катушки с задним фрикционом заключается в извлечении тормозного диска, который выходит достаточно туго, поэтому необходимо постучать торцевой частью, чтобы он выпал. После очистки сборка ведется в обратном порядке.

    Разборка безынерционной катушки с бесконечным винтом ведется по тем же технологическим операциям, применимым ко всем разновидностям моделей. Единственное, что может затруднить разбор, - например, на Super X 3000 стоит декоративная панель, которая мешает отвинчиванию крепежных винтов.

    Причины возникновения дефектов и их устранение

    Многие дефекты, которые возникают в период эксплуатации катушки, можно ликвидировать самостоятельно. Кроме того, предварительно ее можно попытаться настроить, о чем мы писали в статье «Как отрегулировать безынерционную катушку во время рыбалки».

    • Утеря рукоятки. Наиболее распространенная тема. Опытные рыболовы советуют при покупке приобретать конструкции, имеющие шайбу и втулку для крепежа.
    • Самопроизвольное защелкивание укладывателя лесы. Иногда можно наблюдать, как скоба сбрасывается во время закидывания снасти, что ведет к отстрелу приманки, а при более тяжелой оснастке – ее обрыву и даже перелому удилища. Если не помогло подтягивание винтов, то ставят прокладку под стержень, удерживающий пружинку.
    • Обрыв рыболовной нити. Такое случается, если стопорная гайка фрикционного тормоза немного выступает за кромку шпули. Именно об нее происходят зацепы и обрыв лесы. Для устранения изымается фиксирующая шайба и все фрикционные. Фетровая прокладка заменяется на тонкую из пластика. После сборки выступ отсутствует.
    • Леса сходит спирально. Подобное случается при проникновении грязи в ролик лесоукладывателя. Подшипник начинает тереться, леса перестает скользить сквозь него. Лечится разбором и тщательным смазыванием всех элементов.
    • Посторонние шумы внутри корпуса. При их появлении стоит немедленно прекратить использовать мясорубку. Хорошо, если внутри оказалась грязь, которая удаляется при разборке, однако не исключается выход из строя одного из подшипников.
    • Некачественная подмотка лесы. При намотке на шпулю образуется конус. Исправить проблему возможно с помощью регулировочных шайб, которые нередко идут в комплекте.

    Важно помнить, чтобы катушка работала долго и надежно, за ней нужен соответствующий уход. Хранить и транспортировать ее необходимо в специальном чехле либо пластиковом или деревянном боксе. Отрыбачив в дождливую погоду, механизм обязательно нужно смазать. Именно профилактика убережет безынерционку от негативных последствий.

    www.udim.ru

    Daiwa Caldia Kix 2500 ТО катушки - Самостоятельное ТО и ремонт катушек

    Отправлено 30 Январь 2016 - 16:39

    Дайва Калдия Кикс 2500 ,еще один представитель семейства Киксоидов.

    Катушка практически аналог Дайва СОЛ,одинаковый корпус,одинаковый механизм.

    Некоторые отличия присутствуют,это пластиковый ротор,наличие втулки в узле ролика ЛУ,нет запасной шпули.

    Ну и самое кординальное отличие это ЦВЕТ

    Итак будем разбирать,смотреть.

    Как видим очень грязный механизм в плечах ротора.

    Состояние обгонной муфты оставляет желать лучшего,ничего,все поправимо.

    Видны следы выработки и как всегда в катушках Тайландской сборки обильное присутствие смазки.

    Не понравился один момент,не плотно сидит в посадочном месте головной ШП,видно следы износа 

    наружней обоймы.Тут уж ничего не поделаешь,неточность в посадочном месте корпуса.

    Далее состояние штока,кулисы и паразитной шестерни.

    Итак катушка разобрана,будем производить последовательную сборку.

    Ставим паразитную шестерню,ее ШП,шайбу под него и пластину под паразитку

    Далее шток с кулисой,ее направляющую и втулку,заднюю опору пиньена в отлив корпуса

    Затем ведомую ,головной ШП,шайбу и фиксирующую пластину

    Устанавливаем подтормаживатель ротора и переключатель стопора обратного хода

    Затем ведущую шестерню,ее правый опорный ШП и его крышку

    Судя по смазке она в катушке родная,но катушку вскрывали,не знаю зачем,может что-то менялось.

    Одно не понятно ,зачем делать такие метки,они здесь совершенно не нужны,передаточное число не четное,

    поэтому не обязательно ставить шестерни в первоначальное положение

    Далее собираем крышку корпуса,не забываем про регулировочную шайбу и устанавливаем ее.

    Затем прикручиваем заднюю крышку

    Собираем и устанавливаем обгонную муфту

    Дело за ротором,собираем поочередно его плечи ,смазываем 

    Далее узел ролика ЛУ.

    Тут видим небольшую проблемку,немного износилась втулка ролика,соответственно ролик вращается с 

    перебоями ,на самом ролике видны следы износа,а вот сама втулка

    Втулку меняем на новую.

    Собираем узел крепления ротора,гайку ,ШП и устанавливаем ротор

    Собираем рукоятку и кноб.Наблюдался люфт кноба,добавим регулировочную шайбу,прикручиваем ручку

    Теперь подшпульный узел

    Собираем после прочистки шпулю и устанавливаем ее.

    Итак,катушка готова к поимке новых трофеев))))

    Всем спасибо!!!

    Пы.Сы. Юра,заглядывай почаще в ролик ЛУ(водичка с Ферри) промыл,помазал и вперед.

    И про кноб не забывай,там тоже втулка!

    altfishing-club.ru


    Смотрите также