Новости
13

янв

Кошка Матроска из Владивостока не будет символом Владивостока

Многие наверняка помнят историю произошедшую за несколько дней до

подробнее

22

дек

Промысловая обстановка хорошая заявил Андрей Горничных в режиме видеоконференции

Начальник Управления организации рыболовства Федерального агентства

подробнее

22

сен

Жители села Амга Примоского края до сих не получили никакой помощи после стихии

Как сообщает сайт «Новости Владивостока», север Приморского края, в

подробнее

17

сен

Дальневосточная рыба абсолютно безопасна, заявляют ученые

Зараженные воды, которые могли принести морские течения от «Фукусимы»

подробнее

17

сен

"Пиранья" поможет рыбоохране Бурятии

В ходе нового сезона охоты за браконьерами в Бурятии изъяты и

подробнее

Эксплуатация безынерционной катушки


Основные правила использования безынерционной катушки

Безусловно, каждый уважающий себя рыболов должен знать о том, как пользоваться безынерционной катушкой установленной на его удилище, на какие нагрузки она рассчитана, что можно от нее ожидать в той или иной ситуации и как ее нужно настраивать для эффективной работы.

Благодаря своей универсальности они пользуются высоким спросом у разных категорий рыбаков, поэтому производители выпускают разные модели, способные более полно удовлетворить их потребности. Рассмотрим наиболее важные нюансы, которые нужно учитывать при эксплуатации безынерционок.

Ее устройство и важные параметры

Для того чтобы лучше понимать, как пользоваться рыболовной катушкой, полезно знать, из чего она состоит, ее устройство и основные отличия от других видов катушек. Нужно знать, что они бывают трех основных типов:

При этом важно усвоить, что если вы хорошо знаете, например, как правильно пользоваться мультипликаторной катушкой, или стандартной инерционной, это еще не значит, что вы так же хорошо будете работать безынерционной.

Каждая безынерционка состоит из следующих основных частей:

  1. Корпус, выполненный единым целым с крепежной лапкой. Обычно его изготавливают из алюминиевых сплавов или высококачественного пластика. В нем располагаются элементы основного механизма.
  2. Ротор с дужкой лесоукладывателя и механизмом ее автоматического откидывания. Основная функция – наматывание лески на шпулю.
  3. Шпуля, где размещается объем лески. Их делают также из алюминиевых сплавов или качественного пластика, стойкого к истиранию.
  4. Вращающаяся рукоять. С ее помощью рыболов приводит в движение весь механизм катушки. Благодаря ей этот тип катушек в народе часто называют «мясорубками». У них и правда есть отдаленное внешнее сходство.

Кроме того, отдельно можно выделить фрикционный тормоз, служащий для регулирования нагрузки, достаточной для вращения ротора при подсечке крупной рыбы или при зацепе. Регулировочный винт этого механизма на безынерционной катушке может располагаться спереди – с торца шпули, или сзади.

Внимание! Нужно быть очень внимательным при первоначальной намотке лески (плетеного шнура) на шпулю безынерционной катушки. Леска должна ложиться равномерно, без перехлестов и перемешивания слоев, что часто бывает при чрезмерном ее натяжении. Это позволит производить более качественные забросы и проводку приманок.

Основное отличие такого типа катушек от инерционных в том, что:

  1. Основная ось, на которой закреплен барабан, в рабочем состоянии располагается параллельно оси удилища. У инерционных катушек и у мультипликаторов – перпендикулярно.
  2. При забросе приманки сход лески происходит свободно с торца неподвижной шпули. Никакого вращения барабана не происходит, а значит, нет и обычно возникающей при вращении силы инерции.

Кроме понимания устройства и принципа действия катушки, важно знать ее основные качественные параметры, по которым оцениваются потребительские особенности каждой модели. Их нужно учитывать как при ее приобретении в магазине, так и непосредственно, при оснащении и ловле на нее. К этим параметрам относится следующее:

  1. Передаточное число механизма. Этот параметр указывает число оборотов ротора при одном полном обороте рукоятки. Наносится он в виде соотношения определенных цифр на корпус, например: 4.6:1, 5.3:1.
  2. Количество подшипников задействованных в механизме. Чем их больше, тем более плавно и стабильно работает катушка.
  3. Емкость шпули. Данная характеристика также указывается на корпусе и показывает то количество лески определенного сечения, на которое она рассчитана. Например, число 1500 показывает, что данная катушка разместит на своей шпуле 100 м лески сечением 1.5 мм.
  4. Материал, из которого сделана шпуля. В более дорогих, профессиональных моделях, это, как правило, более долговечные и практичные алюминиевые сплавы.
  5. Габариты и вес катушки.

Важно знать, что по числу, указывающему емкость шпули можно сравнить мощности разных механизмов. Так, катушка имеющая обозначение 3500 мощнее катушки с обозначением 3000, а значит, она рассчитана на более тяжелую снасть и вылов более сильной рыбы.

При ловле на спиннинг от этой характеристики зависит, на какое удилище ее нужно размещать для большей эффективности и гармоничности снасти, на лайтовое или на более тяжелое, и то, как пользоваться спиннинговой катушкой.

Преимущества и недостатки безынерционных моделей

Этот тип рыболовных катушек по праву считается самым распространенным и простым в эксплуатации, но у них, как практически и у каждой механической конструкции, есть свои сильные и слабые стороны. К их сильным сторонам принято относить следующее:

  1. Универсальность. При правильном подборе такой катушки можно эффективно ловить как на самые легкие, так и на довольно тяжелые приманки.
  2. Возможность выполнять медленную и быструю проводку, оперативно меняя, при необходимости, темп.
  3. Высокую чувствительность. Правильно настроенная катушка позволит вовремя среагировать на любую поклевку.
  4. Наличие регулируемого фрикционного тормоза. Это в некоторых случаях позволяет сохранить снасть от обрыва.

К отрицательным свойствам такого механизма относится следующее:

  1. Достаточно сложная конструкция, требующая бережного отношения.
  2. Заметный износ лески ввиду ее интенсивного трения о борта шпули при забросах.
  3. Значительная стоимость некоторых моделей.

Нельзя не отметить, что в последние годы качество и функциональность этих катушек заметно выросло, особенно в дорогом сегменте.

Базовые принципы использования катушки

Перед тем как начинать активно эксплуатировать свою катушку, нужно сделать следующие три шага:

  1. Установить ее на удилище. Важно чтобы после установки она держалась максимально надежно и плотно, без люфта.
  2. Произвести намотку лески на шпулю. Важно чтобы верхний слой намотанной лески не доходил до верхнего края борта шпули 1.5- 2 мм, это обеспечит более эффективный, без задержек, ее сход во время забросов.
  3. Отрегулировать механизм фрикционного тормоза. Он должен срабатывать еще до того, как леска порвется.

После этого ей можно пользоваться, производя дальние и точные забросы, качественную проводку приманок и надежное удержание на крючке подсеченных трофеев.

После усвоения теоретических знаний о том, как пользоваться катушкой для спиннинга этого типа, нужно как можно быстрее переходить к практике. Особое значение на первоначальном этапе нужно придавать технике правильного заброса приманок. Остальные элементы работы с ней (техника проводки, подсечка, вывод рыбы) усваиваются позже.

Внимание! При любом забросе нужно убедиться, что рядом с вами не находятся посторонние, которым вы можете причинить вред острыми крючками или леской. Также очень важно избежать при забросе зацепа об окружающие деревья, кустарник и пр.

Заброс приманки с помощью катушек этого типа можно проводить следующими способами:

  1. Через голову (вертикально). Это самый амплитудный, требующий много свободного места над головой, метод.
  2. Горизонтально, с удобной стороны.
  3. Враскачку (маятником).

Некоторые рыболовы еще осваивают метод заброса по принципу катапульты, с предварительным изгибом удилища, но он достаточно сложный и недостаточно востребованный.

Самый популярным считается вертикальный заброс. Он и самый дальнобойный и наиболее точный при условии, что рыболов достаточно хорошо усвоил технику его проведения. Алгоритм его выполнения следующий:

  1. Проворачиванием рукояти катушки нужно опустить приманку на 0.7 – 1.2 м от кончика удилища.
  2. Откидываем дужку лесоукладывателя и сразу фиксируем леску указательным пальцем, прижимая ее к удилищу в удобном месте рядом с рукояткой.
  3. Далее – аккуратно заводим удилище за спину.
  4. Производим бросок приманки вперед с одновременным освобождением лески от фиксации пальцем.

На конечном этапе заброса, пока приманка летит к цели, кончик удилища должен располагаться в нужном направлении, желательно на одной линии с леской. После приводнения приманки, нужно провернуть ручку катушки для автоматического возвращения лесоукладывателя в рабочее положение.

Горизонтальный (боковой) заброс делается практически таким же образом, но отвод удилища за спину проводится не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. Это бывает необходимо, в случае если сверху расположены, например, ветви дерева, а сбоку есть свободное пространство для нужных манипуляций.

Маятниковый заброс часто необходим при ловле с крутого берега или с борта лодки. Делается он следующим образом:

  1. Отпускаем приманку на 1 – 1.4 м от кончика удилища, в зависимости от его общей длины, наличия свободного пространства и необходимой дальности заброса.
  2. Откидываем лесоукладыватель и фиксируем пальцем леску.
  3. Удочкой раскачиваем приманку и производим ее заброс, освобождая зафиксированную леску в верхней части ее амплитуды.

Приманка при таком забросе на начальном этапе летит снизу вверх, что позволяет опытным рыболовам, в случае необходимости, перебрасывать незначительные препятствия на ее пути.

После заброса приманки, с помощью вращения рукоятки катушки в определенном ритме, проводится ее проводка. Одновременно, для придания ей нужной игры, производятся манипуляции удилищем.

При ловле на спиннинг сочетание нужной проводки с разной манипуляцией удилищем позволяют делать очень качественную, эффективную проводку приманок.

Полезное видео

Ниже посмотрим видео о способах заброса спиннинговых приманок:

Безынерционная катушка достойна того, чтобы к ней относились с уважением. Даже совсем простая, бюджетная модель способна при должном обращении значительно расширить ваши возможности по поимке разных видов рыбы, как около берега, так и на дальних дистанциях, как с берега, так и с борта лодки.

klevyj.com

Памятка рыболову, как пользоваться безынерционной катушкой

Как настроить безынерционную катушку, правильно намотать лесу и учесть множество других нюансов, которые помогут избежать образования бороды, сброса петель, увеличить дальность заброса снасти – вот вопросы, которые в первую очередь волнуют рыболовов.

В настоящее время подавляющее большинство удилищ оснащаются катушками. Для многих новичков, кто не задумывается о тонкостях рыбалки, это всего лишь механизм для намотки лесы. Однако это не мотовило, и нередко успешность лова зависит от правильного использования безынерционки.

Устройство и схема безынерционной катушки

Любому рыболову будет полезно знать базовые принципы, как устроена безынерционная катушка. Ее механизм в корне отличается от инерционки и мультипликатора, о котором мы писали в статье «Как выбрать безынерционную катушку для спиннинга по различным характеристикам».

Ось, на которой расположена шпуля, смонтирована по направлению движения лесы. К тому же она статична как во время забрасывания, так и в момент подмотки, что исключает инерционную силу. Рассмотрим основные элементы катушки.

  • Корпус. Выполнен из различных металлов, в том числе алюминия, а также пластика и других материалов. В нем расположена большая доля элементов. Вверху корпуса находится лапка, с помощью которой  выполняется крепеж к удочке.
  • Подшипники. Способны обеспечить мягкую работу всего устройства. Производители могут снабжать подшипником ролик укладывателя лесы, чтобы снизить трение. Считается, что чем их больше, тем лучше отрабатывает мясорубка, однако суждение не всегда верное.
  • Шестерни. В корпусе находится пара шестерен, или, как их окрестили, главная пара. Это костяк механизма, за счет которого крутящий момент рукояти передается ротору. Он-то и вращает лесоукладыватель.
  • Лесоукладыватель. Как уже говорилось, механизм связан с находящимся под шпулей ротором, который связан с дужкой укладывателя лесы. Последний делает вращения, наматывая лесу на шпулю, которая совершает возвратно-поступательные движения.
  • Конструкция ролика укладывателя лесы. Небольшой, но серьезный компонент, из чего состоит безынерционная катушка. С его помощью ролик связывается с лесоукладывателем. От его действий напрямую зависит срок использования монофилки или плетенки.
  • Приспособление стопора обратного хода. Стопор обратного хода безынерционной катушки как пользоваться: блокирует укладыватель лесы, не позволяя нити свободный сход со шпули. Выполнен с таким расчетом, что при нагрузке нить все же стянуть возможно. Это актуально во время вываживания крупных экземпляров.
  • Рукоять. Может быть достаточно длинной, при вращении приводит в движение все устройство. Имеет наконечник со свободным ходом, выполненный из плстмассы либо неопрена.
  • Шпуля. Предназначена для укладки на нее лесы. Изготовлена как съемный элемент, что позволяет в процессе рыбалки легко заменять на другую с лесой иного сечения.

Схема устройства безынерционной катушки включает фрикционный тормоз, который может располагаться как впереди корпуса, так и сзади. Предотвращает вращение шпули, когда ведется подмотка лесы при нагрузке. При чрезмерном усилии, например, при зацепе либо вываживании рыбы, стравливает лесу во избежание порыва.

Задний фрикцион уместен при карп-фишинге либо фидерной рыбалке, так как невозможно предугадать вес рыбы, которая возьмется на крючок. Бланк при таком ужении постоянно располагается на подставках.

Варианты, как работает безынерционная катушка

Рассмотрим принципы, как работает безынерционная спиннинговая катушка. Во время закидывания леса скользит через боковую щечку стационарной шпули. Перед закидыванием снасти укладыватель лесы отщелкивается вбок, чтобы не мешать сходу нити.

После поворота скобы лесоукладывателя нить ложится на ролик, за счет которого и ведется правильная намотка на шпулю. Намотка осуществляется двумя способами:

  • виток к витку, правда, в этом случае верхние горизонты нередко проваливаются вниз, препятствуя высвобождению лесы в момент заброса;
  • крестообразное наматывание, минус которого – уменьшается лесоемкость шпули.

Принцип работы безынерционной катушки заключается в особом креплении шпули, осуществляется которое двумя вариантами: торцевой кнопкой на замке либо жестко. Жесткий монтаж предпочтительнее, так как имеется вероятность смены шпули.

Если неизбежна запредельная нагрузка на снасть при вываживании трофейных экземпляров, необходимо использовать фрикционный тормоз, который имеет регулировку. Регулировка может быть выполнена как в виде барашка на шпуле либо ручки, что более предпочтительно.

Переключатели существуют разнообразных видов – движковые либо флажковые – за счет них осуществляется работа безынерционной катушки, вернее, ее тормозного механизма. Наибольшее распространение получили движковые переключатели, которые находятся внизу либо сзади корпуса.

Любая катушка имеет собственный профиль намотки лесы, и для регулировки геометрии используются специальные шайбы, которые могут идти в комплекте. Если они отсутствуют, можно самостоятельно определиться, из чего сделать шайбу для безынерционной катушки. Важно помнить, что катушки с передним и задним фрикционом имеют различную регулировку.

Базовые принципы, как правильно пользоваться безынерционной катушкой

Использование безынерционки начинается с момента намотки на нее плетеного шнура либо монофильной лески. Делается это следующим образом. Мясорубка крепится к удилищу, затем, начиная с вершинки, через кольца пропускается леса. Скоба лесоукладывателя откидывается, леса фиксируется на шпуле с помощью специального стопора либо самозатягивающимся узлом.

После этого дужка возвращается в исходное положение и ведется намотка лесы. Чтобы знать, как сделать безынерционную катушку наиболее работоспособной, важно помнить, что верхние витки лесы не должны достигать бортика шпули на расстояние не более полутора миллиметров, чтобы обеспечить легкий сход нити.

Теперь, когда в руках находится безынерционная катушка для спиннинга как пользоваться ею, не составит никакого труда. Подробно об этом мы писали в статье «Основные правила, как забрасывать спиннинг с безынерционной катушкой».

  • Отпуская лесу либо подматывая ее, необходимо добиться, чтобы приманка находилась примерно в полутора метрах от вершинки.
  • Пальцем зажмите лесу к удилищу и отщелкните скобу лесоукладывателя.
  • Как ловить с катушкой безынерционной: сделайте замах, отведя бланк за спину либо в сторону, и с нарастающим убыстрением выбросьте его вперед.
  • В последний момент отпустите лесу, которая начнет сходить со шпули.
  • После приводнения оснастки защелкните лесоукладыватель.

В первую очередь важно знать не то, как пользоваться безынерционной катушкой с передним фрикционом или задним, а до самого замаха и по его окончании внимательно следить, где находится приманка, в противном случае можно так подцепить коллегу, что мало не покажется.

Если катушка хранится спустя рукава и так же транспортируется, она в любой момент может подвести из-за попадания влаги и песка. Последствия нелицеприятные – смазка смешивается с абразивами, усиливается шумность, а мягкость хода значительно снижается. Поэтому думая, как лучше перевозить безынерционную катушку и хранить ее, лучше воспользоваться чехлами либо пластиковыми и деревянными ящиками.

www.udim.ru

Эксплуатация безынерционной катушки

Эксплуатация безынерционной катушки

Сейчас поболтаем об эксплуатации безынерционных катушек. Кроме того, что безынерционную катушку нужно верно выбирать, еще ее нужно верно эксплуатировать.

Во-первых, безынерционные катушки, да и все катушки весьма опасаются всевозможной грязи, влаги и пыли. Исходя из этого при ловле на безынерционную катушку необходимо весьма пристально доходить к этому. Допустим, мы извлекаем рыбу на спиннинге, рыба большая. Бросаем спиннинг с катушкой в песок, берем рыбу, снимаем ее с крючка. Позже берем катушку – она вращается с хрустом, с поскрипыванием, либо по большому счету не вращается. Получается, что мы сломали катушку. К вопросу эксплуатации нужно доходить весьма пристально. Катушку необходимо постоянно содержать в чистоте. Другой раз идешь по песчаному берегу, подул ветер, пылинки попадают в катушку, и появляется какой-то хруст.

Исходя из этого рекомендуем возить с собой на рыбалку запасную катушку, и в случае если внезапно показались какие-то посторонние хрусты, снимать катушку со спиннинга, укладывать в коробку, привозить к себе и выбирать ее: мыть, чистить, пересмазывать и т.П. То же самое происходит при попадании катушки в воду. Катушка, в принципе, изолирована, но не так, дабы ее возможно было опускать в воду. И в случае если мы случайно уронили спиннинг в воду, кроме того на мелководье, и он полежал в воде всего 20-30 секунд, вовнутрь механизма неизбежно попадет вода. Вода сходу контактирует со смазкой, и катушку нереально провернуть. Та же опасность существует и при ловле в ливень. Особенно это происходит с катушками, каковые имеют обгонную муфту, другими словами мгновенный стопор обратного хода.

В стопор обратного хода попадает вода, и катушка начинает глючить. Исходя из этого нужно стараться обезопасить катушку от песка и от жидкости. В случае если вовнутрь катушки попал песок либо вода, ее нужно сходу остановить, не пробуйте ее провернуть. В то время, когда мы слышим, что катушка не хорошо работает, думаем – на данный момент я ее прокручу несколько мин., и она будет нормально работать. Этого ни за что нельзя делать, по причине того, что так мы убиваем механизм катушки. Катушку необходимо мочь эксплуатировать и смотреть за ней. На данный момент показались множественные мастерские, многие умельцы имеется, каковые специализируются на ремонте, эксплуатации и чистке катушек.

В случае если, само собой разумеется, у вас какая-то дорогая, навороченная катушка, а сами вы ничего не смыслите в сборке-разборке катушки, то, само собой разумеется, несложнее всего дать ее умельцу, заплатить ему деньги, дабы он привел ее в божеский вид. Но возможно это сделать и самому. Кое-какие рыболовы, каковые лишь начинают заниматься ловлей спиннингом, сходу берут хорошую катушку, ловят на нее и радуются судьбе. Но многие берут сперва простенькую катушку, позже у него как у спиннингиста класс повысился, он берёт чуть дороже, и, в итоге у него планирует целый парк катушек. Что с ними делать? Выкинуть их? Выбрасывать катушки ни за что запрещено, потому, что в них имеется большое количество подробностей, каковые в будущем возможно будет применять.

К примеру, рукоятка катушки на рис. 16-29 сломалась, а катушка с зеленой рукояткой испортилась – отслужила свой век, и зубы у нее сточились. Рукоятка у нее была обычная, и в полной мере подошла под данную катушку. Мы забрали и переставили рукоятку. Многие катушки взаимозаменяемы, в особенности в случае если имеют приблизительно однообразные размеры. То же возможно сообщить и о роликах лесоукладывателя. Допустим, у нас хорошая катушка, имеет качественный ролик лесоукладывателя, но подшипник из ролика вылетел и потерялся. Что делать? Заказывать подшипник достаточно дорого, и ожидать придется продолжительно. Мы разбираем 5-6 катушек, подбираем подшипник для ролика лесоукладывателя, а при необходимости возможно кроме того заменить целый ролик.

То же и с пружинами, всякими раздаточными коробками, подшипниками, прокладками – все это может понадобиться. Итак, приступим к чистке безынерционной катушки. Для этого нам пригодится растворитель (возможно применять жидкость «ВД-40»), ватные палочки, какая-нибудь щетка – возможно забрать зубную, разводной ключ, плоскогубцы, два вида смазки – жидкая (для скоро движущихся частей катушки) и гелеобразная (для ротора и вала, где не высокие частоты оборотов, и исходя из этого она там больше подходит). Чтобы добраться до скрытых полостей катушки и смазать их, возможно применять простые одноразовые шприцы.

Загоняем в таковой шприц мало смазки, жидкой либо густой (густую нужно будет мало разогреть), и можем весьма точечно промазать все необходимые нам скрытые полости. Нам кроме этого пригодится деревянные палочки и набор салфеток, дабы возможно было вычистить труднодоступные места и зазоры. Берем катушку и начинаем ее чистить зубной щеткой – очищаем от всевозможной пыли. В принципе, такую процедуру нужно проводить по окончании каждой рыбалки, по причине того, что на катушке в обязательном порядке осядет пыль, и лучше, дабы она тут не залеживалась. Приехали с рыбалки, прочистили все места, в которых может накопиться пыль. К примеру, частенько пыль накапливается в рукоятке, и рукоятка начинает не хорошо вращаться. Ее возможно промыть жидкостью «ВД-40», просушить и смазать. Прочистили. Сейчас пристально осматриваем передний бортик шпули. Данный осмотр нужно делать, независимо от того, имеет ли шпуля алюминиевый бортик, пластмассовый либо металлический с нитритом титана. Осматриваем весьма пристально. Это возможно делать и на глаз, и через увеличительное стекло, и рекомендуем совершить по бортику пальцем, дабы проверить, нет ли на нем царапин и выбоин. В случае если имеется царапины и выбоины, возможно забрать нулевую наждачную бумагу, бережно зашлифовать, позже обработать пастой ГОИ с войлоком.

Рис. 16-30 К примеру, катушка на рис. 16-30 при перевозке случайно упала, и на бортике показались зазубрины. Мы зашлифовали эти зазубрины. Причем не обязательно зашлифовывать нулевкой, возможно забрать иголку и с упрочнением потереть ее боковой частью (а не острием), так мы сглаживаем все царапины, и передний бортик шпули приходит в обычное состояние. Итак, мы осмотрели бортик, все нормально. Сейчас снимаем шпулю. Катушка испытывает недостаток в чистке по окончании сезона эксплуатации, в некоторых случаях приходится ее чистить и чаще. Если она работает нормально, то, в принципе, достаточно и один раз в год, к примеру, перед зимний период. Мы чистим катушку, закладываем в нее более жидкую смазку (в случае если планируем ловить зимний период) либо ее до весны, в случае если зимний период ловить не планируем.

Рис. 16-31

Рис. 16-32 Откручиваем, снимаем шпулю. Видим, что показался чёрный налет. Смазка изначально имеет второй цвет, и если она чернеет, это уже показатель какого-либо износа. Износ катушки определяется весьма легко. Мы ловим, к примеру, на вертушку либо на джиг, катушка идет нормально, и внезапно в какой-то момент мы ощущаем, что при работе катушки происходит похрустывание, и она начинает болтаться. Кстати, перед приобретением также крайне полезно контролировать все зазоры. Берем катушку и контролируем (рис. 16-31, 16-32), чем меньше люфтов, тем лучше. Ручку также контролируем на люфты. Сейчас нам необходимо убрать всю смазку. Чистим катушку: всю ее раскручиваем, убираем ветхую смазку и закладываем новую. Приступим к разборке. Для начала снимем рукоятку. Напомним, что разбирать и собирать катушку несложно. Дабы не запутаться, рекомендуем те подробности, каковые снимаете, складывать по порядку. Будьте осмотрительны, не толкните стол, дабы они не рассыпались, по причине того, что имеете возможность утратить небольшую подробность, и позже отыскать ее достаточно сложно.

Рис. 16-33

Рис. 16-34 Мы сняли рукоятку (16-33). Гайка ротора на данной катушке фиксируется особым болтиком (рис. 16-34). Данный болтик нужен чтобы гайка не раскрутилась самопроизвольно на протяжении ловли.

Рис. 16-35

Рис. 16-36 На некоторых катушках данной маленькой подробности нет, и на протяжении ловли ротор внезапно начинает болтаться – это показатель того, что гайка раскрутилась. В случае если мы не остановимся и своевременно не подкрутим, то возможно сломать катушку. Откручиваем болтик, снимаем шестерёнку и шайбу. Сейчас откручиваем гайку, и возможно снимать ротор (рис. 16-35, 16-36).

Рис. 16-37 В случае если обгонная муфта отечественной катушки в холод тормозит либо имеет тугой движение, то, как мы уже говорили, раскручиваем болты (рис. 16-37), снимаем ее и кладем в бензин. В этом случае у нас обгонная муфта обычная, неприятностей с ней нет, исходя из этого лучше ее не трогать.

Рис. 16-38 Сейчас мы раскручиваем сам корпус катушки. В случае если у нас катушка с нескончаемым винтом, то перед тем, как открывать корпус, нужно открутить торцевой болт (рис. 16-38). Откручиваем, снимаем декоративную заглушку и раскручиваем три главных болта.

Рис. 16-39 Мы достали три болтика (рис. 16-39), сейчас катушку возможно разъединять. Но тут имеется принципиальный момент. Многие, кто пробовал ремонтировать катушки самостоятельно, сталкивались с таковой обстановкой. Катушка работает нормально, они думают: «Дай-ка мы сделаем хорошее дело, заберём и смажем ее». Забрали, разобрали ее, смазали, собрали, а движение у катушки не тот, катушка начинает работать совсем по-второму. В чем тут неприятность? Само собой разумеется, в случае если сделать это с новой катушкой, то, быть может, и не будет никакой неприятности. А катушка, которая поработала, имеет износ зубьев: ведущие шестерни притираются друг к другу. И в случае если мы поработали катушкой год-полтора, в обязательном порядке необходимо учитывать это событие. В случае если мы корпус и нарушим это положение зубьев относительно друг друга, то при сборке совершенно верно зуб в зуб не попадем, и неизбежно покажется хруст и какие-то шумы, катушка начнет урчать, это не хорошо. Исходя из этого перед тем, как открывать корпус катушки, нужно обратить внимание на то, как у нас стоят шестерни. Дабы их зафиксировать в этом положении, необходимо сделать метки. У меня метки на данной катушке сделаны. Наоборот одного из болтиков расположен вал. Мы запоминаем его положение: плоской частью к данному бортику. Сейчас открываем корпус, бережно, стараясь, дабы шестерни остались на месте. Откладываем корпус в сторону.

Рис. 16-40 Перед тем как снять основную передачу, запоминаем положение зубьев. Сейчас мы можем снимать шестерню, чистить ее, смазывать. Но перед тем как поставить ее назад, мы должны будем поставить ось строго в том положении, в каком она была до разборки, после этого ставим шестерню по метке, и тогда мы попадем зуб в зуб. Это, само собой разумеется, сложно. Возможно сделать и несложнее – не разъединять зубья, не снимать основную передачу, густую гелеобразную смазку и без полной разборки, добавить ее в катушку. Но рекомендуем все-таки делать полную разборку.

Рис. 16-41

Рис. 16-42 Итак, мы разъединяем шестерни, осматриваем износ (рис. 16-41): имеется ли тут какие-то сколы, царапины, задиры. Особенного износа не видно. Добываем опорный подшипник (рис. 17-42).

Рис. 16-43 Все, катушка готова к тому, дабы ее чистить, мыть, промывать и заново смазывать (рис. 16-43). Смазка имеет чёрный цвет. Это указывает, что катушка продолжительно была в эксплуатации, показалась сработка. В случае если смазка потемнела, значит, там имеется продукты износа. Вся пыль, которая появляется в ходе работы механизмов, попадает в смазку, смешивается с ней, и смазка уже делается абразивным материалом.

Рис. 16-44 Сперва убираем излишки смазки простыми ватными палочками, протираем салфеткой. Шепетильно убираем все остатки ветхой смазки (рис. 16-44). Наряду с этим необходимо смотреть за тем, дабы в механизме не осталось волокон ваты. В противном случае возможно натолкать в том направлении столько ваты, что она позже будет мешать работе механизма. По окончании того, как мы на черновую уберем смазку, нужно будет промыть все это растворителем, дабы убрать все остатки смазки, и просушить. И в то время, когда все подробности промоются и просохнут, возможно будет уже приступать к смазыванию катушки. Берем салфетку, протираем всю катушку. Стараемся не пропустить ни одного участка, где имеется какая-то пыль, грязь, из полостей пыль вычищаем древесной палочкой. Я демонстрирую неполную разборку. В принципе, возможно сделать и полную разборку, но достаточно смазать катушку так, дабы она служила вам правдой и верой пара сезонов. Кроме того хорошая, качественная катушка, в большинстве случаев, не живет продолжительнее 3-4 лет. В случае если за ней следить, то она гарантировано прослужит вам 3-4 года. Если не следить, то она может выйти из строя уже по окончании первого сезона эксплуатации.

Рис. 16-45 Сейчас прочищаем основную передачу (рис. 16-45), любой зубчик. Весьма комфортно чистить зубчики древесной палочкой. Проходимся по всем зазорам, дабы всецело удалить остатки ветхой смазки.

Рис. 16-46 Затем ко мне возможно будет заложить свежую смазку. Закладываем на зубья густую смазку (рис. 16-46). Учтите, что излишек смазки вреден, движение катушки от этого не только не улучшается, но и ухудшается. К тому же излишек смазки скоро выдавливается из зубьев и совсем бесхозно оседает на внутренних механизмах катушки.

Рис. 16-47 Подшипники на данной катушке закрытого типа, исходя из этого их, смазывать не нужно (рис. 16-47). Ни за что нельзя промывать подшипники, так вы испортите катушку.

Рис. 16-48 Сейчас мы закладываем подшипник с противоположной от рукоятки стороны (рис. 16-48). Помните о прокладке, подшипник в обязательном порядке обязан опираться на прокладку. По большому счету при разборке и сборке катушки нужно весьма пристально относиться к прокладкам. Сейчас нам нужно попасть по тем рисочкам, каковые мы отметили, в то время, когда снимали основную передачу. Выставляем ротор в том же положении, что и перед разборкой. Мы поставили основную передачу, и она совпала у нас зуб в зуб, значит, катушка будет работать прекрасно и без неприятностей.

Рис. 16-49 Что нам остается сделать? Положить сверху шайбу (рис. 16-49).

Рис. 16-50 Основная передача смазана, сейчас нам остается обработать жидкой смазкой червяк. Достаточно нескольких капель жидкой смазки (рис. 16-50).

Рис. 16-51 Протираем подшипник и крышку (рис. 16-51). Подшипник данный смазывать не нужно, достаточно . Он закрытого типа, исходя из этого никакая грязь в него попасть не имеет возможности. Надеваем крышку, прикручиваем декоративную накладку и закручиваем три болта крышки корпуса.

Рис. 16-52

Рис. 16-53 Сейчас надеваем «юбку» шпули (рис. 16-52), закручиваем гайку и фиксируем ее. Кстати, обратите внимание, тут сделано два отверстия под фиксирующую гайку (рис. 16-53). Это необходимо чтобы возможно было четко зафиксировать. Так, в случае если под одним из отверстий внезапно окажется ребро гайки, то мы закрутим фиксирующий болтик во второе отверстие, и он четко попадет на грань. Надеваем шестеренку, прокладку, капнем на ось одну каплю жидкой смазки, этого хватит, дабы катушка нормально функционировала. Сделаем пара оборотов катушки – это уже полная смазка катушки.

Рис. 16-54 Шпулю также протираем ватной палочкой (рис. 16-54). От того, как шепетильно мы протрем, зависит работа фрикционного тормоза.

Рис. 16-55

Рис. 16-56 Надеваем шпулю и ставим на место рукоятку катушки. Закручиваем болтик (рис. 16-55) и накручиваем декоративную накладку (рис. 16-56). Крутим рукоятку, дабы проверить, как работает катушка. Никаких биений нет, по причине того, что зубья попали четко зуб в зуб. Контролируем, все ли на месте. Все работает нормально, мгновенный стопор также в порядке. Крайне важно при хранении отпускать фрикционный тормоз. Мы его отпускаем на минимум, дабы прокладки всегда были в хорошем состоянии, не слеживались. Сейчас нам остается проверить ролик лесоукладывателя данной катушки. Мы на данный момент его разберем, смажем и заново соберем. Напомним, что при ловле в замутненной воде в ролик лесоукладывателя постоянно попадает влага. Исходя из этого нужно смотреть за тем, дабы ролик лесоукладывателя работал прекрасно и не свистел. Как я уже сказал, неизменно нужно контролировать, как он прекрасно работает, посредством листка бумаги (рис. 16-11). Покрутили, взглянули – прекрасно работает. Значит, все нормально. В случае если ролик крутится со свистом, это показывает на то, что в него точно попала вода, и подшипники работают в нехорошем режиме. При таких условиях ролик может остановиться, в какой-то момент заклинить, леска начнет протирать зазоры, и на самом ролике покажутся прорези.

Рис. 16-57 Разберем ролик лесоукладывателя, промоем его и смажем. Разбирается он весьма легко (рис. 16-57). В случае если катушку достаточно смазывать один раз в год, то ролик лесоукладывателя направляться смазывать значительно чаще и смотреть за ним более пристально, по причине того, что это весьма важная подробность катушки. От того, как прекрасно работает ролик лесоукладывателя, зависит, как катушка будет вам помогать.

Рис. 16-58 Снимаем ролик (рис. 16-58). Помните взглянуть, имеется ли под ним какие-нибудь шайбы. Как видим, при ловле в загрязненной воде по краям отложилась всевозможная грязь, на данный момент мы ее почистим.

Рис. 16-59 Под роликом стоит мелкий подшипник, снимаем его. Обратите внимание, как лежит прокладка со стороны проволочной скобы лесоукладывателя (рис. 16-59), ее нужно будет положить той же стороной, ни за что не перепутайте.

Рис. 16-60 Берем ватную палочку и бережно протираем ею ось ролика, дабы не осталось грязи (рис. 16-60). Еще раз повторяю, тут нужно быть внимательным, дабы не осталось волокон ваты, по причине того, что любой волосок, попадающий между трущимися поверхностями, ухудшает скольжение, и ролик может прийти в негодность. Прочищаем ролик, причем прочищать его нужно со всех сторон. На протяжении чистки необходимо весьма пристально осмотреть ролик, нет ли на нем царапин. В случае если показались царапины, это показывает на то, что ролик в какой-то момент не работал. Царапины на ролике лесоукладывателя – это показатель того, что плетеная леска весьма не так долго осталось ждать придет в негодность. Осматриваем ролик – царапин нет, все нормально. Сейчас принимаемся за подшипник. Подшипник данный весьма мелкий. Кстати, как мы уже сообщили, ни при каких обстоятельствах не следует выбрасывать ветхие катушки, по причине того, что возможно применять подробности из них. К примеру, в случае если данный мелкий подшипник выйдет из строя, возможно заявить, что и катушка выведена из строя. Но в ветхих катушках может найтись необходимая вам взаимозаменяемая подробность, благодаря которой возможно будет вернуть катушку. Прочистили, собираем ролик. Надеваем подшипник, устанавливаем ролик, капаем мало жидкой смазки. В случае если смазки будет большое количество, скольжение от этого не улучшится, кроме того ухудшится. Мы прочистили ролик с одной стороны, сейчас прочищаем поверхность с другой и капаем ко мне мало жидкой смазки. Собираем ролик лесоукладывателя в том же порядке, в каком разбирали. Устанавливаем шайбу, ставим подшипник, надеваем ролик лесоукладывателя. Помните, устанавливать его нужно совершенно верно так же, как он был установлен до разборки, ничего не перепутайте. В некоторых случаях, в случае если ролик лесоукладывателя поставить второй стороной, возможно поменять профиль намотки плетенки либо монолески. Но в этом случае мы ставим той же стороной, как и раньше. Соединяем, придерживаем и закручиваем болт. Крайне важно, с какой силой вы затягиваете ролик лесоукладывателя. Имеется катушки, в которых возможно данный болтик закручивать до конца, зажимать его намертво, и ролик будет крутиться нормально. Но имеется катушки, в которых степень зажима этого болтика воздействует на то, как будет вращаться ролик. Исходя из этого по окончании того, как мы затянули болтик, направляться контролировать, вращается ли ролик лесоукладывателя. В случае если его очень сильно зажать, ролик лесоукладывателя может прекратить вращаться. В случае если его чрезмерно ослабить, то ролик будет вращаться прекрасно, но в какой-то момент болтик может раскрутиться, выпасть и потеряться, в следствии мы можем утратить и сам ролик, и подшипник.

Рис. 16-61 Мы смазали внутренний механизм катушки. Что еще возможно сделать? Возможно смазать узлы вращения, раскрутить гайки, всецело прочистить с одной стороны, с другой, смазать вечную пружину лесоукладывателя густой смазкой, а рукоятку, которой мы крутим катушку, смазать жидкой смазкой – капнуть на нее мелкую капельку (рис. 16-61). Если бы ко мне попал песок либо грязь, имело бы суть промыть данный узел жидкостью «ВД-40». Но потому, что у нас тут все нормально, мы легко легко смазываем и контролируем, как вращается рукоятка. Итак, мы разобрали катушку, смазали ее и опять собрали. Катушка готова к эксплуатации. То же самое возможно выполнить с любой катушкой. В случае если у нас катушка без червячного механизма, то разобрать ее, смазать и собрать значительно несложнее, чем катушку с червячным механизмом.

Рис. 16-62 Имеется катушки, у которых шпуля фрикционного тормоза работает на прокладке, а в некоторых катушках под шпулей имеется пара подшипников (рис. 16-62). Конечно, они имеют лучший и более мягкий движение фрикционного тормоза и более узкую настройку.

Выбор безынерционной катушки

Как и какую безынерционную катушку для спиннинга выбрать плюс небольшой рейтинг

dopul.ru

Эксплуатация безынерционной катушки

Главная » Снасти »

Теперь поговорим об эксплуатации безынерционных катушек. Мало того, что безынерционную катушку надо правильно выбирать, еще ее надо правильно эксплуатировать.

Во-первых, безынерционные катушки, да и все катушки очень боятся всевозможной грязи, пыли и влаги. Поэтому при ловле на безынерционную катушку нужно очень внимательно подходить к этому. Допустим, мы вытаскиваем рыбу на спиннинге, рыба крупная. Бросаем спиннинг с катушкой в песок, берем рыбу, снимаем ее с крючка. Потом берем катушку – она вращается с хрустом, с поскрипыванием, или вообще не вращается. Получается, что мы испортили катушку.

К вопросу эксплуатации надо подходить очень внимательно. Катушку нужно всегда содержать в чистоте. Иной раз идешь по песчаному берегу, подул ветер, пылинки попадают в катушку, и появляется какой-то хруст. Поэтому советуем возить с собой на рыбалку запасную катушку, и если вдруг появились какие-то посторонние хрусты, снимать катушку со спиннинга, укладывать в коробку, привозить домой и перебирать ее: мыть, чистить, пересмазывать и т.п.

То же самое происходит при попадании катушки в воду. Катушка, в принципе, изолирована, но не настолько, чтобы ее можно было опускать в воду. И если мы случайно уронили спиннинг в воду, даже на мелководье, и он полежал в воде всего 20-30 секунд, внутрь механизма неизбежно попадет вода. Вода сразу контактирует со смазкой, и катушку невозможно провернуть.

Та же опасность существует и при ловле в сильный дождь. Особенно это происходит с катушками, которые имеют обгонную муфту, то есть мгновенный стопор обратного хода. В стопор обратного хода попадает вода, и катушка начинает глючить. Поэтому надо стараться обезопасить катушку от песка и от влаги.

Если внутрь катушки попал песок или вода, ее надо сразу остановить, не пытайтесь ее провернуть. Когда мы слышим, что катушка плохо работает, думаем – сейчас я ее прокручу пару минут, и она будет нормально работать. Этого ни в коем случае нельзя делать, потому что таким образом мы убиваем механизм катушки. Катушку нужно уметь эксплуатировать и следить за ней.

Сейчас появились множественные мастерские, многие умельцы есть, которые специализируются на ремонте, эксплуатации и чистке катушек. Если, конечно, у вас какая-то дорогая, навороченная катушка, а сами вы ничего не смыслите в сборке-разборке катушки, то, конечно, проще всего отдать ее умельцу, заплатить ему деньги, чтобы он привел ее в божеский вид. Но можно это сделать и самому.

Некоторые рыболовы, которые только начинают заниматься ловлей спиннингом, сразу покупают хорошую катушку, ловят на нее и радуются жизни. Но многие покупают сначала простенькую катушку, потом у него как у спиннингиста класс повысился, он покупает чуть дороже, и, в конце концов у него собирается целый парк катушек. Что с ними делать? Выбросить их? Выбрасывать катушки ни в коем случае нельзя, поскольку в них есть много деталей, которые в дальнейшем можно будет использовать.

Например, рукоятка катушки на рис. 16-29 сломалась, а катушка с зеленой рукояткой пришла в негодность – отслужила свой век, и зубы у нее сточились. Рукоятка у нее была нормальная, и вполне подошла под данную катушку. Мы взяли и переставили рукоятку.

Многие катушки взаимозаменяемы, особенно если имеют примерно одинаковые размеры.

То же можно сказать и о роликах лесоукладывателя. Допустим, у нас хорошая катушка, имеет качественный ролик лесоукладывателя, но подшипник из ролика вылетел и потерялся. Что делать? Заказывать подшипник довольно дорого, и ждать придется долго. Мы разбираем 5-6 катушек, подбираем подшипник для ролика лесоукладывателя, а при необходимости можно даже заменить весь ролик.

То же и с пружинами, всякими раздаточными коробками, подшипниками, прокладками – все это может пригодиться.

Итак, приступим к чистке безынерционной катушки. Для этого нам понадобится растворитель (можно использовать жидкость «ВД-40»), ватные палочки, какая-нибудь щетка – можно взять зубную, разводной ключ, плоскогубцы, два вида смазки – жидкая (для быстро движущихся частей катушки) и гелеобразная (для ротора и вала, где не очень высокие частоты оборотов, и поэтому она там больше подходит). Для того чтобы добраться до скрытых полостей катушки и смазать их, можно использовать обычные одноразовые шприцы. Загоняем в такой шприц немного смазки, жидкой или густой (густую надо будет немного разогреть), и можем очень точечно промазать все нужные нам скрытые полости. Нам также понадобится набор салфеток и деревянные палочки, чтобы можно было вычистить зазоры и труднодоступные места.

Берем катушку и начинаем ее чистить зубной щеткой – очищаем от всевозможной пыли. В принципе, такую процедуру надо проводить после каждой рыбалки, потому что на катушке обязательно осядет пыль, и лучше, чтобы она здесь не залеживалась. Приехали с рыбалки, прочистили все места, в которых может накопиться пыль. Например, очень часто пыль накапливается в рукоятке, и рукоятка начинает плохо вращаться. Ее можно промыть жидкостью «ВД-40», просушить и смазать.

Прочистили. Теперь внимательно осматриваем передний бортик шпули. Этот осмотр надо делать, независимо от того, имеет ли шпуля алюминиевый бортик, пластмассовый или стальной с нитритом титана. Осматриваем очень внимательно. Это можно делать и на глаз, и через увеличительное стекло, а также советуем провести по бортику пальцем, чтобы проверить, нет ли на нем выбоин и царапин. Если есть выбоины и царапины, можно взять нулевую наждачную бумагу, аккуратно зашлифовать, потом обработать пастой ГОИ с войлоком.

рис. 16-30

Например, катушка на рис. 16-30 при перевозке случайно упала, и на бортике появились зазубрины. Мы зашлифовали эти зазубрины. Причем не обязательно зашлифовывать нулевкой, можно взять иголку и с усилием потереть ее боковой частью (а не острием), таким образом мы сглаживаем все царапины, и передний бортик шпули приходит в нормальное состояние.

Итак, мы осмотрели бортик, все нормально. Теперь снимаем шпулю.

Катушка нуждается в чистке после сезона эксплуатации, в некоторых случаях приходится ее чистить и чаще. Если она работает нормально, то, в принципе, достаточно и один раз в год, например, перед зимой. Мы чистим катушку, закладываем в нее более жидкую смазку (если собираемся ловить зимой) или просто консервируем ее до весны, если зимой ловить не собираемся.

рис. 16-31

рис. 16-32

Откручиваем, снимаем шпулю. Видим, что появился темный налет. Смазка изначально имеет другой цвет, и если она чернеет, это уже показатель какого-то износа. Износ катушки определяется очень просто. Мы ловим, например, на вертушку или на джиг, катушка идет нормально, и вдруг в какой-то момент мы чувствуем, что при работе катушки происходит похрустывание, и она начинает болтаться. Кстати, перед покупкой тоже очень полезно проверять все зазоры. Берем катушку и проверяем (рис. 16-31, 16-32), чем меньше люфтов, тем лучше. Ручку тоже проверяем на люфты.

Теперь нам нужно убрать всю смазку. Чистим катушку: всю ее раскручиваем, убираем старую смазку и закладываем новую. Приступим к разборке. Для начала снимем рукоятку. Отметим, что разбирать и собирать катушку несложно. Чтобы не запутаться, советуем те детали, которые снимаете, складывать по порядку. Будьте осторожны, не толкните стол, чтобы они не рассыпались, потому что можете потерять мелкую деталь, и потом найти ее довольно сложно.

рис. 16-33

рис. 16-34

Мы сняли рукоятку (16-33). Гайка ротора на данной катушке фиксируется специальным болтиком (рис. 16-34). Этот болтик нужен для того, чтобы гайка не раскрутилась самопроизвольно во время ловли.

рис. 16-35

рис. 16-36

На некоторых катушках этой маленькой детали нет, и во время ловли ротор вдруг начинает болтаться – это показатель того, что гайка раскрутилась. Если мы не остановимся и вовремя не подкрутим, то можно сломать катушку. Откручиваем болтик, снимаем шайбу и шестеренку. Теперь откручиваем гайку, и можно снимать ротор (рис. 16-35, 16-36).

рис. 16-37

Если обгонная муфта нашей катушки в мороз тормозит или имеет тугой ход, то, как мы уже говорили, раскручиваем болты (рис. 16-37), снимаем ее и кладем в бензин. В данном случае у нас обгонная муфта нормальная, проблем с ней нет, поэтому лучше ее не трогать.

рис. 16-38

Теперь мы раскручиваем сам корпус катушки. Если у нас катушка с бесконечным винтом, то перед тем, как открывать корпус, надо открутить торцевой болт (рис. 16-38). Откручиваем, снимаем декоративную заглушку и раскручиваем три основных болта.

рис. 16-39

Мы достали три болтика (рис. 16-39), теперь катушку можно разъединять. Но тут есть очень важный момент. Многие, кто пытался ремонтировать катушки самостоятельно, сталкивались с такой ситуацией. Катушка работает нормально, они думают: «Дай-ка мы сделаем хорошее дело, возьмем и смажем ее». Взяли, разобрали ее, смазали, собрали, а ход у катушки не тот, катушка начинает работать совершенно по-другому. В чем тут проблема?

Конечно, если сделать это с новой катушкой, то, возможно, и не будет никакой проблемы. А катушка, которая поработала, имеет износ зубьев: ведущие шестерни притираются друг к другу. И если мы поработали катушкой год-полтора, обязательно нужно учитывать это обстоятельство. Если мы просто снимем корпус и нарушим это положение зубьев относительно друг друга, то при сборке точно зуб в зуб не попадем, и неизбежно появится хруст и какие-то шумы, катушка начнет урчать, это плохо.

Поэтому перед тем, как открывать корпус катушки, надо обратить внимание на то, как у нас стоят шестерни. Чтобы их зафиксировать в этом положении, нужно сделать метки. У меня метки на данной катушке сделаны. Напротив одного из болтиков расположен вал. Мы запоминаем его положение: плоской частью к данному бортику. Теперь открываем корпус, аккуратно, стараясь, чтобы шестерни остались на месте. Откладываем корпус в сторону.

рис. 16-40

Перед тем как снять главную передачу, запоминаем положение зубьев. Теперь мы можем снимать шестерню, чистить ее, смазывать. Но перед тем как поставить ее назад, мы должны будем поставить ось строго в том положении, в каком она была до разборки, затем ставим шестерню по метке, и тогда мы попадем зуб в зуб.

Это, конечно, сложно. Можно сделать и попроще – не разъединять зубья, не снимать главную передачу, просто взять густую гелеобразную смазку и без полной разборки, добавить ее в катушку.

Но советуем все-таки делать полную разборку.

рис. 16-41

рис. 16-42

Итак, мы разъединяем шестерни, осматриваем износ (рис. 16-41): есть ли тут какие-то сколы, царапины, задиры. Особого износа не видно. Достаем опорный подшипник (рис. 17-42).

рис. 16-43

Все, катушка готова к тому, чтобы ее чистить, мыть, промывать и заново смазывать (рис. 16-43). Смазка имеет темный цвет. Это означает, что катушка долго была в эксплуатации, появилась сработка. Если смазка потемнела, значит, там есть продукты износа. Вся пыль, которая появляется в процессе работы механизмов, попадает в смазку, смешивается с ней, и смазка уже становится абразивным материалом.

рис. 16-44

Сначала убираем излишки смазки обычными ватными палочками, протираем салфеткой. Тщательно убираем все остатки старой смазки (рис. 16-44). При этом нужно следить за тем, чтобы в механизме не осталось волокон ваты. Иначе можно натолкать туда столько ваты, что она потом будет мешать работе механизма.

После того, как мы на черновую уберем смазку, надо будет промыть все это растворителем, чтобы убрать все остатки смазки, и просушить. И когда все детали промоются и просохнут, можно будет уже приступать к смазыванию катушки.

Берем салфетку, протираем всю катушку. Стараемся не пропустить ни одного участка, где есть какая-то пыль, грязь, из полостей пыль вычищаем деревянной палочкой.

Я демонстрирую неполную разборку. В принципе, можно сделать и полную разборку, но достаточно смазать катушку таким образом, чтобы она служила вам верой и правдой несколько сезонов.

Даже хорошая, качественная катушка, как правило, не живет дольше 3-4 лет. Если за ней следить, то она гарантировано прослужит вам 3-4 года. Если не следить, то она может выйти из строя уже после первого сезона эксплуатации.

рис. 16-45

Теперь прочищаем главную передачу (рис. 16-45), каждый зубчик. Очень удобно чистить зубчики деревянной палочкой. Проходимся по всем зазорам, чтобы полностью удалить остатки старой смазки.

рис. 16-46

После этого сюда можно будет заложить свежую смазку. Закладываем на зубья густую смазку (рис. 16-46). Учтите, что излишек смазки вреден, ход катушки от этого не только не улучшается, но и ухудшается. К тому же излишек смазки быстро выдавливается из зубьев и совершенно бесхозно оседает на внутренних механизмах катушки.

рис. 16-47

Подшипники на данной катушке закрытого типа, поэтому просто протираем их, смазывать не надо (рис. 16-47). Ни в коем случае нельзя промывать подшипники, таким образом вы испортите катушку.

рис. 16-48

Теперь мы закладываем подшипник с противоположной от рукоятки стороны (рис. 16-48). Не забывайте о прокладке, подшипник обязательно должен опираться на прокладку. Вообще при сборке и разборке катушки надо очень внимательно относиться к прокладкам.

Теперь нам надо попасть по тем рисочкам, которые мы отметили, когда снимали главную передачу. Выставляем ротор в том же положении, что и перед разборкой. Мы поставили главную передачу, и она совпала у нас зуб в зуб, значит, катушка будет работать хорошо и без проблем.

рис. 16-49

Что нам остается сделать? Положить сверху шайбу (рис. 16-49).

рис. 16-50

Главная передача смазана, теперь нам остается обработать жидкой смазкой червяк. Достаточно нескольких капель жидкой смазки (рис. 16-50).

рис. 16-51

Протираем крышку и подшипник (рис. 16-51). Подшипник этот смазывать не надо, достаточно просто протереть. Он закрытого типа, поэтому никакая грязь в него попасть не может.

Надеваем крышку, прикручиваем декоративную накладку и закручиваем три болта крышки корпуса.

рис. 16-52

рис. 16-53

Теперь надеваем «юбку» шпули (рис. 16-52), закручиваем гайку и фиксируем ее. Кстати, обратите внимание, здесь сделано два отверстия под фиксирующую гайку (рис. 16-53). Это нужно для того, чтобы можно было четко зафиксировать. Так, если под одним из отверстий вдруг окажется ребро гайки, то мы закрутим фиксирующий болтик во второе отверстие, и он четко попадет на грань.

Надеваем шестеренку, прокладку, капнем на ось одну каплю жидкой смазки, этого будет достаточно, чтобы катушка нормально функционировала. Сделаем несколько оборотов катушки – это уже полная смазка катушки.

рис. 16-54

Шпулю тоже протираем ватной палочкой (рис. 16-54). От того, насколько тщательно мы протрем, зависит работа фрикционного тормоза.

рис. 16-55

рис. 16-56

Надеваем шпулю и ставим на место рукоятку катушки. Закручиваем болтик (рис. 16-55) и накручиваем декоративную накладку (рис. 16-56).

Крутим рукоятку, чтобы проверить, как работает катушка. Никаких биений нет, потому что зубья попали четко зуб в зуб. Проверяем, все ли на месте. Все работает нормально, мгновенный стопор тоже в порядке.

Очень важно при хранении отпускать фрикционный тормоз. Мы его отпускаем на минимум, чтобы прокладки всегда были в хорошем состоянии, не слеживались.

Теперь нам остается проверить ролик лесоукладывателя этой катушки.

Мы сейчас его разберем, смажем и заново соберем.

Отметим, что при ловле в замутненной воде в ролик лесоукладывателя всегда попадает влага. Поэтому надо следить за тем, чтобы ролик лесоукладывателя работал хорошо и не свистел. Как я уже говорил, всегда надо проверять, насколько он хорошо работает, с помощью листка бумаги (рис. 16-11). Покрутили, посмотрели – хорошо работает. Значит, все нормально. Если ролик крутится со свистом, это указывает на то, что в него наверняка попала вода, и подшипники работают в плохом режиме. В таком случае ролик может остановиться, в какой-то момент заклинить, леска начнет протирать зазоры, и на самом ролике появятся прорези.

рис. 16-57

Разберем ролик лесоукладывателя, промоем его и смажем. Разбирается он очень просто (рис. 16-57).

Если катушку достаточно смазывать один раз в год, то ролик лесоукладывателя следует смазывать гораздо чаще и следить за ним более внимательно, потому что это очень ответственная деталь катушки. От того, насколько хорошо работает ролик лесоукладывателя, зависит, как катушка будет вам служить.

рис. 16-58

Снимаем ролик (рис. 16-58). Не забывайте посмотреть, есть ли под ним какие-нибудь шайбы. Как видим, при ловле в мутной воде по краям отложилась всевозможная грязь, сейчас мы ее почистим.

рис. 16-59

Под роликом стоит маленький подшипник, снимаем его. Обратите внимание, как лежит прокладка со стороны проволочной скобы лесоукладывателя (рис. 16-59), ее надо будет положить той же стороной, ни в коем случае не перепутайте.

рис. 16-60

Берем ватную палочку и аккуратно протираем ею ось ролика, чтобы не осталось грязи (рис. 16-60). Еще раз повторяю, здесь надо быть очень внимательным, чтобы не осталось волокон ваты, потому что каждый волосок, попадающий между трущимися поверхностями, ухудшает скольжение, и ролик может прийти в негодность.

Прочищаем ролик, причем прочищать его надо со всех сторон. Во время чистки нужно очень внимательно осмотреть ролик, нет ли на нем царапин. Если появились царапины, это указывает на то, что ролик в какой-то момент не работал. Царапины на ролике лесоукладывателя – это признак того, что плетеная леска очень скоро придет в негодность. Осматриваем ролик – царапин нет, все нормально.

Теперь принимаемся за подшипник. Подшипник этот очень маленький. Кстати, как мы уже сказали, никогда не стоит выбрасывать старые катушки, потому что можно использовать детали из них. Например, если этот маленький подшипник выйдет из строя, можно сказать, что и катушка выведена из строя. Но в старых катушках может найтись нужная вам взаимозаменяемая деталь, с помощью которой можно будет восстановить катушку.

Прочистили, собираем ролик. Надеваем подшипник, устанавливаем ролик, капаем немного жидкой смазки. Если смазки будет много, скольжение от этого не улучшится, даже ухудшится. Мы прочистили ролик с одной стороны, теперь прочищаем поверхность с другой и капаем сюда немного жидкой смазки.

Собираем ролик лесоукладывателя в том же порядке, в каком разбирали. Устанавливаем шайбу, ставим подшипник, надеваем ролик лесоукладывателя. Не забывайте, устанавливать его надо точно так же, как он был установлен до разборки, ничего не перепутайте.

В некоторых случаях, если ролик лесоукладывателя поставить другой стороной, можно изменить профиль намотки плетенки или монолески. Но в данном случае мы ставим той же стороной, как и раньше. Соединяем, придерживаем и закручиваем болт. Очень важно, с какой силой вы затягиваете ролик лесоукладывателя. Есть катушки, в которых можно этот болтик закручивать до конца, зажимать его намертво, и ролик будет крутиться нормально. Но есть катушки, в которых степень зажима этого болтика влияет на то, как будет вращаться ролик. Поэтому после того, как мы затянули болтик, следует проверять, вращается ли ролик лесоукладывателя.

Если его сильно зажать, ролик лесоукладывателя может перестать вращаться. Если его чрезмерно ослабить, то ролик будет вращаться хорошо, но в какой-то момент болтик может раскрутиться, выпасть и потеряться, в результате мы можем потерять и сам ролик, и подшипник.

рис. 16-61

Мы смазали внутренний механизм катушки. Что еще можно сделать? Можно смазать узлы вращения, раскрутить гайки, полностью прочистить с одной стороны, с другой, смазать вечную пружину лесоукладывателя густой смазкой, а рукоятку, которой мы крутим катушку, смазать жидкой смазкой – капнуть на нее маленькую капельку (рис. 16-61). Если бы сюда попал песок или грязь, имело бы смысл промыть этот узел жидкостью «ВД-40». Но поскольку у нас здесь все нормально, мы просто слегка смазываем и проверяем, как вращается рукоятка.

Итак, мы разобрали катушку, смазали ее и снова собрали. Катушка готова к эксплуатации.

То же самое можно проделать с любой катушкой. Если у нас катушка без червячного механизма, то разобрать ее, смазать и собрать гораздо проще, чем катушку с червячным механизмом.

рис. 16-62

Есть катушки, у которых шпуля фрикционного тормоза работает на прокладке, а в некоторых катушках под шпулей есть несколько подшипников (рис. 16-62). Естественно, они имеют лучший и более мягкий ход фрикционного тормоза и более тонкую настройку.

Другие рыболовные статьи по теме:
  • Выбор безынерционной катушки Сегодня существует огромное количество безынерционных катушек для ловли спиннингом. Мы не будем говорить о конкретных марках, которые подходят для спиннинга больше или меньше. У каждого рыболова свои финансовые возможности, поэтому рекомендовать ...
  • Выбор катушки для спиннинга Выбирая катушку для спиннингового удилища, следует обращать внимание на то, чтобы катушка гармонировала с удилищем. Если у нас удилище легкого класса, а чаще всего, как мы уже сказали, именно с легкого класса и надо начинать освоение спиннинговой ...
  • Мультипликаторные катушки Разновидностей мультипликаторных катушек на сегодняшний день существует огромное количество. Их можно разделить на 3 больших группы: 1. Катушки, предназначенные для ловли взаброс на довольно тяжелые приманки, для спиннинговой ловли. К таким ...
  • Катушки для ловли на воблеры Поговорим о катушке для ловли на воблеры. Если приманка оказывает сильное сопротивление при проводке, то лучше всего использовать мультипликаторную катушку, которая позволяет наиболее комфортно ловить с данной приманкой. Если же приманка оказывает ...
  • Эксплуатация мультипликатора Теперь поговорим о правильной эксплуатации мультиприкаторной катушки. Мультипликаторная катушка, по сравнению с безынерционной катушкой, имеет более незащищенный корпус, т.е. если в безынерционной катушке все основные узлы находятся внутри и хорошо ...
  • Инерционные катушки Теперь остановимся на таких катушках, как инерционные (рис. 25-29). Казалось бы, инерционные катушки – это пережиток прошлого, и, в общем-то, они настолько устарели, что нет смысла о них вспоминать. На самом деле это не совсем так. Когда дело ...
  • Рыболовные катушки Впервые катушки для рыбной ловли появились в 12 веке в Китае. С того времени они претерпели значительные изменения, касающиеся как применяемых материалов, так и внешнего вида. Выделяют два вида катушек: инерционного типа и безынерционного типа. К ...
  • Фрикционный тормоз у мультипликаторных катушек Система фрикционного тормоза у мультипликаторных катушек выполнена очень удобно (рис. 25-26). Звездочка под рукояткой очень легко вращается пальцами, и мы легко можем в момент вываживания подкрутить или ослабить фрикционный тормоз. По сравнению с ...
  • Снасти на жереха Чтобы поймать жереха, чаще всего приходится далеко забрасывать. Поэтому используются довольно длинные спиннинги, длиной 2,70-3 м. Верхний тест таких спиннингов должен быть в районе 28-35 грамм. Важно, чтобы ближайшее к катушке пропускное кольцо было ...
  • «Мульты» левосторонние и правосторонние Теперь поговорим еще об одной особенности мультипликаторных катушек. Мультипликаторы бывают левосторонние и правосторонние. К примеру, рукоятка у мультипликатора на рис. 25-4 расположена с правой стороны. У мультипликатора на рис. 25-16 - наоборот, ...

Буду рад если Вы поделитесь статьей с друзьями:

Идёт загрузка...

www.ruboman.ru

Выбор безынерционной катушки: настройка, эксплуатация

В этой статье я вам расскажу как выбрать безынерционную катушку, в принципе для джиговой ловли подойдет практически любая безынерционная катушка, которая в состоянии нормально подматывать леску. Но, тем не менее, есть некоторые элементы в катушке, которые действительно значительно улучшают качество джиговой ловли. Во-первых, для выполнения дальних забросов желательно наличие конусной шпули Long Cast, или так называемой шпули с обратным конусом, как у современных моделей фирмы Daiwa. Во-вторых, джиг-спиннинг предполагает использование плетенки, поэтому навивки с перекрестной намоткой лески на шпулю будут предпочтительнее из-за того, что возможно врезание верхних витков в низлежащие слои. Это может привести к бороде при забросе, так как со шпули слетает сразу несколько слоев лески, или к явному уменьшению дальности заброса.

В-третьих, ловить с передаточным числом у навивки от 1:5 до 1:6,2 значительно удобнее, так как для выполнения одной и той же ступенчатой проводки высокооборотистой навивкой достаточно сделать, например, три плавных оборота, в то время как низкооборотистой — четыре, пять быстрых.

В-четвертых, из-за той же плетенки предъявляются очень высокие требования к ролику лесоукладывателя. Желательно, чтобы он был изготовлен из твердого сплава или хотя бы был керамическим. Различные латунные, даже хромированные, ролики здесь совершенно не годятся. Естественно, подшипник на ролике также не помешает.

В-пятых, наличие мгновенного стопора обратного хода значительно увеличивает чувствительность снасти и помогает при неожиданных поклевках.

Выбор безынерционной катушки

В-шестых, при выборе безынерционной катушки для спиннинга следует выяснить, какая пружина стоит на дужке лесоукладывателя. Если булавка, то гарантируем, что со временем она у вас обязательно поломается, и прямо на рыбалке, приведя ее в негодность. Как правило, запасная булавка к навивке не прилагается, и вам придется прилично повозиться, чтобы вернуть ее к жизни. Катушки с витой и длинной пружиной, часто называемой вечной, полностью снимают эту проблему и, как правило, переживают основной механизм. Но даже если на ней стоит такая пружина, все равно следует проверить надежность фиксации дужки лесоукладывателя в открытом положении. Плохо фиксирующаяся дужка способна довести даже самого спокойного рыболова до нервного срыва после того, как через раз прямо на забросах у него будут безвозвратно улетать любимые приманки из-за внезапно закрывшейся шпули.

В-седьмых, какая бы современная и навороченная катушка у вас ни была, обратите внимание на то, чтобы плетенка была намотана до самого края шпули в случае использования жесткой плетенки, и на 1 — 2 мм от края, если плетенка очень мягкая. Небрежность в вопросе намотки может отнять от 15 до 25 метров заброса, если леска отстоит от края шпули даже всего на 3— 4 мм. Эту проблему проще всего решить, купив бобину с леской 200— 500 м и намотав ее до краев без использования толстого подмоточного слоя (тонкий подмоточный слой все равно необходим для исключения проскальзывания всей массы плетенки, что может происходить на металлических шпулях под нагрузкой). Кстати, запас лески на шпуле никогда не помешает, особенно если есть вероятность поклевки действительно крупной рыбы, которая может во время вываживания уходить на приличные расстояния. К тому же после каждых 4—5 активных рыбалок по статистике теряется от двух до семи метров плетенки, что происходит в результате зацепов и умышленного обрезания самим рыболовом ближайших к приманке разлохмаченных и утративших прочность 1,5— 2 м лески.

Настройка фрикционного тормоза и газа

Важным вопросом подготовки безынерционной катушки к работе является правильная настройка фрикционного тормоза. Мы очень часто встречаем рыболовов, у которых при настроенном фрикционе рыба в момент резкого рывка рвала леску. Естественно, по их мнению, вся вина за обрыв возлагалась на несовершенство фрикционного тормоза. На самом деле основная причина кроется не столько в конструкции катушки, а сколько в способе его настройки. Большинство рыболовов настраивают фрикционный тормоз на глаз или по динамометру, ориентируясь на разрывную нагрузку лески, и совершенно не учитывают трение лески в кольцах спиннинга и ролике лесоукладывателя. Правильная настройка фрикционного тормоза заключается в следующем.

В руки берется полностью оснащенный спиннинг с протянутой через пропускные кольца леской и привязанной к ней приманкой. Далее приманка цепляется на уровне земли за любую ветку или корень дерева. Отойдя на несколько метров, спиннинг следует поднять вверх, как при вываживании, и хорошенько натянуть леску. При этом надо быть внимательным, так как случайно освободившаяся приманка может вам принести увечья! Вначале фрикционный тормоз должен быть полностью зажат. Осуществляя сравнительно резкие рывки и сильные подтяжки, необходимо начать медленно отпускать фрикционный тормоз до тех пор, пока он не начнет срабатывать при выгнутом в дугу от нагрузки спиннинге. Естественно, следует помнить о балансе между мощностью спиннинга и прочностью лески и осуществлять такие настройки, не превышая потенциальные возможности спиннинга.

Ведь на сегодня плетеные лески могут поломать практически любое удилище, и зачастую правильно настроенный фрикцион скорее спасет сам спиннинг, чем предотвратит обрыв прочной плетенки. Поэтому фрикционный тормоз при такой настройке должен начать срабатывать в тот момент, когда удилище практически перестает изгибаться под нагрузкой (следует помнить, что, если в момент прекращения изгибания спиннинга под нагрузкой продолжать нагружать удилище и дальше, это неизбежно приведет к внезапной поломке). После настройки фрикционного тормоза таким способом, потянув за леску непосредственно у катушки, вам может показаться, что тормоз слабовато зажат. Но это впечатление обманчиво, так как оценка производится на глаз и без учета трения в кольцах. Можете быть уверены, что при правильной настройке фрикционного тормоза вам не поломает спиннинг и не порвет леску даже лохнесское чудовище, конечно, если будет достаточный запас лески и зверь не уйдет в корчи!

Необходимо также помнить, что после каждой рыбалки фрикционный тормоз следует полностью ослаблять, что в значительной степени увеличивает его срок службы. Если его оставлять все время затянутым, то прокладки и пружина довольно быстро дают усадку, и не о надежной работе, и не о точной настройке фрикциона говорить не приходится. А перед каждой новой рыбалкой вышеописанную процедуру настройки фрикционного тормоза следует повторять.

Есть еще один способ вываживания, препятствующий обрыву лески. Он основан не на надежной работе фрикционного способа, а на мастерстве рыболова. Принцип довольно прост. В процессе ловли вы ловите с постоянно включенным тормозом обратного хода. После подсечки, когда на крючке оказывается крупная рыба, отключаете обратный тормоз и в процессе вываживания крутите ручку то вперед, то назад. Естественно, все это нужно делать, не теряя натяжения лески в момент ее сдачи катушкой. Такой способ требует определенного навыка, но позволяет в момент вываживания полагаться на свои силы, а не надеяться полностью на фрикционный тормоз, который может подвести.

Фрикционный тормоз, в идеале, должен быть хорошо настроен, даже когда вы вываживаете вращением вперед-назад. Это — своего рода надежная подстраховка от обрыва лески. Чаше всего этот прием помогает на финальной стадии вываживания, когда рыба, увидев рыболова, собирается с последними силами и делает мощный рывок. На короткой дистанции даже высококлассный фрикционный тормоз в такие моменты, бывает, подводит, и леска рвется. Перед тем как попытаться вываживать крупную рыбу вращением туда-обратно, настоятельно рекомендуем вам потренироваться в таком вываживании на берегу водоема. Со стороны это будет напоминать нехитрые игры душевнобольных, но навык дороже имиджа. Суть тренировки заключается в том, что один рыболов будет вываживать другого прямо на берегу. Рыболов, имитирующий большую рыбу, должен пару минут побегать в разные стороны, причем нерегулярно, с резкими рывками, а тот, кто вываживает, не должен ослаблять леску, следить за изгибом удилища и пытаться вываживать с включенным тормозом (только на фрикционе) и с выключенным тормозом (с отдачей лески катушкой в момент рывка и подстраховкой фрикциона). Такая тренировка, несмотря на кажущуюся абсурдность, очень полезна, ведь на берегу приходится вываживать зачастую рыбку под 100 кг, и если она не порвет леску, есть ли шансы у настоящей, пусть даже самой крупной рыбы?

Эксплуатации безынерционных катушек

Еще одним важным вопросом эксплуатации безынерционных катушек является способ закрывания дужки лесоукладывателя сразу после заброса. Как правило, большинство рыболовов не обращают на этот вопрос никакого внимания, так как конструктивно предусмотрено, что скоба лесоукладывателя возвращается в положение подмотки автоматически на начальном моменте подмотки лески. Но справедливости ради надо признать, что ударные нагрузки, возникающие в момент резкого захлопывания скобы, ни одной катушке на пользу не идут. Опытные рыболовы решают эту проблемы очень просто, переводя скобу лесоукладывателя в положение подмотки при помощи руки. При этом никаких ударных нагрузок в ней не возникает, все происходит очень быстро и тихо. Со стороны такое закрытие скобы может показаться слишком сложным и обременительным, но на самом деле эти действия опытные спиннингисты выполняют чисто автоматически, даже не глядя на нее. Чтобы поверить в это, можно просто направленно потренироваться 10—15 минут, и, можем уверить, что нужный автоматизм появится очень быстро. Мы всегда пользуемся закрытием скобы лесоукладывателя рукой даже в условиях, когда подмотку необходимо начинать сразу же в момент касания приманкой воды. Никакого дискомфорта или дефицита времени при этом мы совершенно не испытываем. Наш сайт полезных советов советует так делать и вам.

sovetprost.ru

Обслуживание безынерционных катушек своими силами

Каждый уважающий себя рыболов знает, что одним из обязательных этапов подготовки к очередному рыболовному сезону является обслуживание безынерционных катушек.

Это достаточно сложный механизм, подвергающийся в процессе эксплуатации различным силовым и механическим воздействиям, а также загрязнению. Катушку вполне можно сравнить со стрелковым оружием. От того, насколько она обслужена и готова к полноценной эксплуатации, зависит ее бесперебойная работа во время рыбной ловли.

Польза и порядок профилактического обслуживания катушки

Чем чаще используется катушка, тем более интенсивно она подвергается нежелательным воздействиям и износу. При выездах на рыбную ловлю, в процессе эксплуатации на ее механизм воздействуют следующие факторы:

  1. Различные удары по корпусу и рукоятке. Это обычно бывает при транспортировке снастей, при активном вываживании рыбы и т. д.
  2. Силовое воздействие при зацепах или при вываживании трофея. В таких случаях нередко на ее механизм воздействуют силы, превышающие ее расчетную мощность.
  3. Загрязнение элементов механизма катушки. В процессе рыбной ловли очень часто она попадает в воду, в которой находится взвесь песка и грязи, а кроме того, снаряженные удилища, специально или вынужденно, кладут на землю, в траву, на песок. Особенно нежелательно попадание пыли, песка или грязи на различные трущиеся и вращающиеся детали, например, шестерни, в этом случае эти загрязнения выступают в роли абразивного материала способного вывести их из строя.

Своевременное техническое обслуживание безынерционных катушек помогает минимизировать возможные негативные последствия этих и других факторов. Кроме этого важно учитывать ее предназначение и то, на какую нагрузку она рассчитана. Например, катушки 1000 или 1500 нельзя ставить на удилище для троллинга, они сломаются, скорее всего, на первой же рыбалке.

Процесс проведения периодического обслуживания катушек состоит из следующих этапов:

  1. Предварительная внешняя очистка изделия от пыли и грязи.
  2. Разборка катушки для получения доступа к элементам механизма.
  3. Очищение и смазка составляющих элементов механизма.
  4. Сборка изделия.
  5. Проверка работоспособности.

В зависимости от модели, сборка-разборка катушек может отличаться некоторыми нюансами, но в целом этот процесс для всех безынерционок проходит по одному алгоритму.

Порядок разборки безынерционной катушки

Проводить разборку и обслуживание катушек обязательно нужно в хорошо освещенном, подготовленном рабочем месте. Учитывая то, что они состоят из множества различных деталей, после извлечения их рекомендуется раскладывать последовательно, лучше слева на право. Это значительно облегчит процесс обратной сборки изделия. Для болтиков и гаек можно подготовить небольшую отдельную емкость, например, банку или коробку.

Внимание! Для смазывания деталей механизма катушки лучше всего использовать смазку, рекомендованную ее производителем. В крайнем случае, можно взять смазку от катушек других брендов. Но ни в коем случае нельзя использовать смазку WD 40 или другую, не предназначенную для таких изделий, они могут повредить пластиковые элементы механизма.

Во избежание попадания внутрь механизма дополнительных загрязнений, перед началом разборки всю внешнюю поверхность катушки нужно тщательно очистить от грязи, рыбной слизи и песка, которые, возможно, остались на ней после выездов на ловлю. Сделать это можно с помощью ватного диска, смоченного в мыльной воде.

Последовательность разборки следующая:

  1. Снимается шпуля. Для этого достаточно открутить гайку фрикциона. Сразу удаляем всю пыль и грязь, скопившуюся под ротором.
  2. Отсоединяем рукоятку.
  3. Осторожно снимаем стопорное кольцо и шестерню с главной оси шпули.
  4. С помощью подходящего ключа или плоскогубцев (в крайнем случае) отворачиваем зажимную гайку. Она извлекается вместе с подкладкой.
  5. Снимается ротор.
  6. С ротора снимаем дужку и разбираем механизм, способствующий ее автоматическому защелкиванию.
  7. Теперь пора начинать разборку корпуса катушки. Для этого вначале нужно открутить болт рычага обратного хода и снять тумблер.
  8. Откручиваем отверткой болт заглушки и снимаем ее.
  9. Аккуратно снимаем стенку катушки. Возможно, потребуется ее подцепить плоской отверткой или пинцетом.
  10. Перед нами открылся главный механизм изделия. Его основные составляющие детали – бегунок и пара шестеренок, которые отвечают за вращение. В случае если он функционирует нормально и доступ к нему был открыт с целью профилактического осмотра, дальнейшая разборка не требуется.
  11. С помощью ватных палочек нужно тщательно очистить весь механизм от старой смазки, уделяя внимание каждому зубчику шестерен.
  12. Смазываем механизм густой смазкой, рекомендованной производителем данной катушки.

Все, после этого необходимо провести сборку изделия. Делать это нужно в обратном порядке, учитывая взаимное расположение каждой детали.

Важно! При смазывании внутреннего механизма безынерционки очень важно не переусердствовать с количеством смазки. В дальнейшем, при ее эксплуатации и нагреве, например, на солнце, ее излишек начнет вытекать из щелей, а это способствует налипанию песка и грязи.

После того, как катушка будет собрана, ее необходимо протереть чистой тряпкой, удаляя излишки смазки с поверхности и проверить ее функциональность. Работать она должна плавно, без лишних звуков и задержек во вращении и перемещении шпули.

Некоторые распространенные проблемы и их устранение

В процессе использования рыболовных катушек, в зависимости от их конструктивных особенностей, иногда возникают проблемы, которые вполне можно оперативно устранить:

  1. Самосрабатывание лесоукладывателя. Во время заброса его дужка скидывается, что может привести к обрыву снасти, а иногда и к повреждению удилища. Обычно для устранения этой проблемы достаточно подтянуть болты, закрепляющие дугу. Если это не помогло, нужно поменять внутреннюю пружину на более упругую.
  2. Потеря рукоятки. Как ни странно, это бывает очень часто. Чтобы этого не допустить, всегда следите за ее креплением и вовремя подтягивайте крепящую шайбу.
  3. Неравномерное наматывание шнура (лески) с конусом в одну из сторон. Это мешает правильной работе снасти и уменьшает ее чувствительность. Это часто связанно с шайбами различной толщины, находящимися на валу. Соответственно, если при намотке образуется конус, направленный вниз, то нужно удалить одну шайбу, а если конус направлен вверх, то можно попробовать добавить одну шайбу.
  4. Леска при забросе сходит спиралью. Скорее всего, сильно загрязнился ролик лесоукладывающего механизма, подшипник не срабатывает, так как нужно и практически перестает вращаться. Для исправления ситуации необходимо разобрать механизм, очистить и смазать все детали.

Также нужно усвоить и всегда помнить, что если в процессе лова вы услышали из корпуса катушки какие либо звуки, нехарактерные для нее, или почувствовали вибрацию, необходимо остановить ее эксплуатацию. Скорее всего, произошло сильное загрязнение внутреннего механизма, что чревато его поломкой. Ее нужно разобрать, очистить и в зависимости от выявленной проблемы, либо заменить детали, либо их просто смазать. Но это нужно делать в подготовленных условиях.

Полезное видео

Ниже посмотрим полезное видео о сезонном обслуживании катушек и какие для этого нужны смазки:

При правильной эксплуатации, бережном отношении и своевременном техническом обслуживании современная безынерционная катушка способна исправно работать сезон за сезоном. Уделяйте ей периодически свое внимание, благо много времени это не требует, и она не подведет вас в экстренной ситуации, которая случается, как правило, в самый неподходящий момент.

klevyj.com


Смотрите также