Новости
13

янв

Кошка Матроска из Владивостока не будет символом Владивостока

Многие наверняка помнят историю произошедшую за несколько дней до

подробнее

22

дек

Промысловая обстановка хорошая заявил Андрей Горничных в режиме видеоконференции

Начальник Управления организации рыболовства Федерального агентства

подробнее

22

сен

Жители села Амга Примоского края до сих не получили никакой помощи после стихии

Как сообщает сайт «Новости Владивостока», север Приморского края, в

подробнее

17

сен

Дальневосточная рыба абсолютно безопасна, заявляют ученые

Зараженные воды, которые могли принести морские течения от «Фукусимы»

подробнее

17

сен

"Пиранья" поможет рыбоохране Бурятии

В ходе нового сезона охоты за браконьерами в Бурятии изъяты и

подробнее

Чертеж разборной байдарки


Байдарка своими руками - одноместная разборная байдарка «Таймень» - чертежи, изготовление

Основной задачей, поставленной мною при разработке чертежей байдарки «Таймень», было создание простой в изготовлении, надежной, легкой и удобной в эксплуатации байдарки, имеющей в то же время и неплохие ходовые качества. Байдарка, изготовленная своими руками (москвичи могли видеть её на выставке туристских самоделок) уже прошла целый ряд простых и не очень простых маршрутов и успешно эксплуатируется третий сезон. Думаю, это дает право сказать, что она оправдала ожидания, и рекомендовать ее эскизы для постройки своими руками силами туристов.

Размерения «Тайменя» выбраны по опыту эксплуатации ряда самодельных одноместных байдарок различных конструкций. Грузоподъемность вполне достаточна даже для продолжительных туристских плаваний. Размеры кокпита сознательно сделаны больше обычных, чтобы упростить загрузку и разгрузку байдарки, чтобы легче и удобнее было садиться в неё и вылезать.

Основные данные одноместной разборной байдарки «Таймень»
Длина, м 3,45
Ширина, м 0,75
Высота (до привального бруса), м 0,25
Вес (в упаковке), кг 10
Грузоподъемность, кг 135
Размеры кокпита, см 40х85
Габариты пакета, см 10х35х135 или 15х23х135

Габариты пакета позволяют перевозить байдарку любыми видами транспорта; длина пакета равна размеру багажника «Волги» по диагонали. Время сборки лодки зависит от сноровки, но в принципе не превышает 10—15 минут: чтобы собрать замкнутую ферму каркасу достаточно завинтить четыре гайки-барашка, закрыть четыре крючка и замкнуть шесть звеньев трубчатых стрингеров. Для упрощения дела соединения штевней со стрингерами и мидельвейсами сделаны неразборными — на шплинтах-шарнирах, а фальшборты приклеены к деке.

Схема конструкции одноместной разборной байдарки «Таймень»

1 — мидельвейс, одним концом шарнирно закрепленный на штевне, а другим — накладываемый на штырь на шпангоуте; 2 шт.; 2 — среднее (замыкающее) звено стрингеров; 6 шт.; 3 — концевые (штевневые) звенья стрингеров, одним концом закрепленные на штевне, а другим — входящие в замыкающее звено; 12 шт.; 4 — штевневая часть килевой фермы; 2 шт.; 5 — кормовой фальшборт; 6 — кормовой шпангоут; 7 — фальшборт, 2 шт.; 8 — средняя часть килевой фермы; 9 — деревянная рейка (вкладыш) детали 8; 10 — винт М5х45 с гайкой-барашком, соединяющие части килевой фермы между собой и со шпангоутами, 4 шт.; 11 — дека; 12 — оболочка; 13 — протектор наружный, резина δ=1,5 мм; 14 — шплинт (ось шарнира) с шайбами, 6 шт.; 15 — петля буксирного шнура.

Изготовление байдарки своими руками в домашних условиях занимает всего 3—4 человеко-дня, так как в конструкции ее использованы «полуфабрикаты» — две хоккейные клюшки и две П-образные трубки от раскладушки. Потребуются, кроме того, планка деревянная (можно использовать рукоятку клюшки) 20х30х750; швеллер дюралевый 15х25х1,5 — 2,5 пог. м; швеллер дюралевый 20х25х2 — 1,35 пог. м; дюралевые трубки Ø12х1 — 18 пог. м, Ø14х1,5 — 4 пог. м; обрезки дюраля δ=1,5—3,0 мм; заклепки дюралевые Ø3—4; винты М5х45 с гайками-барашками — 4 шт; латунная проволока Ø2 для изготовления 6 шплинтов на штевнях; шайбы; твердая резина толщиной 6—8 мм. Все эти материалы я купил в «Юном технике». На оболочку пойдет 3,5 м² прорезиненной ткани (желательна газгольдерная трехслойная) и на деку 1,7 м² (любая привлекательная на вид и с водоотталкивающими свойствами).

Штевневая часть килевой фермы из хоккейной клюшки

Шпангоуты (их всего два) представляют собой замкнутые рамки. Согнуть их можно без помощи каких-либо особых приспособлений и подогрева, если использовать изгибы, имеющиеся на П-образных трубках каркаса раскладушки (на эскизе показаны пунктиром). Особая точность при этом не нужна, так как к шпангоутам приклепываются планки 5 для фиксации стрингеров, и обеспечить заданное табличкой положение точек 1, 2, 3 и 5 можно, несколько изменяя длину этих планок 5 (делайте это, уложив готовую рамку на плаз — лист бумаги с разбивкой положения точек). Резиновые гнезда, как и полоска микропористой резины на килевой ферме, будут в какой-то степени амортизировать ударные нагрузки, опасные для оболочки и каркаса байдарки, а кроме того, позволяют увеличить расстояние между оболочкой и деталями каркаса, что предохраняет резиновую ткань от истирания и повреждений.

Конструкция шпангоута одноместной разборной байдарки «Таймень» Конструкция шпангоута (носовой шпангоут отличается от кормового только размерами-координатами точек 1—5, указанными в таблице); комплектность указана на один шпангоут. 1 — штырь для фиксация конца мидельвейса, дюраль; 2 — трубка, дюраль Ø22х1,5; 3 — скоба крепления фальшбортов, дюраль, δ=3; 2 шт.; 4 — гнездо фиксации положения стрингеров (в скобках размер для усиленных верхних стрингеров — привальных брусьев); изготовить 4 штуки из резины δ=8 и 2 шт. — для привальных брусьев — из дюраля δ=6; 5 — пластина для крепления гнезда, дюраль δ=1,5; 12 шт.; 6 — дюралевая муфта Ø18х1,5 (2 шт.) для разъемного варианта шпангоутов; 7 — пластина для крепления шпангоута к килевой ферме, дюраль δ=2.

Таблица координат точек 1—6 (на эскизе номера в кружочках)

Шпангоут Высоты точек от ОЛ, мм Полушироты точек от ДП, мм
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Носовой 215 65 -17 340 330 0 335 275 145 0 90 15
Кормовой 215 65 -17 340 280 0 335 275 145 0 200 15

Мидельвейс (показан в плане) 1 — щека вилки для крепления шплинтом к штевню, дюраль δ=2; 2 шт.; 2 — трубка, дюраль Ø12х1 с расплющенным концом.

Если вы хотите, чтобы шпангоуты умещались в более узкий чехол, сделайте их разъемными; фиксаторы в местах разъема (между точками 1 и 2) не требуются, поскольку верхняя часть стыкуется с нижней — надевается на втулку 6 с использованием упругой деформации дюралевой трубки; могу добавить, что верхнюю половину шпангоута при этом «по совместительству» я использовал на стоянках как раму для пилы-ножовки.

Фальшборты: а — продольный левый (правый симметрично); б — задний 1 — крючок, дюраль δ=2; всего 4 шт.; 2 — швеллер дюралевый 15х25 с вырезами в верхней полке для откидывания крючка; нижняя полка приклеивается к краю деки (см. А—А на схеме конструкции байдарки); 3 — скоба угловая для соединений с продольным фальшбортом, дюраль δ=1,5 мм; 2 шт.; 4 — планка для соединения в ДП половинок заднего фальшборта, дюраль δ=1,5 мм.

Взаимозаменяемые средние — замыкающие — звенья стрингеров, надевающиеся на концы звеньев, висящих на штевнях, можно нарезать и из дюралевой трубки Ø16х1,5 (например, из старых лыжных палок). В этом случае они будут храниться (в упаковке) надетыми на концевые стрингера; для фиксации их положения советую применить самый простой, но достаточно надежный вариант — на концевые стрингера в соответствующих местах наматывается изолента.

Стрингера одноместной разборной байдарки а — концевые звенья (длины указаны для верхнего — привального бруса, среднего и нижнего), дюраль Ø12х1; б — средние, замыкающие звенья, дюраль Ø14х1,5 с проточкой на концах.

Не забудьте всюду, где можно, в дюралевые трубки поставить деревянные пробки на клею: это нужно, чтобы в конечном итоге обеспечить непотопляемость байдарки.

Длина деревянной планки (750 мм), приклепываемой к швеллеру киля, уточняется по месту при пробной сборке байдарки: поскольку в ее торцы упираются края штевневых частей килевой фермы, от этого размера зависит натяжение оболочки. Сразу же отмечу, что все деревянные детали килевой фермы надо пропитать несколько раз горячей олифой и покрасить или, еще лучше, оклеить стеклотканью на эпоксидной смоле для повышения долговечности и прочности каркаса. При этом винты на концах штевневых частей должны быть надежно запрессованы в соответствующих гнездах.

Килевая балка разборной байдарки (показан один конец)

1 — швеллер дюралевый 20х25х2; для уменьшения веса в спинке можно насверлить 45—50 отв. Ø10; 2 — деревянная планка (вкладыш), 20х30.

В случае участия в сложных походах для повышения маневренности стоит, пожалуй, рекомендовать некоторый изгиб килевой фермы, например, подъем оконечностей на 2°, как это сделано на байдарке «Сирена» (см. Одноместная байдарка «Сирена»); при этом байдарка с полной нагрузкой останется достаточно устойчивой на курсе без руля. Чтобы получить нужный изгиб, придется распарить рукоятки клюшек в горячей воде и зафиксировать в изогнутом состоянии на 2—3 суток. Кстати говоря, в качестве концевых деталей килевой фермы можно использовать не только деревянные, но и дюралевые клюшки (московского производства).

Прочность одноместной разборной байдарки «Таймень» уже проверена практически, в том числе и участием в сложных походах, но если вы рассчитываете на тяжелые условия плавания, лучше наложить на килевую ферму дополнительный швеллер большего размера, как показано на схеме байдарки (сеч. В—Б), и сделать более мощным верхний пояс стрингеров, образующий привальный брус.

Изготовление своими руками оболочки байдарки уже подробно описывалось (см. Одноместная байдарка «Сирена»). Отличие в данном случае состоит в том, что фальшборты, нарезанные из дюралевого швеллера, наглухо приклеиваются клеем 88Н к внутренним кромкам выреза деки (см. сеч. А—А на схеме). Протекторы на штевни вырезаны из медицинской грелки, на киль и стрингера — из велотрубки. Можно применить и другой вариант — полоски микропористой резины шириной 20 мм, приклеиваемые изнутри к оболочке снизу — к деталям килевой фермы.

К оконечностям деки пришиваются ременные петли для крепления буксировочного шнура.

Сборка байдарки производится в такой последовательности. Штевневые части килевой фермы с висящими на них стрингерами и мидельвейсами вставляются в оболочку. Средняя часть килевой фермы (на схеме 8) соединяется с носовой частью двумя гайками-барашками, причем одновременно одной из них неплотно привинчивается установленный на свое место носовой шпангоут, развернутый временно в ДП байдарки. Теперь соединяемые концы кормовой штевневой и средней частей приподнимаются, конец штевневой части вводится под коробку швеллера до упора в торец деревянной планки 9 (см. схему); плавным нажимом сверху оба конца одновременно опускаются, распирая каркас и обеспечивая натяжение оболочки в продольном направлении. Кормовая часть килевой фермы вместе с кормовым шпангоутом, также еще развернутым в ДП байдарки, закрепляется двумя гайками-барашками.

С помощью соединительных (замыкающих) звеньев стыкуются стрингера, концы мидельвейсов надеваются на соответствующие штыри в ДП на обоих шпангоутах. Шпангоуты поочередно разворачиваются в рабочее положение, т. е. под 90° к ДП, причем стрингера вставляются в соответствующие гнезда, а после этого окончательно затягиваются гайки-барашки, крепящие шпангоуты к килевой ферме. Разворотом шпангоутов обеспечивается поперечное натяжение оболочки на каркас. Остается надеть бортовые и кормовой фальшборты на крепежные скобы шпангоутов и застегнуть четыре крючка.

Чтобы ваша байдарка, сделанная своими руками обладала положительной плавучестью, в качестве сиденья и спинки используйте резиновые надувные подушки в чехлах. Надувное сиденье кладется на фанерный щиток, привинченный к килевой ферме (крепится гайкой-барашком вместе со шпангоутом). Упором для ног служит носовой шпангоут. Спинка пристегивается к кормовому шпангоуту.

Фартук, совершенно необходимый в сложных походах, выкраивается по месту — по размерам кокпита. По внешнему периметру фартука вшивается шнур с двумя элементами упругости — отрезками резиновой трубки, обеспечивающими плотное прилегание ткани к фальшборту. По краю круглого внутреннего отверстия фартука вшит легкий обруч из дюраля или пластика (можно использовать детский хула-хуп), на который и натягивается «юбка» гребца или нижняя кромка «эскимосской» куртки, снабженная резинкой.

Эскиз и описание простого и удобного весла приведены на этой странице. Следует только добавить, что для сложных походов фанерные лопасти обязательно следует окантовать полоской из латуни или вообще заменить дюралевыми толщиной 1,5 мм с дополнительной накладкой по краю — полоской толщиной 1,0 мм.

Чехол рекомендуется пошить из палаточного полотна с усилением нижней части брезентом. Можно придать ему вид рюкзака, в который умещается все походное снаряжение, или чехла-пенала с застежкой-молнией и одним заплечным ремнем.

В заключение несколько слов о вариантах «Тайменя». Конструкция байдарки позволяет путем небольшой доработки менять ее основные размеры. Используя полную длину клюшек (1,5 м) и укоротив соответственно замыкающие звенья стрингеров, можно изготовить простейший 3-метровый вариант грузоподъемностью 90 кг.

Увеличение ширины байдарки до 80 см и повышение грузоподъемности до 150 кг достигается перестановкой шпангоутов на 200 мм в нос и в корму с креплением на крайних винтах; при этом нужно будет удлинить фальшборты и поставить между ними спинку-бимс. Такую лодку на прогулках можно будет использовать и в качестве двухместной. Если вы захотите, чтобы при обоих вариантах можно было использовать одну и ту же оболочку, придется сделать деку с разрезом в ДП и шнуровкой, закрываемой клапаном, а продольные фальшборты — съемными.

В. А. Строгонов, «КиЯ», 1974 г.

вернуться в раздел

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное

vodnyimir.ru

Чертежи байдарки. Байдарка своими руками – фото и чертежи

Изготовление лодки или даже малого судна из фанеры – вовсе не такая невидаль. Этот материал разнообразен, и существуют такие его варианты, которые не боятся воды, даже морской, при этом долговечны и также легко обрабатываются. Так что, если есть чертежи одноместного каноэ из фанеры, изготовить его не составит особого труда.

Материалы для лодки

Принципиальное отличие каноэ от обычной лодки – отсутствие уключин. В остальном оба сооружения особо друг от друга не отличаются. Оно может быть одноместным или многоместным – достаточно вспомнить спортивные соревнования. В быту, конечно, чаще встречается первый вариант.

Чтобы сделать каноэ из фанеры своими руками, потребуется следующее.

  • Материал толщиной не меньше, чем в 5 мм. Для шпангоутов понадобятся листы толщиной в 15 мм. Сорт нужен не менее 1, а лучше элитный: чем выше качество материала, тем лучше его механическая прочность и стойкость к действию воды. Кроме того, учитывая последний фактор, требуется выбирать водостойкую марку: ФСФ или ФСФ-ТВ в данном случае то, что клей здесь используется формальдегидный значения не имеет, или даже ФБ – пропитанную бакелитовым клеем. Последний вариант наилучший.

  • Доска и брус сечением 10*5 мм для устройства перемычек и обрамления бортов. Использовать можно вполне доступную сосновую древесину, но обязательно высокого качества – сучки недопустимы. Дерево пропитывают антисептическими составами.

  • Толстая леска – нужна, чтобы сшить выкройки для лодки.
  • Стеклоткань и полимерный клей или силиконовый герметик – для заделки и герметизации швов.

Раскрой лодки

Чертежи каноэ из фанеры своими руками создать можно, но чаще используют готовые эскизы, которые с легкостью можно найти. На фото, например, демонстрируется такой чертеж одноместной лодки. Отличаются они, по сути, грузоподъемностью и размерами.

  1. Чертежи каноэ из фанеры переносят на плотную бумагу типа картона, чтобы уменьшить погрешность, иначе сделанная по лекалам выкройка будет при стыковке давать слишком большие зазоры.
  2. Лекало переносят на фанерный лист, выкройку при этом фиксируют кнопками или клеем.
  3. Раскрой своими руками проводят электролобзиком или дисковой пилой.
  4. Края деталей сразу обрабатывают, чтобы острые кромки не мешали в дальнейшей работе.

Сборка лодки

После раскроя действия переносят на стапеля. При небольших размерах изделия таковые с легкостью заменяют козлы.

  1. Из досок и бруса собираются каркас и окантовку лодки. Закрепляют детали металлическими накладками. Готовый каркас должен выдерживать положенный изделию вес и слегка пружинить при нажатии.
  2. Каркас обшивают водонепроницаемой пленкой, следя за тем, чтобы пленка была хорошо натянута. Можно обойтись и без гидроизоляции.
  3. Обшивают лодку в два слоя, склеивают на эпоксидный клей. Предпочтительнее именно такой вариант, а не просто использование листа большей толщины, поскольку последний не обладает достаточной гибкостью.
  4. Склеивают первый слой, сшивают стыки и пропитывают эпоксидным клеем. Затем накладывают второй слой и снова сшивают на детали.
  5. Каждый шов изнутри и снаружи заделывают стеклотканью и закрывают клеем или силиконовым герметиком.
  6. Одноместный каноэ из фанеры загрунтовывают – с одной стороны, если внутри натянута пленка. Процедуру повторяют 2–3 раза.
  7. Лодку обрабатывают шлифовальной машиной с тем, чтобы заровнять швы. Затем изделие покрывают водостойким лаком – алкидным или на основе полиуретана, от 3 до 4 раз, каждый раз ожидая, когда предыдущий слой высохнет.

На видео изготовление лодки своими руками представлено в подробностях.

Байдарка своими руками. Как сделать байдарку своими руками. Байдарка своими руками чертежи. Самодельная туристическая байдарка «Сирена» - как сделать байдарку своими руками. Многие туристы-водники хотели бы иметь байдарку-одиночку - легкую, прочную, с хорошими маневренными и ходовыми качествами, с привлекательным внешним видом и непременно универсальную, т. е. одинаково пригодную как для воскресных прогулок, так и для сложных походов. Однако промышленность наша байдарок-одиночек для продажи в магазинах пока не выпускает вообще. Приходится ломать голову, как сделать байдарку, конструировать и строить байдарку своими силами.

Нам кажется, что всеми нужными качествами обладает сделанная нами самодельная туристическая разборная байдарка «Сирена» с мягкой обшивкой на деревянно-металлическом каркасе. Восемь таких самодельных байдарок, построенных уфимскими туристами в 1970-1971 гг., успешно прошли все испытания и использовались в походах 3 и 4 категории сложности, в том числе по Саянским рекам.

Основные данные туристической байдарки «Сирена»Длина, м 4,00Ширина, м 0,65Высота борта, м 0,20

Осадка при полной нагрузке, м 0,14

Благодаря хорошей грузоподъемности «Сирены» (140 кг) турист может взять с собой полный комплект снабжения и запасы для месячного похода. Вес байдарки в упаковке - 16 кг, габариты пакета 1150х400х150 мм.

Конструкция самодельной туристической байдарки

1 - ахтерштевень, фанера δ=8-9; 2 - концевая секция кильсона: 3 - средняя секция кильсона;4 - мидельвейс 15х18х1030; 5 - фальшборт 40х16х1150, клееный из фанеры; 6 - спинка;7 - шпангоут; 8 - оболочка, ткань М-72; 9 - брус 12х34х1030; 10, 11 - стрингер 15х15х1030;

12 - форштевень, фанера δ=8-9.

Приводим эскизы, необходимые для самостоятельной постройки туристической байдарки типа «Сирена». Чтобы сделать байдарку потребуются следующие материалы: сухая мелкослойная древесина (на стрингера и привальные брусья - сосна, на кильсон и мидельвейсы - лиственница); обрезки листовой дюрали толщиной 1 мм, 1,5 мм, 2 мм, 3 и 4 мм; обрезки нержавеющей стали марки 1Х18Н9Т толщиной 0,8 и 3 мм и пруток диаметром 8 мм; фанера марки БС-1 толщиной 5, 7 и 9 мм. В качестве крепежа используются алюминиевые заклепки длиной 20-30 мм и диаметром 3 и 4 мм, а также шурупы обязательно с антикоррозионным покрытием. На оболочку идет около 5 м² прорезиненной ткани марки М-72 или 500; кроме того, понадобятся на деку такая же ткань, брезент или парусина, двухметровый кусок резинового шланга с внутренним диаметром 35-40 мм и толщиной стенки 2-3 мм и резиновый шнур диаметром 5 мм, длиной 1,2 м (можно использовать спортивную скакалку).

Жесткий каркас состоит из пяти шпангоутов, двух штевней, четырех секций кильсона (килевой фермы), четырех стрингеров, двух привальных брусьев, фальшборта и мидельвейса.

Разметка: а - штевней и б - шпангоутов; в - два варианта сечения шпангоута.

Размеры поперечных сечений самодельной туристической байдарки (по обшивке)

Детали продольного набора самодельной туристической байдарки

Позиции 1 - 12 обозначены на сборочном чертеже корпуса. 13 - язычок δ=4; 14 - овальная планка δ=2, дюраль Д16АТ: 15 - замок привального бруса; 16 - концевая планка стрингера и привального бруса; 17 - обойма крепления привальных брусьев к штевням; 18 - замок мидельвейса, нерж. сталь; 19 - угольник мидельвейса; 20 - обойма крепления кильсона к штевням, нерж. сталь; 21 - клиновая накладка, дюраль Д16АМ; 22 - боковые рейки кильсона; 23 - средняя рейка кильсона; 24 - поперечина δ=5, фанера; 25 - поперечина 5х25, фанера; 26 - язычок кильсона; размеры в скобках указаны для язычка стрингера; 27 - замок кильсона, δ=1,5 (для стрингера δ=0,8); 28 - рейка средней секции кильсона; 29 - шпангоут; 33 - заполнитель; 31 - скоба крепления фальшборта на шп. 3 и 4, дюраль Д1; 32 - скоба крепления мидельвейса на шп. 2 и 1, дюраль Д1; 33 - винт крепления привального бруса; 34 - скоба, фиксирующая стрингер на шпангоуте, дюраль Д1; 35 - защелка кильсона, дюраль Д1; 36 - винт защелки, нерж. сталь; 37 - штырек; 35 - держатель спинки; 39 - кормовой фальшборт, фанера δ=7; 40 - защелка фальшборта, Д16АТ; 41 - угольник из дюраля δ=2; 42 - петля фальшборта.

Привальные брусья и стрингера собираются по длине из четырех частей (по 1,03 м каждая) с помощью простейших язычковых замков. К восьми рейкам стрингеров приклепываются замки (дет. 27) к одному концу и язычки (дет. 26) к другому. У остальных восьми заготовок один конец остается свободным, к четырем приклепываются замки и к четырем - язычки. На заготовки привальных брусьев ставятся замки 15 из нержавейки и язычки 13 из дюраля.

Шпангоут и детали крепления набора к нему

Кильсон представляет собой ферму из трех продольных реек, соединенных поперечными планками. Замки и язычки для соединения секций кильсона, как и мидельвейса, изготовляются из нержавеющей стали. На все рейки двух средних секции кильсона приклепываются замки и язычки, на рейки двух концевых секций - только замки и только язычки. Собирать кильсон нужно на какой-либо ровной поверхности, предварительно наметив на ней положения ДП - осевой линии и шпангоутов 2 и 4 (для средних секций). Планки-поперечины кильсона длиной 200 и шириной 25 мм выпиливаются из 5-миллиметровой фанеры. К рейкам они крепятся шурупами и на водостойком клее (лучше всего на эпоксидной смоле ЭД-5).

Секции кильсона

У штевней боковые рейки 22 кильсона приподнимаются и ложатся на клиновую накладку 21. Средняя рейка обрезается под накладкой, как показано на чертеже, и подгоняется окончательно уже во время подгонки и установки штевня. Отступя от накладки на 100-120 мм, боковые рейки нужно обрезать «на ус» с внутренней стороны, но таким образом, чтобы штевень не болтался, а входил плотно.

Штевни выпиливаются из хорошей 8-9-миллиметровой фанеры. Для крепления реек кильсона на штевнях крепятся обоймы 20.Крепление кильсона к штевням

Шпангоуты самодельной туристической байдарки лучше всего согнуть из дюралевой трубки диаметром 14-15 мм. Трубку можно заменить П-образным профилем, который изготовляется из листового дюраля Д1 толщиной 1,5 мм; только один средний шп. 3 желательно изготовить усиленным - из 2-миллиметрового дюраля.

Сначала из полосы делается П-образный профиль. Для гибки его по обводу шпангоута необходимо заготовить стальные оправки-шаблоны, вырезанные по плазовой разметке для каждого шпангоута отдельно (от ДП на один борт, так как шпангоуты собираются каждый из двух частей). Профиль изгибается по оправке при помощи вращающегося ролика.

Изготовление шпангоутов байдарки

1 - металлическая оправка, δ=10; 2 - заготовка шпангоута; 3 - ролик.

Половины шпангоута склепываются между собой на вставках из дюраля Д16АМ и заполнителях из фанеры. К верхней части шп. 2 и 4 одновременно приклепывается скоба 32 для крепления конца мидельвейса. На все шпангоуты ставятся скобы 34 для фиксации положения стрингеров, а на шп. 1 и 5 дополнительно на верхнюю точку - скобы для посадки мидельвейса. Крепление шпангоутов к кильсону предусмотрено с помощью вертушек 35 (размеры в скобках - для шп. 1 и 5).

Винты 33 (на шп. 3 - штифты) для крепления привального бруса вытачиваются из нержавейки. На сами привальные брусья ставятся на заклепках овальные планки 14. Для правильной их установки необходимо собрать - соединить между собой две центральные секции привальных брусьев и от стыка отложить в обе стороны по 400 мм. На секции бруса с замком овал разворачивается на 180°. Для крепления к шп. 3 в язычке привального бруса сверлится (по месту) отверстие под штифт 37.

Закрепив привальные брусья сначала на трех средних шпангоутах, можно разметить места установки овальных планок для присоединения к шп. 1 и 5. Для этого надо пристыковать концевые части привальных брусьев и, прижав их к концевым шпангоутам, отметить точки соприкосновения привального бруса с винтом.

К заготовке мидельвейса приклепывается крючок 19 и замок 18, у штевней крепится язычок и по месту устанавливается вилка 17.

Концевые звенья привальных брусьев стрингеров и мидельвейсов приклепываются к штевням (привальный брус при помощи накладки 16). Перед тем как сверлить отверстия под заклепки, необходимо собрать весь каркас, притянув стрингера шпагатом.

Соединяемые в носу петлей боковые стенки фальшборта выклеиваются на водостойком клее по шаблону (радиус 1200 мм) из полос 7- и 10-миллиметровой фанеры. По нижней кромке заготовок предварительно выбирается паз для протягивания шнура деки. Для соединения со шпангоутами в фальшбортах необходимо по месту сделать прорези, в которые заходят концы скоб 31, установленных на шп. 3 и 4. Подогнав фальшборты по скобам, следует приклепать защелки 40. Затем ставится задник 39, присоединяемый на уголках из дюраля.

Для изготовления оболочки нужно подготовить цельное полотнище длиной 4,2 м и шириной не менее 0,91 м. Полотнище накладывается на днище собранного каркаса; края материала, выступающие за привальные брусья, стягиваются крепкими нитками Материал в носу и корме прорезается по ДП и производится подгонка по штевням.

Установка каркаса для разметки оболочки (а) и раскрой деки (б)

Оконечности оболочки упрочняются: по соединению изнутри и снаружи наклеиваются метровые куски разрезанного вдоль на две части резинового шланга. Теперь, не снимая с каркаса склеенной оболочки, можно приступить к выкраиванию и присоединению деки. Дека состоит из четырех частей; в две средние по периметру выреза кокпита вшивается резиновый шнур для обтягивания по фальшборту, затем к ним пришиваются концевые части. Дека сшивается с низом оболочки, после чего шов проклеивается герметизирующей полоской.

Заделка оболочки на штевнях

1 - оболочка (на виде сбоку часть левого борта отогнута); 2 - наружный шланг; 3 - внутренний шланг; 4 - перекрой бортовин в оконечностях сверху - под декой.

Спинку можно прикрепить к фальшборту при помощи овальных планок 14 и стержней 38. Упор для ног проще всего сделать в виде фанерной площадки размером 180х240, прикрепленной к шп. 2 подгоняемыми по месту растяжками из проволоки диаметром 3 мм.

Фальшборт и детали крепления

Приводим эскиз простого весла для байдарки, изготовляемого из дерева; лопасти вырезаются из 5-миллиметровой фанеры. Соединительные втулки советуем сделать из дюраля (наружная) и латуни (внутренняя).

Эскиз байдарочного весла

При сборке байдарки сначала нужно собрать обе половины каркаса и вставить их по очереди в оболочку. Затем закрываются замки кильсона, вставляется средний шпангоут (шп. 3) и концы мидельвейсов крепятся к шп. 2 и 4. Последняя операция - заводятся в пазы фальшбортов края деки с зашитым шнуром, фальшборт крепится к шпангоутам.

В данной статье будет рассмотрен опыт создания двух байдарок, а также некоторые ошибки при их создании.Находясь в чужой стране автор решил попробовать сделать байдарку с помощью совершенно незнакомых людей. Основной идеей было сделать лодку быстро и из легкодоступных материалов, используя ручной инструмент. Проект лодки ему разработал местный самодельщик и он приступил к работе.

Инструменты и материалы: -Листы фанеры;-Рейка,брус;-Эпоксидная смола;-Веревка;-Стеклоткань;-Скотч;-Хомуты;-Пила по дереву;

Первая байдарка.

Шаг 1: Изготовление деталей На листах фанеры сделал разметку согласно чертежам. Вырезал заготовки ручной пилой.

Шаг 2: Сборка лодки Сначала автор испытал несколько видов эпоксидной смолы и изолирующего материала, прежде чем нашел идеальное сочетание.

При сборке лодки для фиксации деталей, автор сначала использовал липкую ленту. Но лента держит плохо и пришлось скреплять детали проволокой.

Что бы эпоксидная смола не вытекала в стыковые соединения, На стыки была наклеена лента из стеклоткани. После застывания смолы лента была удалена. Стыки были промазаны в несколько слоев эпоксидной смолой с опилками. Лодку также покрывал смолой в несколько слоев.

Шаг 3: Установка сидений и бруса По верхнему краю лодки автор, для усиления, приклеил брус. Изготовил и установил сиденья. Сиденья и брус фиксировал тоже с помощью эпоксидной смолы.

Шаг 4: Ящик В задней части байдарки автор изготовил непромокаемый ящик. Крышку ящика зафиксировал веревкой.

Шаг 5: Спуск на воду

При испытаниях байдарка показала свою живучесть. Управление байдаркой сложнее чем обычной лодкой, необходимо балансировать. Но даже полная воды байдарка оставалась на плаву.

Вторая байдарка.

Вторую байдарку автор построил находясь в Чили. С помощью местных жителей предоставивших помещение и инструмент автор приступил к изготовлению байдарки.При изготовлении второй байдарки были использованы другие чертежи.

Сначала были вырезаны детали. Затем учитывая предыдущий опыт была произведена стяжка деталей на пластиковые хомуты и промазывание швов эпоксидкой.

Для защиты от протекания эпоксидной смолы была использована, вместо стеклоткани, липкая лента.

Все фото из статьи

Если вы любите активный отдых, но не хотите тратить значительные средства на плавательное средство, то можно самостоятельно сделать каяк из фанеры. Этот вариант отличается тем, что вы можете соорудить конструкцию по своим параметрам, при этом себестоимость готового решения будет в разы, а то и десятки раз ниже, чем у заводского изделия. В статье мы расскажем об основных особенностях процесса, чтобы вы поняли его суть и разобрались в его специфике.

Необходимые материалы

Для того чтобы провести работы, вам понадобится определенный набор комплектующих. Чтобы рассчитать их количество, нужно иметь под рукой чертежи байдарки из фанеры – своими руками сделать их сложно без наличия знаний в этой сфере, лучше купить готовый проект. Многие компании продают схемы с выкройками в натуральную величину, что очень удобно при работе и экономит очень много времени и сил.

Что касается материалов, то нужно следующее:

Фанера Необходимо 3 листа размером 2440х1220 мм и толщиной 4 мм. Для работы подойдет только продукция высшего сорта без сучков и других изъянов. В идеале лучше использовать специальную морскую фанеру, она продается далеко не везде, но подходит для создания судов лучше всего, поэтому высокая цена не должна быть препятствием, лучше взять именно этот вариант
Стеклоткань Необходим материал плотностью 130 гр/м2, он продается в рулонах разной длины. В среднем уходит от 15 до 20 погонных метров. Важно, чтобы стеклоткань была качественной, без изъянов и повреждений на поверхности
Эпоксидная смола Для укрепления конструкции, повышения ее прочности и защиты от влаги используется эпоксидная смола, ее надо примерно 10 кг. Естественно, нужен и отвердитель, его количество зависит от пропорции, в которой смешиваются компоненты. Нужно всегда брать отвердитель с небольшим запасом, так как чаще всего его уходит на 10-15% больше нормы
Лак В продаже есть специальные яхтные лаки, которые отлично противостоят как пресной, так и соленой воде и сохраняют свои свойства на протяжении длительного периода времени. Также не забудьте о приобретении растворителя, иногда лак нуждается в разбавлении, а также необходимо мыть руки и инструмент после окончания работ

Важно! Для стягивания элементов между собой используется медная проволока толщиной 2 мм, не забудьте и об этом важном компоненте, так как часто рабочий процесс останавливается именно из-за отсутствия этого материала.

Рабочий процесс

Очень важно делать все правильно, так как любые ошибки и недоработки сделают конструкцию непригодной к использованию. Мы разделим процесс на две основные стадии, чтобы вам было проще в нем разобраться.

Резка и сборка конструкции

На этой стадии проводятся следующие работы:

  • В первую очередь нужно внимательно рассмотреть чертежи каяка из фанеры – своими руками вам надо перенести все выкройки на материал . Как отмечалось выше, лучше всего приобрести готовый комплект, чтобы избежать просчетов и ошибок при нарезке готовых элементов;
  • Лекала прикладываются к поверхности, после чего переносятся на нее с помощью шила . Чтобы линии были хорошо видны, вам необходимо отчертить их столярным карандашом. При отчерчивании особое внимание уделите точности линий, нужно чтобы они были как можно ближе к идеалу;
  • Инструкция по резке материала проста, но следует учитывать, что толщина используемой фанеры невелика, поэтому ее очень легко повредить . При распиловке не следует торопиться, нужно соблюдать аккуратность. Чем лучше вы проведете эту часть работ, тем качественнее и надежнее будет конечный результат;
  • Очень важно собирать мелкие опилки при резке , для этого подстелите газеты, они пригодятся вам в дальнейшем при склеивании отдельных элементов;
  • При сборке элементов на расстоянии 10 мм от края сверлятся отверстия и детали стягиваются медной проволокой , не стоит прикладывать слишком большое усилие, чтобы не повреждать фанеру.

Стоит отметить, что другие варианты собираются аналогично – плоскодонка из фанеры своими руками делается так же, разница только в форме элементов.

Укрепление конструкции

Эта стадия также очень важна, нужно выполнить целый ряд работ:

  • В первую очередь все швы заполняются эпоксидной смолой с наполнителем из древесных опилок. Делается это очень аккуратно, после застывания;
  • Затем обрабатываются наружные стыки – заполняются композицией, скругляются и выравниваются. Далее вырезается стеклоткань, прикладывается к поверхности и пропитывается эпоксидкой. После высыхания излишки обрезаются;
  • Верхнее перекрытие делается из реек толщиной 4 мм, вначале вырезаются все элементы, а после они скрепляются поперечными брусками;
  • Далее все элементы соединяются, обрабатываются смолой и выравниваются. Последним этапом является на поверхность.

Конечно, такие конструкции, как яхта из фанеры своими руками также можно собирать, но это намного сложнее, чем небольшой каяк или плоскодонка.

Вывод

Чтобы сделать индивидуальное плавсредство, не нужно иметь сложное оборудование под рукой и обладать специальными навыками, нужно лишь наличие времени и аккуратность. Видео в этой статье поможет разобраться в процессе более детально, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в комментариях, вам ответят квалифицированные специалисты.

Как самому сделать байдарку

Байдарками называются узкие гребные лодки с острым носом и кормой, которые сейчас активно используются для сплава, для туризма, рыбалки, охоты, экспедиций, семейных прогулок и походов по заповедным местам. От обычных лодок они отличаются малой осадкой, высокой проходимостью, компактными размерами, небольшим весом и способом гребли, которая осуществляется двухлопастными веслами. Байдарки способны свободно проникнуть туда, куда стандартной лодке вход закрыт. Это, например, узкие излучины, замусоренные, заросшие водорослями и камышом или заболоченные водоемы, реки с большим количеством крутых порогов и так далее. Именно поэтому они сегодня стали очень популярными среди любителей активного водного отдыха. Современные байдарки изготавливаются из пластика, полиэтилена, композитных материалов, дюралюминия, плотной ткани ПВХ. Они бывают одноместными, двухместными, трехместными, четырехместными, имеют различную конструкцию и разную стоимость. Однако многие любители времяпровождения на воде хотят не покупать уже готовую лодку, а сделать ее своими руками. В этом случае оптимальным выбором будет разборная модель с оболочкой, натягиваемой на каркас из деревянных и алюминиевых элементов. Лучше предпочесть одноместную байдарку, которая быстро собирается, обладает достаточной прочностью, маневренностью, хорошими ходовыми характеристиками и довольно большой грузоподъемностью. Оптимальным вариантом станет модель вроде байдарки «Сирена» весом около 16 килограмм из фанеры и дюралюминия, которая способна удовлетворить и заядлых рыболовов, и поклонников сплава по горным рекам или туристических путешествий по просторным водоемам.

С чего начать построение самодельной байдарки

Для создания байдарки своими руками необходимо иметь ее чертежи, которые можно разработать самостоятельно или найти в интернете. На них должны быть в подробностях и с размерами изображены штевни, секции кильсона, фальшборты, мидельвейс, шпангоуты, форштевни, стрингера, привальные брусья, оболочка. Для создания чертежей можно взять за основу байдарку длиной 4 метра, шириной 65 сантиметров, высотой по борту 20 сантиметров. Если выбрана модель по аналогии с байдаркой «Сирена», ее фальшборт, ахтерштевень, форштевни изготавливаются из фанеры, стрингера и привальные брусья - из сосны, мидельвейсы и кильсон - из лиственницы. Оболочку можно сделать из плотной ткани ПХВ или М-72. Изначально для деревянных деталей следует приготовить сухую мелкослойную древесину сосны и лиственницы, фанеру БС-1 толщиной, 5,7 9 миллиметров, куски листового дюралюминия толщиной по 1, 1,5, 2, 3,4 миллиметра, металлический пруток диаметром около 8 миллиметров, куски из нержавеющей стали толщиной 08 и 2 миллиметра. Для крепежа понадобятся заклепки из алюминия диаметром 3-4 миллиметра, длиной 2-3 сантиметра и шурупы с антикоррозийным покрытием. Для оболочки потребуется порядка 5 квадратных метров водонепроницаемой ткани, такая же ткань пойдет на деку. Еще надо приготовить резиновый шланг диаметром 3,5 - 4 сантиметра и длиной 2 метра, шнур из резины диаметром0,5 сантиметра и длиной 1,2 метра и стапеля, на которых будет собираться каркас лодки.

Что нужно для сборки каркаса самодельной байдарки

Каркас байдарки включает в себя два штевня, пять шпангоутов, кильсон из четырех секций, четыре стрингера, два привальных бруса, мидельвейс и фальшборт. Для их сборки понадобятся язычки, замки, овальная планка из дюрали, крепления для фиксации привальных брусьев на штевнях, концевая планка, соединяющая стрингеры с привальными брусьями, замки для привальных брусьев и мидельвейса, выполненные из нержавеющей стали. Кроме того, потребуются крепления кильсона к штевням из нержавеющей стали, угольник для мидельвейса, клиновая накладка из дюралюминия, боковые и средние рейки для кильсона, поперечины из фанеры, язычок и замок для кильсона, рейка его средней секции, скоба для крепления фальшборта и мидельвейса из дюралюминия, скоба для фиксации стрингера на шпангоуте, защелка кильсона из дюралюминия с винтом из нержавеющей стали, кормовой фальшборт из фанеры с защелкой, петлей и угольником.

Сборка каркаса

Привальные брусья собираются со стрингерами по длине. Секции, состоящие из четырех частей, крепятся между собой язычковыми замками. К рейкам стрингеров в количестве восьми штук с одного конца заклепками присоединяются замки, с другого конца - язычки. К четырем из оставшихся восьми заготовок приклепываются замочки, к остальным четырем крепятся язычки. На привальные брусья устанавливаются дюралевые язычки и замки из нержавеющей стали. После этого переходят к сборке кильсона. Он состоит из трех вертикальных реек, которые соединяются поперечными планками. Секции кильсона крепятся между собой замками ии язычками, выполненными из нержавеющей стали. Они устанавливаются на все средние секции. На крайние секции крепятся либо замки, либо язычки. Секции мидельвейса тоже соединяются замками и язычками из нержавеющей стали. Кильсон собирают на ровной поверхности. Сначала на ней отмечают карандашом осевую линию и расположение шпангоутов для центральных секций. Потом выпиливают из фанеры толщиной 5 миллиметров поперечные планки для кильсона. Их длина составляет 2 метра, ширина 2,5 сантиметра. Планки приклеивают к рейкам кильсона эпоксидной смолой и закрепляют шурупами. Возле штевней боковые рейки кильсона приподнимают и укладывают на клиновую накладку так, чтобы средняя рейка оказалась под ней. Она обрезается по накладке, а подгоняться под другие элементы будет уже при установке штевня. После этого с внутренней стороны обрезают боковые реки кильсона на расстоянии 10-12 сантиметров от накладки. Они должны быть обрезаны так, чтобы штевень входил в прорези плотно. Штевни выпиливают из фанеры толщиной 8-9 миллиметров. На них монтируются обоймы, обеспечивающие фиксацию штевней на рейках кильсона. Шпангоуты для каркаса байдарки гнут из дюралевых трубок, диаметр которых составляет 14-15 миллиметров, или делают из дюралевого профиля П-образной формы. Для среднего шпангоута берут профиль толщиной 2 миллиметра, для остальных - толщиной 1,5 миллиметра. Профиль делают из дюралевой полосы. Для того чтобы загнуть его по обводам шпангоутов, сначала из стали заготавливают шаблоны, которые вырезаются по разметке. Шаблоны делают отдельно для каждого шпангоута. После этого по шаблонам, используя вращающийся ролик, гнут профили. Секции шпангоута соединяются между собой приклепанными дюралевыми вставками и фанерными заполнителями. К верней части второго и четвертого шпангоута эпоксидной смолой приклеивается большая скоба, нужная для фиксации на них окончания мидельвейса. Скобы поменьше ставятся на все шпангоуты для того чтобы закрепить на них стрингеры. На верх первого и пятого шпангоуты еще приклеиваются дополнительные скобы, необходимые для осуществления полной посадки мидельвейса. Шпангоуты к кильсону крепятся вертушками. Для монтажа привальных брусьев на них сначала приклепываются овальные планки. Для того, чтобы они встали правильно, соединяют две средние секции привальных брусьев, потом откладывают по обе стороны от стыка по 4 сантиметра. На секции привального бруса с замком овальную планку разворачивают на 180º. Для фиксации на третьем шпангоуте в язычке, имеющемся на привальном брусе высверливают отверстие для винта, который вытачивается из нержавеющей стали. Если привальные брусья сначала закрепляют на трех центральных шпангоутах, можно сразу сделать разметку мест монтажа овальных планок на первом и пятом шпангоутах. Для этого следует состыковать концевые части привальников, потом плотно прижать их к концевым шпангоутам и наметить точки в местах, где привальные брусья прикасаются к винту. После этого надо к заготовке мидельвейса приклепать крючок и замок, закрепить язычок у штевней и установить на место вилку. Затем заклепками соединить концы привальных брусьев, стрингеров, мидельвейсов со штевнями. Привальные брусья соединяются с ними накладкой. Отверстия для установки заклепок сверлятся после того, как будет собран каркас. Стрингеры к нему притягиваются шпагатами. Боковые секции фальшборта склеиваются по шаблону водостойким клеем. Полосы для их сборки в радиусе 120 сантиметров сначала выпиливаются из фанеры толщиной 7 и 10 миллиметров. В нижнем краю заготовок делается паз, нужный для того, чтобы протянуть через него шнур деки. Боковые части фальшборта в носовой части соединяются петлей. Для укрепления шпангоутов на фальшбортах пропиливают небольшие прорези, в которые должны заходить концы скоб, имеющихся на третьем и четвертом шпангоуте. Когда фальшборты будут подогнаны к скобам шпангоутов, нужно приклепать защелки и установить задник с помощью дюралевых уголков. Создание оболочки и деки для самодельной байдарки Для создания оболочки понадобится цельный кусок соответствующей ткани длиной не менее 4,2 метра, шириной не менее 91 сантиметра. Его накладывают на дно каркаса, затем края полотна, которые выступают за привальные брусья, стягивают толстыми или капроновыми нитками. После этого ткань на носу и корме прорезают и подгоняют оболочку по штевням.

Для усиления оболочки на оконечностях лодку ее проклеивают снаружи и внутри резиновым шлангом, который сначала разрезают на две части в продольном направлении. Наружный и внутренний шланг заделывают на штевни, после чего бортовины оболочки в оконечностях раскраивают сверху под деку.

Потом приступают к выкраиванию деки и присоединению ее к оболочке, остающейся на каркасе. Для деки понадобится четыре части материала - две средние и две концевые. По периметру средних частей вшивают резиновый шнур, необходимый для того, чтобы дека обтягивала фальшборт. Она пришивается к низу оболочки. Потом к этому шву проклеивают герметичную полосу. Края деки с пришитым шнуром заводятся в пазы, имеющиеся на фальшборте и затягиваются. Теперь нужно прикрепить спинку к фальшборту, используя овальные планки и стержни. После этого наступает очередь упора для ног, который проще всего создать из фанерной планки размерами 18х24 сантиметра. Планку прикрепляют проволочными растяжками ко второму шпангоуту. Теперь осталось сиденье, которое может быть пластиковым, надувным, и изготовить весло. Это несложно. Лопасти весла выпиливаются из фанеры толщиной 5 миллиметров по шаблону, его центральные части выполняются из дюраля. Лопасти соединяются с седлом втулками или винтами. На такую байдарку можно устанавливать парусное вооружение, киль, рулевое управление. Она подойдет для походов по различным водоемам, плаванья по рекам средней сложности, прогулок вдоль морского побережья. При желании к байдарке можно присоединить маломощный электрический мотор или мотор, работающий на бензине, если на корме смонтировать кронштейн и поместить моторную доску. Это позволит увеличить скорость ее движения и отправляться в путешествия за много километров.

На основе конструкции одноместной байдарки при желании есть возможность самостоятельно построить двухместную и даже трехместную лодку. Необходимо только правильно разработать чертежи и приготовить для оболочки кусок ткани, обладающий размерами больше, чем у одиночки. Главное - аккуратно и тщательно собирать каркас, своевременно снимать и сушить оболочку, и тогда байдарка будет пригодна к эксплуатации на протяжении многих лет. Если же «шкура» лодки порвется, ее можно отремонтировать, заклеив повреждение, или же просто заменить на другую оболочку из более плотной ткани.

barmintea.ru

Байдарка своими руками

pogranec 5-08-2016, 10:50 26 723 Походы, туризм В данной статье будет рассмотрен опыт создания двух байдарок, а также некоторые ошибки при их создании.Находясь в чужой стране автор решил попробовать сделать байдарку с помощью совершенно незнакомых людей. Основной идеей было сделать лодку быстро и из легкодоступных материалов, используя ручной инструмент. Проект лодки ему разработал местный самодельщик и он приступил к работе.

Инструменты и материалы:

-Листы фанеры;-Рейка,брус;-Эпоксидная смола;-Веревка;-Стеклоткань;-Скотч;-Хомуты;-Пила по дереву;

Первая байдарка.

Шаг 1: Изготовление деталейНа листах фанеры сделал разметку согласно чертежам. Вырезал заготовки ручной пилой. Шаг 2: Сборка лодкиСначала автор испытал несколько видов эпоксидной смолы и изолирующего материала, прежде чем нашел идеальное сочетание.При сборке лодки для фиксации деталей, автор сначала использовал липкую ленту. Но лента держит плохо и пришлось скреплять детали проволокой.Что бы эпоксидная смола не вытекала в стыковые соединения, На стыки была наклеена лента из стеклоткани. После застывания смолы лента была удалена. Стыки были промазаны в несколько слоев эпоксидной смолой с опилками. Лодку также покрывал смолой в несколько слоев. Шаг 3: Установка сидений и брусаПо верхнему краю лодки автор, для усиления, приклеил брус. Изготовил и установил сиденья. Сиденья и брус фиксировал тоже с помощью эпоксидной смолы. Шаг 4: ЯщикВ задней части байдарки автор изготовил непромокаемый ящик. Крышку ящика зафиксировал веревкой.Шаг 5: Спуск на водуПри испытаниях байдарка показала свою живучесть. Управление байдаркой сложнее чем обычной лодкой, необходимо балансировать. Но даже полная воды байдарка оставалась на плаву.

Вторая байдарка.

Вторую байдарку автор построил находясь в Чили. С помощью местных жителей предоставивших помещение и инструмент автор приступил к изготовлению байдарки.При изготовлении второй байдарки были использованы другие чертежи.Сначала были вырезаны детали. Затем учитывая предыдущий опыт была произведена стяжка деталей на пластиковые хомуты и промазывание швов эпоксидкой.Для защиты от протекания эпоксидной смолы была использована, вместо стеклоткани, липкая лента.После нанесения смолы на швы изнутри и её застывания, были удалены липкая лента и стяжки. Наружные швы также обработаны эпоксидной смолой.Установлены сиденья.Для изготовления этой модели автору хватило двух листов фанеры. Испытания байдарки показали, что она более устойчива чем первая модель и ей легче управлять.Автор самоделки остался доволен лодкой и главное он выяснил, что даже в чужой стране можно сделать многое если найти единомышленников. Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

10

Идея

10

Описание

10

Исполнение

Итоговая оценка: 10 из 10 (голосов: 1 / История оценок)

Facebook

ВКонтакте

Twitter

ОК

usamodelkina.ru

Самодельная туристическая байдарка «Сирена» - как сделать байдарку

Многие туристы-водники хотели бы иметь байдарку-одиночку — легкую, прочную, с хорошими маневренными и ходовыми качествами, с привлекательным внешним видом и непременно универсальную, т. е. одинаково пригодную как для воскресных прогулок, так и для сложных походов. Однако промышленность наша байдарок-одиночек для продажи в магазинах пока не выпускает вообще. Приходится ломать голову, как сделать байдарку, конструировать и строить байдарку своими силами.

Нам кажется, что всеми нужными качествами обладает сделанная нами самодельная туристическая разборная байдарка «Сирена» с мягкой обшивкой на деревянно-металлическом каркасе. Восемь таких самодельных байдарок, построенных уфимскими туристами в 1970—1971 гг., успешно прошли все испытания и использовались в походах 3 и 4 категории сложности, в том числе по Саянским рекам.

Основные данные туристической байдарки «Сирена»
Длина, м 4,00
Ширина, м 0,65
Высота борта, м 0,20
Осадка при полной нагрузке, м 0,14

Благодаря хорошей грузоподъемности «Сирены» (140 кг) турист может взять с собой полный комплект снабжения и запасы для месячного похода. Вес байдарки в упаковке — 16 кг, габариты пакета 1150х400х150 мм.

Конструкция самодельной туристической байдарки

1 — ахтерштевень, фанера δ=8—9; 2 — концевая секция кильсона: 3 — средняя секция кильсона; 4 — мидельвейс 15х18х1030; 5 — фальшборт 40х16х1150, клееный из фанеры; 6 — спинка; 7 — шпангоут; 8 — оболочка, ткань М-72; 9 — брус 12х34х1030; 10, 11 — стрингер 15х15х1030;

12 — форштевень, фанера δ=8—9.

Приводим эскизы, необходимые для самостоятельной постройки туристической байдарки типа «Сирена». Чтобы сделать байдарку потребуются следующие материалы: сухая мелкослойная древесина (на стрингера и привальные брусья — сосна, на кильсон и мидельвейсы — лиственница); обрезки листовой дюрали толщиной 1 мм, 1,5 мм, 2 мм, 3 и 4 мм; обрезки нержавеющей стали марки 1Х18Н9Т толщиной 0,8 и 3 мм и пруток диаметром 8 мм; фанера марки БС-1 толщиной 5, 7 и 9 мм. В качестве крепежа используются алюминиевые заклепки длиной 20—30 мм и диаметром 3 и 4 мм, а также шурупы обязательно с антикоррозионным покрытием. На оболочку идет около 5 м² прорезиненной ткани марки М-72 или 500; кроме того, понадобятся на деку такая же ткань, брезент или парусина, двухметровый кусок резинового шланга с внутренним диаметром 35—40 мм и толщиной стенки 2—3 мм и резиновый шнур диаметром 5 мм, длиной 1,2 м (можно использовать спортивную скакалку).

Жесткий каркас состоит из пяти шпангоутов, двух штевней, четырех секций кильсона (килевой фермы), четырех стрингеров, двух привальных брусьев, фальшборта и мидельвейса.

Разметка: а — штевней и б — шпангоутов; в — два варианта сечения шпангоута.

Размеры поперечных сечений самодельной туристической байдарки (по обшивке)

Номер шпангоута Высоты Полушироты
h0 h2 h3 h4 a1 a2 a3 a4 a5
1 5 31 87 275 55 116 183 210
2 0 13 74 350 90 187 281 310 35
3 0 10 60 270 90 195 305 325 190
4 0 11 72 330 90 191 297 320 190
5 5 28 83 265 55 126 203 240

Детали продольного набора самодельной туристической байдарки

Позиции 1 — 12 обозначены на сборочном чертеже корпуса. 13 — язычок δ=4; 14 — овальная планка δ=2, дюраль Д16АТ: 15 — замок привального бруса; 16 — концевая планка стрингера и привального бруса; 17 — обойма крепления привальных брусьев к штевням; 18 — замок мидельвейса, нерж. сталь; 19 — угольник мидельвейса; 20 — обойма крепления кильсона к штевням, нерж. сталь; 21 — клиновая накладка, дюраль Д16АМ; 22 — боковые рейки кильсона; 23 — средняя рейка кильсона; 24 — поперечина δ=5, фанера; 25 — поперечина 5х25, фанера; 26 — язычок кильсона; размеры в скобках указаны для язычка стрингера; 27 — замок кильсона, δ=1,5 (для стрингера δ=0,8); 28 — рейка средней секции кильсона; 29 — шпангоут; 33 — заполнитель; 31 — скоба крепления фальшборта на шп. 3 и 4, дюраль Д1; 32 — скоба крепления мидельвейса на шп. 2 и 1, дюраль Д1; 33 — винт крепления привального бруса; 34 — скоба, фиксирующая стрингер на шпангоуте, дюраль Д1; 35 — защелка кильсона, дюраль Д1; 36 — винт защелки, нерж. сталь; 37 — штырек; 35 — держатель спинки; 39 — кормовой фальшборт, фанера δ=7; 40 — защелка фальшборта, Д16АТ; 41 — угольник из дюраля δ=2; 42 — петля фальшборта.

Привальные брусья и стрингера собираются по длине из четырех частей (по 1,03 м каждая) с помощью простейших язычковых замков. К восьми рейкам стрингеров приклепываются замки (дет. 27) к одному концу и язычки (дет. 26) к другому. У остальных восьми заготовок один конец остается свободным, к четырем приклепываются замки и к четырем — язычки. На заготовки привальных брусьев ставятся замки 15 из нержавейки и язычки 13 из дюраля.

Шпангоут и детали крепления набора к нему

Кильсон представляет собой ферму из трех продольных реек, соединенных поперечными планками. Замки и язычки для соединения секций кильсона, как и мидельвейса, изготовляются из нержавеющей стали. На все рейки двух средних секции кильсона приклепываются замки и язычки, на рейки двух концевых секций — только замки и только язычки. Собирать кильсон нужно на какой-либо ровной поверхности, предварительно наметив на ней положения ДП — осевой линии и шпангоутов 2 и 4 (для средних секций). Планки-поперечины кильсона длиной 200 и шириной 25 мм выпиливаются из 5-миллиметровой фанеры. К рейкам они крепятся шурупами и на водостойком клее (лучше всего на эпоксидной смоле ЭД-5).

Секции кильсона

У штевней боковые рейки 22 кильсона приподнимаются и ложатся на клиновую накладку 21. Средняя рейка обрезается под накладкой, как показано на чертеже, и подгоняется окончательно уже во время подгонки и установки штевня. Отступя от накладки на 100—120 мм, боковые рейки нужно обрезать «на ус» с внутренней стороны, но таким образом, чтобы штевень не болтался, а входил плотно.

Штевни выпиливаются из хорошей 8—9-миллиметровой фанеры. Для крепления реек кильсона на штевнях крепятся обоймы 20.

Крепление кильсона к штевням

Шпангоуты самодельной туристической байдарки лучше всего согнуть из дюралевой трубки диаметром 14—15 мм. Трубку можно заменить П-образным профилем, который изготовляется из листового дюраля Д1 толщиной 1,5 мм; только один средний шп. 3 желательно изготовить усиленным — из 2-миллиметрового дюраля.

Сначала из полосы делается П-образный профиль. Для гибки его по обводу шпангоута необходимо заготовить стальные оправки-шаблоны, вырезанные по плазовой разметке для каждого шпангоута отдельно (от ДП на один борт, так как шпангоуты собираются каждый из двух частей). Профиль изгибается по оправке при помощи вращающегося ролика.

Изготовление шпангоутов байдарки

1 — металлическая оправка, δ=10; 2 — заготовка шпангоута; 3 — ролик.

Половины шпангоута склепываются между собой на вставках из дюраля Д16АМ и заполнителях из фанеры. К верхней части шп. 2 и 4 одновременно приклепывается скоба 32 для крепления конца мидельвейса. На все шпангоуты ставятся скобы 34 для фиксации положения стрингеров, а на шп. 1 и 5 дополнительно на верхнюю точку — скобы для посадки мидельвейса. Крепление шпангоутов к кильсону предусмотрено с помощью вертушек 35 (размеры в скобках — для шп. 1 и 5).

Винты 33 (на шп. 3 — штифты) для крепления привального бруса вытачиваются из нержавейки. На сами привальные брусья ставятся на заклепках овальные планки 14. Для правильной их установки необходимо собрать — соединить между собой две центральные секции привальных брусьев и от стыка отложить в обе стороны по 400 мм. На секции бруса с замком овал разворачивается на 180°. Для крепления к шп. 3 в язычке привального бруса сверлится (по месту) отверстие под штифт 37.

Закрепив привальные брусья сначала на трех средних шпангоутах, можно разметить места установки овальных планок для присоединения к шп. 1 и 5. Для этого надо пристыковать концевые части привальных брусьев и, прижав их к концевым шпангоутам, отметить точки соприкосновения привального бруса с винтом.

К заготовке мидельвейса приклепывается крючок 19 и замок 18, у штевней крепится язычок и по месту устанавливается вилка 17.

Концевые звенья привальных брусьев стрингеров и мидельвейсов приклепываются к штевням (привальный брус при помощи накладки 16). Перед тем как сверлить отверстия под заклепки, необходимо собрать весь каркас, притянув стрингера шпагатом.

Соединяемые в носу петлей боковые стенки фальшборта выклеиваются на водостойком клее по шаблону (радиус 1200 мм) из полос 7- и 10-миллиметровой фанеры. По нижней кромке заготовок предварительно выбирается паз для протягивания шнура деки. Для соединения со шпангоутами в фальшбортах необходимо по месту сделать прорези, в которые заходят концы скоб 31, установленных на шп. 3 и 4. Подогнав фальшборты по скобам, следует приклепать защелки 40. Затем ставится задник 39, присоединяемый на уголках из дюраля.

Для изготовления оболочки нужно подготовить цельное полотнище длиной 4,2 м и шириной не менее 0,91 м. Полотнище накладывается на днище собранного каркаса; края материала, выступающие за привальные брусья, стягиваются крепкими нитками Материал в носу и корме прорезается по ДП и производится подгонка по штевням.

Установка каркаса для разметки оболочки (а) и раскрой деки (б)

Оконечности оболочки упрочняются: по соединению изнутри и снаружи наклеиваются метровые куски разрезанного вдоль на две части резинового шланга. Теперь, не снимая с каркаса склеенной оболочки, можно приступить к выкраиванию и присоединению деки. Дека состоит из четырех частей; в две средние по периметру выреза кокпита вшивается резиновый шнур для обтягивания по фальшборту, затем к ним пришиваются концевые части. Дека сшивается с низом оболочки, после чего шов проклеивается герметизирующей полоской.

Заделка оболочки на штевнях 1 — оболочка (на виде сбоку часть левого борта отогнута); 2 — наружный шланг; 3 — внутренний шланг; 4 — перекрой бортовин в оконечностях сверху — под декой.

Спинку можно прикрепить к фальшборту при помощи овальных планок 14 и стержней 38. Упор для ног проще всего сделать в виде фанерной площадки размером 180х240, прикрепленной к шп. 2 подгоняемыми по месту растяжками из проволоки диаметром 3 мм.

Фальшборт и детали крепления

Приводим эскиз простого весла для байдарки, изготовляемого из дерева; лопасти вырезаются из 5-миллиметровой фанеры. Соединительные втулки советуем сделать из дюраля (наружная) и латуни (внутренняя).

Эскиз байдарочного весла

При сборке байдарки сначала нужно собрать обе половины каркаса и вставить их по очереди в оболочку. Затем закрываются замки кильсона, вставляется средний шпангоут (шп. 3) и концы мидельвейсов крепятся к шп. 2 и 4. Последняя операция — заводятся в пазы фальшбортов края деки с зашитым шнуром, фальшборт крепится к шпангоутам.

В. Н. Грушевский, Г. Г. Ничков, «КиЯ», 1972 г.

вернуться в раздел

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное

vodnyimir.ru

РАЗБОРНАЯ ТУРИСТСКАЯ БАЙДАРКА

содержание   ..  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  ..

РАЗБОРНАЯ ТУРИСТСКАЯ БАЙДАРКА Байдарка. У многих это название вызывает представление об узком утлом суденышке, гребец которого балансирует веслом и корпусом, чтобы не перевернуться. Одно неосторожное движение и... Не такова туристская байдарка. В отличие от узких, спортивных байдарок, туристская шире, грузоподъемнее, устойчивее. Перевернуться на ней, пожалуй, труднее, чем в обычной прогулочной лодке. Такая байдарка может быть легко изготовлена желающими при помощи самого несложного столярного и слесарного инструмента.

Рис. 29. Каркас разборной байдарки

Длина байдарки 4650 мм, ширина 900 мм. В разобранном виде она легко перевозится любым видом транспорта. Сборка и разборка производится за 12—20 мин. Вместимость 2 человека. Грузоподъемность 275 кг. Предел плавучести 780 кг. Обводы байдарки обеспечивают хорошую маневренность, необходимую для хождения по малым и особенно по порожистым рекам. Ширина создает'достаточную устойчивость, вплоть до того, что позволяет кормовому гребцу в случае необходимости встать на ноги, чтобы лучше осмотреть русло реки. Байдарка конструировалась с таким расчетом, чтобы она не резала воду, а скользила по ее поверхности, что облегчает ход и увеличивает маневренность. Поперечное сечение байдарки (по шпангоутам) создавалось с учетом того, чтобы байдарка легко входила на волну, а не «прошивала» ее, чтобы боковая волна не накрывала байдарку и не сбивала с курса, а поднимала ее, целиком уходя под байдарку. Вес байдарки зависит от толщины оболочки и колеблется от 14 до 20 кг. Каркас байдарки изготовляется из сосны. Шпангоуты и штевни выпиливаются лобзиком из 8-миллиметровой фанеры. Заштрихованные на чертеже (рис. 30) части штевней с двух сторон, а шпангоутов с одной стороны усиливаются 4-миллиметровой фанерой. Эту тонкую фанеру лучше всего приклеить казеиновым клеем, но можно пользоваться и другими клеями. После наклейки фанера крепится мелкими (10—12 мм) гвоздями через каждые 30—40 мм. Самым трудным при строительстве байдарки обыч- -но бывает изготовление металлической арматуры, соединяющей отдельные части каркаса. В данной конструкции эта задача облегчена тем, что в качестве арматуры используются, в значительной мере готовые скобяные изделия, имеющиеся в продаже. Это накладки для замка 80X20X2 мм — 16 шт., оконные угольники 75Х 13X2 мм — 6 шт., форточные навесы 30x25 — 3 шт. и проволочные ветровые оконные крючки 50—60 мм — 4 шт. Остальная арматура изготовляется из кровельного оцинкованного железа или алюминия. Оболочка изготовляется из прорезиненной ткани, дека (палуба) из материала типа плащ-палатки.

Рис. 30. Детали каркаса байдарки Общая высота мидель шпангоута 305 мм должна включать толщину бруса основания, равную 35 мм. Ширина половины, III шпангоута 360 мм.

Для каркаса нарезают рейки без сучков и косослоя. Размеры реек по длине даны с запасом. Длина их подгоняется при сборке каркаса.

sinref.ru

Описание и чертежи двухместных байдарок "Таймень"

Ю. С. Горбенко, М. Ю. Долбенко, Ю. В. Макаров «Катера и яхты» №6 (70) ноябрь-декабрь 1977г

«Таймени» — на смену «Салютам»

Вот уже долгие годы на водных маршрутах нашей страны верно слу­жат 2- и 3-местные разборные туристские байдарки с маркой «Са­лют»— надежные, вместительные, не­дорогие. Не одно поколение туристов воспиталось в походах на «Салютах», немало маршрутов под всеми широ­тами прошли эти лодки. Но время идет, растет класс отечественного ту­ризма, и сейчас уже разработанные много лет назад «Салюты» не отве­чают сложному комплексу требова­ний, предъявляемых к современной туристской байдарке.

Не будем снова (об этом не раз говорилось на страницах сборника) перечислять все плюсы и минусы «Са­люта-4,7» и «-5,2» либо сравнивать их с импортными аналогами (напри­мер, «RZ-85», «Колибри», «Непту­ном»). Когда только зашла речь о не­обходимости разработки новых про­ектов, уже было ясно, что байдарки, которые призваны прийти на смену «Салютам», должны иметь более вы­сокие ходовые и маневренные каче­ства, должны быть более безопасны­ми в тяжелых условиях плавания — на   маршрутах высоких категорий сложности.

В 1975 г. по договору с Москов­ским машиностроительным заводом «Салют» коллектив Центральной лаборатории новых видов спасательной техники ОСВОДа РСФСР приступил к разработке проектов 2- и 3-местных байдарок «Таймень-2» и «Таймень-3». Основой для этой работы послужило обобщение опыта эксплуатации наи­более распространенных отечествен­ных и импортных байдарок, а также и ряда наиболее удачных разборных лодок любительской постройки. С са­мого начала проводились регулярные консультации как с работниками за­вода «Салют» (это помогало учиты­вать производственные возможности и делать конструкцию более техноло­гичной), так и с представителями ту­ристской общественности. Техниче­ские проекты «Таймеия-2» и «-3» бы­ли вынесены на обсуждение членов водной секции Центрального совета по туризму и экскурсиям и получили полное одобрение.

Обе лодки представляют собой со­временные разборные байдарки, предназначенные для эксплуатации в ус­ловиях туристских дальних походов. Их теоретические чертежи разрабаты­вались с учетом возросших требова­ний туристов-водников. Стоит отме­тить, что, по сравнению с соответ­ствующими по грузоподъемности «Са­лютами», новые байдарки длиннее и уже; отношение наибольшей длины к ширине у них значительно выше — у «Тайменя-2» равно 5,9, а у «Тайменя-3» — около 6,5, в то время как у обеих моделей «Салютов» оно не пре­вышало 5,3. (Если брать соотношения длины и ширины по КВЛ, то для «Тайменя-2» эта величина равна 4885:800 = 6,16, а для «Тайменя-3» 5580:840=6,64). Байдарки практи­чески симметричны относительно ми­деля, в отличие от «Салютов», имев­ших заметное смещение наибольшей ширины в нос. Килевая линия в око­нечностях приподнята. Несколько меньше стала осадка в грузу. В це­лом можно сделать вывод, что выбранные соотношения размерений и примененные обводы обеспечивают уменьшение сопротивления движению.

Особое внимание уделено обеспе­чению безопасности на воде. Это до­стигается, во-первых, наличием в комплекте байдарок шести термоупа­ковок с поддувом (по одной в око­нечности и четырех по бортам), га­рантирующих непотопляемость лодки в любых ситуациях, а одновременно служащих надежной защитой уло­женных в них вещей от воды; кроме того, наличие фартука и юбок, на­деваемых гребцами, предохраняет байдарку от заливания. Во-вторых, при проектировании предусмотрено увеличение высоты надводного борта и повышение остойчивости лодок: ве­личины восстанавливающего момента, возникающего при крене до линии борта, у «Тайменей» чуть ли не вдвое больше, чем у «Салютов» (17,3 и 21,1 кг против 9,3 и 12).

Известно, что и на маневренность и на такие эксплуатационные каче­ства байдарки, как удобство разме­щения грузов, оказывает большое влияние расположение гребцов по длине лодки. При разработке «Тайме­ней» конструкторы обратились к опы­ту проектирования двухместных сла­ломных каноэ, а также двухлетнему опыту эксплуатации эксперименталь­ной байдарки «Север-3» (автор М. Ю. Долбенко) на маршрутах раз­личной сложности. Принятое располо­жение гребцов на большем, по срав­нению с традиционным, удалении от миделя, не уменьшает упора, созда­ваемого веслом, но резко увеличивает маневренность лодки, поскольку с увеличением плеча возрастает «упра­вляющий» момент. При гребле враз­нобой, как это иногда случается, гребцы не мешают друг другу — не задевают веслом за весло.

В середине лодки удалось выде­лить специальный грузовой отсек. Это очень удобно, поскольку суще­ственно облегчается загрузка и раз­грузка байдарки. В несложные похо­ды на «Таймене-2» можно выходить втроем, т. к. грузовой отсек по размерам не меньше, чем отсеки для гребцов. Аналогично на «Таймене-3» могут путешествовать четыре челове­ка. Большой запас водоизмещения байдарок позволяет и при этом брать с собой все необходимое сна­ряжение. Так, для двухместной бай­дарки при минимальной допустимой высоте надводного борта (на миделе до линии «привального бруса»— края деки) 80 мм и соответствующем увеличении осадки до 190 мм мак­симальная допустимая полезная на­грузка составляет 350 кг; этой осад­ке соответствует запас плавучести 200 кг. Для того чтобы двухместная лодка села по линию «привального бруса», на испытаниях пришлось увеличить нагрузку до 550 кг; на трехместной лодке эта величина со­ставила 700 кг.

большой формат чертежа для печати

большой формат чертежа для печати

большой формат чертежа для печати

большой формат чертежа для печати

Устройство двухместной байдарки «Таймень-2».

1, 9—штевни; 2, 3, 6, 8— шпангоуты; 4, 5—кильсон (килевая ферма); 7—педаль управления рулем; 10, 13, 16, 19—привальный брус; 11, 14, 17, 20 — стрингер; 12, 15, 18, 21 — стрингер; 22—обойма (вилка) руля; 23—баллер; 24 — румпель (поперечина) со штуртросиками; 25—оболочка; 26, 27, 28, 30—фартук; 29 — юбка; 31, 32, 34, 35 — фальшборт; 33 — носовая термоупаковка; 35, 37 — сиденья; 38, 39 — спинки; 40 — сорлинь; 41 — мидельвейс.

Собранный каркас трехместной байдарки

Как и «Салюты», новые байдарки имеют мягкую оболочку, надеваемую на разбирающийся жесткий дюрале­вый каркас, состоящий из задающих форму поперечного сечения замкну­тых шпангоутных рамок (пяти — на трехместной лодке, четырех — на двухместной), кильсона (килевой фермы), шести трубчатых стрингерови фальшбортов, а также штевней и трубчатого карленгса в ДП — мидельвейса.

Кильсон и фальшборты, в отличие от «Салютов», выполнены не деревян­ными, а из легкого и прочного алю­миниевого сплава. Деревянными оста­лись только сиденья, но в перспекти­ве и они будут заменены пластиковы­ми. Фальшборт имеет ликпаз, в ко­торый заводятся края деки. Все узлы и детали каркаса защищены антикор­розионными покрытиями, максималь­но унифицированы (взаимозаменяемы все штевии, часть шпангоутов и-дета­лей продольного набора).

Спинки надежно закреплены на шпангоутах, что полностью исключает возможность их потерн.

Сборка-разборка лодок не пред­ставляет сложности, узлы соединений сделаны более простыми и надежны­ми. Время сборки байдарки, зафик­сированное на межведомственных ис­пытаниях, составило 25 мин; на пол­ную разборку и упаковку ушло всего 10 мин.

В комплект байдарок входят: вес­ла, фартук, юбки, термоупаковки с поддувом, два упаковочных мешка («рюкзак» для оболочки и шпангоу­тов и «карандаш» для весел и про­дольного набора), кусок ткани оболочки размером 6,0 X 0.3 м для аварийного ремонта и наклейки протек­торов, капроновый шнур.

Испытания «Тайменей» проводи­лись на ряде водохранилищ и рек средней полосы Европейской части страны, а также на реке Ардоне (маршрут IV категории сложности; Северный Кавказ) и в Днепровско-Бугском лимане. По результатам ис­пытаний межведомственная комиссия сделала ряд замечаний, которые были учтены при корректировке рабочей документации и дальнейшей доводке конструкции байдарок: в частности, несколько увеличена полнота кормы.

В нюне 1977 г. Центральной лабо­раторией новых видов спасательной техники были изготовлены и переда­ны предприятию эталонные образцы новых байдарок. Выпуск первых серийных образцов ожидается в 1978 г.    

boatportal.ru


Смотрите также