Продолжаем наше путешествие по Абхазии. Сегодня мы побываем на берегах ещё на одной из удивительных рек Абхазии — Мчиште, которую в простонародье называют Чёрной речкой. Такое название река получила не случайно. Камни, которыми усеяно русле реки имеет чёрный цвет благодаря специфическому мху.

Камни, покрытые чёрным мхом, делают Мчишту чёрной рекой.

Берега Чёрной речки окаймляют самшитовые леса.

Чёрная речка в окружении самшитовых лесов.

Вдоль берега реки сквозь самшитовые леса тянется бетонная тропка. Самшит колхидский, к сожалению, уже пострадал от патогенных грибов (предположительно от Цилиндрокладиума буксикола)

Мох Неккера, покрывающий стволы и ветви усохшего самшита, скрывает масштабы катастрофы, постигшей этот реликтовый вид.

На более крутых хорошо проветриваемых склонах Самшит колхидский стоит ещё зелёный.

Пока ещё живой Самшит колхидский на крутом берегу Чёрной речки.

За Чёрной речкой «числится» ещё один «рекорд». Многие называют её самой холодной рекой Абхазии.

Фотография русла Чёрной реки, сделанная с крутого берега.

Тропка, проходящая по правому берегу реки, приводит к каменному завалу.

Фотография, сделанная с каменного завала.

Камни, как упоминалось уже выше, покрыты толстым слоем мха.

Камни пещеры, покрытые мхом.

Кроме того Чёрная речка имеет крупнейшую систему подводных карстовых пещер, пользующихся большой популярностью у спелеологов.

Поток воды, вырывающийся из скалы.

Глубина некоторых пещер Мчишты превышает 900 метров. Система пещер полностью не исследована до сих пор.

Каменные глыбы покрыты мхами, напоминающими шерсть какого-то доисторического животного.

Каменный завал окружают преимущественно самшитовые леса, но встречаются клён и даже хмелеграб.

Клён полевой, нависший над каменным завалом.

После завала русло реки прячется под 170-ти метровой скалой. На этой вертикальной скале монахи умудрялись возводить кельи.

Монашеские кельи на отвесной скале.

Жившие в этих пещерах монахи взаимодействовали с окружающим миром посредством люлек, в которые складывался провиант.

Кельи монахов, располагающейся на отвесной скале.

Ниже завалов располагается форелеводческое хозяйство.

Бетонный мол, отводящий часть стока реки на форелеводческие нужды.

Следует отдать должное экологичности производства по выращиванию форели. Вода Чёрной речки по каналу, отгороженному от основного русла с помощью бетонного мола, подводится к бетонным резервуарам с рыбой, затем речная вода естественным образом образом проходит через них и возвращается снова в реку. Никаких энергетических затрат. Это форелеводческое хозяйство строилось в 30-ых годах и с электричеством в здешним местах была напряжёнка.

Канал с водой Чёрной речки, отведённой с помощью бетонного мола — слева, бетонные резервуары с форелью — справа.

Между бетонными резервуарами цветут розы.

Цветущие розы между бетонными резервуарами.

Между некоторыми бетонными резервуарами с рыбой растут пальмы.

Пальма, растущая между бетонными резервуарами с рыбой.

Поступление воды в бетонный резервуар.

Здание форелеводческого хозяйства.

Продолжение следует.

(Visited 2 529 times, 1 visits today) Источник: www.priroda.su

www.priroda.su

Мчишта - Черная речка. Абхазия.

kolibry108

Вербное воскресенье 2007 г мы встретили за границей.В девственных лесах Абхазии.Граница перебегалась бодрым шагом с виртуальной прищепкой на носу…Потому что так называемый «коридор» вонял не кошками, как принято интеллигентно выражаться в приличном обществе, а все же мочой. Все кошки Адлера не в состоянии так залить вонью целых 2 км пространства! Но предвкушение радости от встречи с любимой Абхазией сделало нас менее щепетильными.Сели в поджидающую маршрутку к водителю с лицом боевика и… сразу попали в другой век.

Будто невидимая пружинящая пленка натянута границей на Псоу. И стоит лишь пересечь ее, как тут же в легкие врывается такой коктейль густых запахов!Щедро цветут сады: персики, груши, сливы, яблони. Над ними тучами неспешно летают вальяжные пчелы. И даже разговор 4-х человек не в состоянии перебить их жужжанье. Т.е. люди «пережужжать» их не могут – хоть кричи! Такой пчельно-самолетный гул плывет над садами.Сотни раз ездили дорогой до Гагры, но лишь в этот раз увидели подводные ключи, бьющие в море в районе Гантиади. Вода такой прозрачности, что даже из автобуса виден каждый камушек, лежащий на дне .Цель нашего маршрута – пещера со сталактитами и сталагмитами в районе села Бармыш. Это за Гудаутой у подножия Бзыбского хребта, на берегу реки Мчишта (на местном звучит как Мчышта) - Черная речка.Потом скальный монастырь у истоков Черной речки в соседнем селе Отхара гудаутского района. Заброшенное форелевое хозяйство. Пара-тройка древних храмов и Мюссера ( на местном – Мысра), некогда всесоюзный пионерлагерь им. Шота Руставели в уникальном природном уголке Абхазии. Там же – развалины храма VII-X века.Название «Гудаута» происходит от речки Гудоу, протекающей через город. Но романтически настроенному местному народу это показалось такой пошлой прозой! И они придумали свою версию. Красивую, как эта нагретая солнцем земля. Не знаю, известна ли была в те времена им история про Ромео и Джульетту, но легенда поразительно повторяет ее.Что жили влюбленные. Парень Гуда и красавица Ута. Рожденные во враждующих кланах, они не захотели длить вендетту и решили, что лучше расстанутся с жизнью, чем будут жить без любви. Гуда бросился в реку. За ним без колебаний покончила с собой и Ута. Души их на небесах воссоединились, а местность получила название Гудаута.По пути в пещеру не могли не заехать в Лыхны , в действующий храм Успения Богородицы Х-ХI веков, который в ХIV веке был украшен богатой фресковой росписью.Древние иконы смотрели ликами добрых и понимающих святых ( грозные лица святых у меня всегда вызывали оторопь и необоснованное чувство вины).А Божья Мать так ослепительно молода и так по-девичьи чиста! Нигде не видела таких икон! Это первая икона, на которой я увидела ДЕВУ-Мать!Говорят, что при всех войнах за прошедшие века ни одна бомба или снаряд не смогли попасть в этот храм. Такая мощная защита над ним.Если название Гагра и Сухуми у всех на слуху, даже у тех, кто ни разу в жизни не был на Кавказе, то скромное название Лыхны людям, далеким от темы, вообще ни о чем не говорит.А между тем это древняя столица Абхазского царства!Увы, летний дворец абхазских царей , как и летняя резиденция светлейших князей Чачба давно превратились в руины, а само слово Лыхны чаще ассоциируется у обывателя с сортом вина. Но в самой Абхазии почти каждый житель может рассказать о далеких предках и правителях древней земли.Не зря усыпальница наследника абхазского престола князя Георгия Чачба-Шервашидзе находится в древней столице в одном из самых намоленных и почитаемых храмов Абхазии - в Лыхны.Наша маршрутка ползла вверх в горы мимо пустующих сел, мимо напрасно цветущих садов, мимо мандариновых плантаций с висящими яркими мандаринами. Это в апреле-то месяце! На деревьях качались сморщенные коробочки засохших невостребованных гранатов. Земля напрасно хвалилась урожаемНекому было его рвать и восхищаться.В пустых глазницах брошенных домов почему-то горел свет и это только усиливало шок. Редкие остатки населения с жадным интересом рассматривали нас и каждый раз здоровались. Причем, не только голосом, а всем телом и всей душой. Кланялись, улыбались, привечали, махали руками. В общем, радовались. И начинало казаться, что мы уже были знакомы, только давно не виделись…

К пещере мы часа полтора пробирались по светлому, еще голому лесу. По козьим тропкам, отбиваясь от клубков ежевики, скользя по сухим листьям, как по льду над пропастью.Идешь, идешь по дебрям, вдруг – бац! –дом стоит на ровной, прямо-таки вертолетной площадке. Сидит замшелая 100-летняя старуха, горох перебирает. За домом – обрыв в пропасть, а за оградой по-тирольски горланят цепные индюки. Старуха так долго живет на свете, что ей даже не интересно наше появление.Нам повезло. Пещеру мы нашли. Предыдущая группа полдня пролазила по склону в 45 градусов и вынуждена была уехать ни с чем.Если стоишь на еле заметной тропке, ни за что входа не увидишь. Так спрятана, что увидеть ее можно только с одной точки – лицом к лицу к пещере. На 2 шага отошел вправо – уже не видна.Первый довольно широкий зал переходит в узкий коридор с неприличной формы сталактитами. Стены в лучах фонариков переливаются миллионами брильянтовых брызг. В свете вспышки это сияние пропадает. Видимо, там много кварца. Вообще, знатоки говорят, что это самая белая и самая чистая пещера из всех обследованных на Кавказе. Мы даже все тщательно вытерли ноги перед входом в пещеру.От света 20 фонариков проснулась и вылетела взлохмаченная сова. Она от недосыпу была словно пьяная, не сразу попала на ветку.Зато летучие мыши позировали с удовольствием и доверием, приоткрывая крылья перед объективами, как манекенщица распахивает полы плаща в свете юпитеров.Только было я хотела повернуть назад, как за длинным коридором и кажущимся тупиком обнаружились несколько причудливых залов, которые можно было исследовать без риска потеряться. Конечно, в Таиланде мы облазили пещеры покруче, но там не было этого волшебного сияния и холодка опасности.

Только в 4 часа все вспомнили, что ничего за весь день не ели. Азарт погасил голод .

Обедали в заброшенном форелевом хозяйстве, где в нескольких оставшихся не высохших водоемах яростно плескались мальки форели.На пригорке стоял чей-то брошенный особняк. Вставь стекла и живи! Лестницы, колонны, витые поручни оград – все цело. Но ни души вокруг!..По ночам там, наверно, бродят привидения.

Рядом шумит порогами Черная речка. Вода в ней бирюзовая, но вытекает она из карстовых пустот 40 м глубины. Потому и Черная. Говорят, там пытались нырять, так река выталкивает, не пускает, не хочет тайнами делиться. Но все же аквалангисты со спец. оборудованием и камерами занырнули и выплыли в подземные пещеры удивительной красоты.Над устьем Черной реки в тесном ущелье, похожем на смыкающиеся ладони – отвесная скала, а на ней – древний скальный монастырь. Монахи спускали по отвесной скале люльку, в нее местные клали еду. Люльку подымали - и все. Никаких контактов. И что странно, за 10-12 лет многие брошенные дома почти разрушились, а этот пустующий древний монастырь сверкает прямо таки современной полировкой стен.Кстати, вырубленная в скале тропа к подножию монастыря сохранилась с тех же древних времен и пестрит запрещающими табличками . Но убедительнее всего поминальные мраморные плиты…

Пионерлагерь в Мюссерах после бомбежек прекратил свое существование. Остались лишь порожки от бывших корпусов. Жутковато смотрятся лестнички, ведущие в небо. Т.е. сами деревянные корпуса сгорели (остатки размели на хоз. нужды местные). А остались лишь добротно отлитые из бетона лестнички . Ступеньки в счастливое прошлое.Но боже мой, какое дивное место! Лучшего для детей и найти невозможно было! Ровные площадки для пионерских линеек, чистые ручьи под соснами, развалины древнего христианского храма VII-X века и простор ,а на берегу моря и песок и галька. И виден «язык» Пицунды.И полная рыбы речка Амбара.Мыс, кстати, тоже под этим же названием. В переводе Амбара - «не видеть» или невидимый. Очевидно, в старину такое название было дано из-за некой отгороженности от назойливых взглядов.Поворот на Мюссеру и сейчас легко пропустить. Не зря аж до конца русско-турецкой войны тут находили приют пираты и контрабандисты.Детей в отрядах разделяли по национальному признаку. Нечетные - грузиноязычные, а четные - русскоязычные отряды. Но никаких национальных ссор в лагере не было. Просто руководство по печальному опыту нашей доблестной армии решило не напрягать детей языковым барьером. И это было правильно!Я читала дневники бывших воспитанников. Все, как один восхищались отдыхом в Мюссерах.В советские времена можно было безбоязненно отправить ребенка в пионерлагерь. Даже в тот, где утренняя линейка проходит на грузинском языке. Сейчас я бы не рискнула…Храм был развален так давно, что религиозный мураш давно не посещает ни одного местного. В храме беспардонно прячут скот от грозы.

Мюссера, кстати, в переводе с абхазского «Египет». В связи с этим историки давно уж чешут затылки. Ведь если глубже копнуть, логично, что Святое семейство спасалось не в Египте, как таковом, а в Мюссерах. Но эта тема так глобальна, что оставим ее профессионалам. ИСТОЧНИК

Page 2

Previous Entry | Next Entry

kolibry108Если в беспросветной дождевой завесе выдается один-единственный солнечный радостный день, нужно хватать его и мчаться на Озеро! Именно так – с большой буквы. Почему?Потому что к такой красоте надо относиться с большим трепетом.Озеро Малая Рица знакомо далеко не всем. Многие вообще удивятся, что их две – Рицы. Большая и Малая.Большая Рица растиражирована, распечатана, обмусолена фотографами и лавиной любопытствующих. И фамильярно называется просто Рица.В советские времена там невозможно было повернуться, чтоб не наткнуться на чей-то локоть. Но всем хватало красот, прозрачности воздуха , шашлыков, песен, улыбок и рек вина!Тысячу лет назад Господь посмотрел на Абхазию, умилился и, решив, что красоты много не бывает, добавил еще немного – чтоб сердце зашлось ! И тряханул горы. От землетрясения Пшегишхва перекрыла русло реки Лашипсы, и сотворилось чудо чудное, диво дивное – Большая Рица.Глубина его доходит до 115 метров. Так что там вполне могло бы жить свое взращенное чудовище не хуже лохнесского.

Большая Рица с высоты 950 метров над уровнем моря сияет глубоким малахитовым цветом воды, как драгоценный камень в достойной оправе гор (с запада и юго-запада Рицу окружает гора Пшегишха - 2222 м, с севера — Ацетука - 2542 м и Агепста - 3263 м, с востока — отроги хребта Рыхва).Зимой вода синеет, словно, считывая за лето краски неба, хранит их до весны.Впадает в Большую Рицу шесть рек, вытекает всего одна – Юпшара.Но по пути к обеим Рицам , чтоб подготовить слабонервных, Абхазия отвалит гостям еще одно маленькое чудо – Голубое озеро.

Привыкнуть к его необыкновенному и очень независимому цвету невозможно! Я десятки раз проезжала мимо Голубого, и каждый раз из груди вырывается неподготовленный восхищенный «ух!»Цвет не гаснет никогда! Хоть дождь, хоть снег, хоть камни с неба! Словно на глубине 23 метров живет очень добросовестный водяной и целыми сутками напролет размешивает и размешивает краски цвета сапфира и бирюзы…Мы как-то с друзьями начали хвастаться своими рицинскими фотографиями. Вывалили на общий стол фото трех поколений и пришли в шок. У ВСЕХ снимки были сделаны на фоне …Голубого озера. Рядом с чучелом медведя.Дорога вдоль сварливой речки Бзыбь петляет, как пьяный заяц. У жителей равнин с непривычки начинает сжимать желудок и может даже заложить уши, как в самолете.

Но Юпшарское ущелье своей дикой красотой врачует все недуги! 8 километров сужающихся скал приводят к Юпшарским воротам. Кажется, еще чуть-чуть – и каменные великаны прихлопнут любопытных , крошечных хомо сапиенс!Но великаны добродушны и гостеприимны. Узкая дверка всегда остается открытой.Увы, солнечных фотографий там не сделать. Потому что полкилометра скал, вздымающихся в небо, не дают никакого шанса солнечным лучам. Полное ощущение, что стоишь в каменном колодце. Слабонервные начинают даже подвывать : «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой…»Для тех, кто попадает сюда впервые, интересны будут и два водопада (водопадика) по пути. Мужские и Девичьи слезы.Девичьи – в самом начале дороги на Рицу. Представляют, вопреки расхожему представлению, сотни крохотных струек. Это даже не слезы – всхлипы. Талые воды альпики капают прозрачными слезами дев. Вокруг – сотни разноцветных ленточек с загаданными желаниями.Мужские слезы – за Юпшарскими воротами. Рыдания такие, что проскочить мимо, не обратив внимание, не получится.Обязательная остановка у смотровой площадки с душераздирающим названием «Прощай, родина!»(крик реально погибшего) .И вот признанная королева озер Абхазии – Большая Рица.Но нам сегодня не млеть от ее красоты. Наша цель – Малая Рица.Это от Большой Рицы, куда тебя привозят комфортабельным транспортом, надо еще 5 км пешком карабкаться вверх и вбок по девственному лесу.Перед въездом в зону озер последователи Остапа Бендера заставили нас купить билеты. Что поделать! Цивилизация докатилась и сюда. В Сочи этот процесс зашел так далеко, что уже ни на один красивый вид бесплатно не посмотришь.Мы так много лет не ездили этой дорогой, что начали подзабывать, какая тут красотень.

Перед озерами заезжаем на одну тихую поляну «не для всех» и жмуримся, как довольные коты. Все завалено лютиками, маргаритками , незабудками и пупочником (омфалодесом).Желтая перина лютиков так пышно взбита, что , не успев сговориться, падаем на нее всей группой и лежим, глядя в небо и снежные вершины, сияющие, как горки сахара на солнце.

Окаймляют поляну деревья цветущей клекачки. Белые цветы кажутся сотканными из молока и тумана . Над ними без устали пашут пчелы.Бутоны клекачки весь Кавказ солит и квасит наподобие каперсов. Очень уважают под водочку…Раньше повсеместно называлось это блюдо джонджоли. Но поскольку название грузинское, то в Абхазии о нем скоро забудут…Слабый нежный аромат плывет и баюкает, шмели-соблазнители жужжат в густой траве (жжживи тут, жжживи тут»), но труба зовет!Подъехали к Рице. Вот тут ничего не изменилось Лишь людей непривычно мало. Но мама родная!- прямо у озера лежит плотно сбитый снег!Надели резиновые сапоги и после сытного обеда (страшная ошибка!) двинулись вверх. А снег все глубже, сугробы все толще. Обед грузом тянет вниз, а сердце от напряжения застревает в зубах.Муж благоразумно остался внизу и мирно проспал в маршрутке под пение птиц. А я релаксировала в метровых сугробах. Причем, снег спаялся коркой наста сверху. И если скользишь по нему, как муха по паркету – без остановки, то он тебя держит. Но стоит остановиться лишь на мгновенье, начинаешь погружаться, как исполин, которого не держит матушка-земля. Да и ноги в резине начинают леденеть. Поэтому все летели вперед, словно в спину гнал лесной пожар.

Дочь взяла купальник поморжеваться на Малой Рице. Но когда, наконец, спасительно блеснула яркая бирюзовая полоска воды, вся группа ахнула. Озеро было прочно заковано в лед и лишь у края словно река текла. Говорят, такой Рицы еще никто не видел. Но меня это, признаться, совсем не удивило. Было бы странно, если б в лесу лежали метровые сугробы, а тут можно было собирать ландыши.

Судя по девственному снегу, наша группа протоптала сюда дорогу в этом году первой. У самого озера сугробов намело под 2 метра! И стоять, чтобы хотя бы сделать снимок, было совершенно невозможно. Сугробы пытались заглотнуть непрошенных гостей, вбирая в себя наши все же успевшие промокнуть ноги, как зыбучий песок.Поднимались мы, преодолевая невероятное сопротивление снега , ровно 2 часа. По спине бежали ручьи, сердце бухало в уши. Оглянусь на пенсионерок – прут, как танки и никто не жалуется. Из стали высечены! Восторг, а не попутчицы!Ну, думаю, хоть сдохну, а дойду! Но зря я так комплексовала. Назад домчалась всего за час, оставив далеко позади все бравое воинство. Не рекордов ради, а понимая: если задержусь хоть на 10 минут, получу в подарок от Рицы обледенелые конечности. Джинсы до колен были насквозь мокрые.

Я шла по безмолвному белому лесу совершенно одна по нашим следам, как по беговой дорожке. Остановлюсь на мгновение- ни впереди, ни сзади ни души! Словно вот-вот выйдет из-за дерева Дед Мороз и спросит:-Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?Вдруг по лесу пошел страшный грохот, словно совсем рядом шли взрывные работы. Это грохотала лавина с гор, которые так картинно окружают Малую Рицу.Внизу муж тут же повел меня в пацху отпаивать самопальным , очень вкусным коньяком.Пацха (или, если совсем уж правильно – апацха) – в прошлом всего лишь летняя кухня абхазов, сплетенная из прутьев рододендрона или виноградной лозы. Обязательно четырехугольная (в отличие от круглой колыбы Закарпатья). Но постепенно становилась собственно домом. В центре сооружался очаг, над ним два, а то и три котелка.Пацха в современном понимании – кафе или ресторан абхазской кухни.У огня в пацхе стоял дядечка в курточке и …семейных трусах, которые он трепыхал для лучшего высыхания, как знамя. Я тут же пристроилась рядом в своих закатанных донельзя джинсах . И сразу пахнуло советской студенческой атмосферой.На обратном пути еще не утерпели и пробежались по лесу, уже приглушающему свет. День катился к вечеру. И тут, как светофор засветился в чаще! На стволе красовался, как коверный клоун на арене веселый желто-пестрый трутовик Акулина. Рыжий-рыжий, конопатый! А еще и вкусный…Молодые грибы Акулины абхазы используют на фарш. Или можно без всяких изысков отварить их около часа , а потом поджарить с картошкой и лучком .

Этот день был так густо напичкан событиями , радостным удивлением и звенящей тишиной, что в маршрутке Сочи мы попросили шофера выключить поп-музыку с бессмысленным набором слов.На душу ложились совсем другие слова и песни.Добрые и согревающие сердца.

Апрель 2007 г. Абхазия. ИСТОЧНИК

Tags:

kolibry108.livejournal.com

Форелевое хозяйство на Мчиште (Абхазия)

Есть в Гудаутском районе Абхазии, близ села Отхара, речка с красивым название - Мчишта. Название ее переводится как Чёрная речка. Свое начало Мчишта берет у подножия Бзыбского хребта. Исток реки считается крупнейшим карстовым источником Кавказа.

Русло Мчишты усеяно камнями, покрытыми темным мхом и кажутся чёрными-чёрными. Отсюда и получила свое название Мчишта.

Воды Мчишты самые холодные из всех горных рек Абхазии. В теплый день над водой поднимается пар.

Мчишта

В устье реки расположено чернореченское форелевое хозяйство. Говорят, что в давние времена рыбу разводили монахи, которые и сделали загадочные кельи в скале.

Скальный монастырь

Современное же форелевое хозяйство появилось здесь в 1934 году по указу И.В. Сталина и обеспечивало качественной рыбой почти весь южный регион.

На входе на территорию хозяйства справа стоит красивое заброшенное здание. Что там было? До сих пор на этот вопрос мне никто так и не ответил...

Здание на территории форелевого хозяйства

В наше же время здесь разводят два вида форели - ручьевую и радужную. Не смотря на минимальные вложения со стороны государства, все же чернореченскому форелевому хозяйству удается обеспечивать свежей форелью всю Абхазию. Так же хозяйство посещают и приезжие туристы, чтобы посмотреть все стадии выращивания форели.

Молодая форель

Следует отдать должное экологичности производства по выращиванию форели. Вода Мчишты по каналу, отгороженному от основного русла с помощью бетонного мола, подводится к бетонным резервуарам с рыбой, затем речная вода естественным образом образом проходит через них и возвращается снова в реку. Никаких энергетических затрат.

Резервуары с рыбой

И несколько слов о скальном монастыре: историки утверждают, что появился он в XII веке как убежище от пиратов, подтверждают эту информацию бойницы, направленные на тропу. Только потом поселились здесь монахи. Глядя снизу на эти окошечки в скале даже в голову не приходит с какой целью монахи устроили себе жилье именно в скале. И как они умудрились это сделать. Ведь забраться в кельи можно лишь с помощью веревочной лестницы. Никакой тропы туде не существует.

Скальный монастырь

Если Вам понравилась статья, оценивайте, подписывайтесь, делитесь с друзьями в соцсетях!

Другие интересные статьи моего блога:

Загадочный ШакуранПутешествие в подземный мирМюссера, Амбара - путешествие в древность

zen.yandex.ru

Форелевое хозяйство на Черной речке (Абхазия 2014). Фото-отчет. | Легким на подъем

Главная › ЭКС-СССР › Абхазия › Форелевое хозяйство на Черной речке (Абхазия 2014). Фото-отчет.

Продолжаю свой рассказ о летнем путешествии в Абхазию на авто. Поездка в форелевое хозяйство у нас получилась прямо таки чудесная. И в первую очередь за счет великолепной природы. Живописные берега Мчишты (Черной речки), реликтовая самшитовая роща и наскальный монастырь. По-моему вполне достаточно, чтобы отправиться на небольшую прогулку. Немного истории. Форелевое хозяйство построили по приказу Сталина в 1934 году. Место выбрано не случайно. Вода Мчишты чистая и холодная, а форель холодолюбивая рыба. Во время грузино-абхазского конфликта 1992-1993 г. работники как могли пытались сохранить поголовье. Даже если вас не интересует разведение форели и вы хотите просто посмотреть на средневековые кельи монастыря, то все равно придется заплатить 100 рублей за вход на территорию форелевого хозяйства.

Первое, что попадается на глаза это ряд «ванн» в которых живет рыба от мала до велика.

На улице жарища и рыбешки кучкуются в тени дерева.

На первый взгляд может показаться, что вода грязная. На самом деле все ванны проточные. Технически все устроено следующим образом: выше по течению Мчишты есть рукотворный отвод, который направляет речную воду в специальный канал. Далее вода по каналу подается в ванны с одной стороны, а с другой стороны — отводится обратно в реку самотеком. Получается практически природная циркуляция. Конечно нам были особо интересны взрослые экземпляры.

В этом форелевом хозяйстве разводят не только радужную форель. Есть какая-то порода желто-оранжевого цвета. Кормят рыбу специальным кормом. Его можно купить и покормить взрослых особей. Если вы приехали на экскурсию с детьми, то восторг обеспечен.

В маленьких ванночках живут мальки. Импровизированный детский садик.

Если есть желание, здесь же можно приобрести свежайшую форель по 350 руб за 1 кг.

На территории форелевого хозяйства находится красивое, но заброшенное здание. Жалко, что такая красота приходит в упадок. Раньше здесь принимали высоких гостей.

А теперь прогуляемся к берегу Мчишты. Вода в реке молочно-голубого цвета. А над водой нависают «мшистые» ветки.

А вот и тот самый отвод, про который я рассказывала выше. Уровень воды достаточно низкий, поэтому можно подойти поближе.

Со смотровой площадки хорошо просматривается наскальный монастырь с кельями.

До него нельзя добраться. Разве только со специальным снаряжением. Время постройки неизвестно. Ориентировочно 12 век. Предполагается, что там прятались от пиратских набегов.

И поближе.

Заходим в самшитовую рощу. Так и хочется продекламировать что-то вроде «там на неведомых дорожках….«.

Мы идем дальше по дорожке и в итоге натыкаемся на ржавую предупреждающую табличку «Дальше ходить опасно». Разумеется мы пошли дальше. Земля под ногами осыпается, приходится держаться за трос. Так мы и дошли до сифона реки Мчишта. Там дальше есть подводная пещера, где и находится источник реки. В этом месте прикреплены памятные таблички с погибшими туристами. Выше в горах расположены три пещеры — Напра, Форельная и Акшаша. Думаю, что посещение этих пещер возможно только в составе группы спелеологов.

Возвращаемся обратно и любуемся красивой природой Абхазии.

Как добраться до форелевого хозяйства на Мчиште? Если вы отдыхаете недалеко от Пицунды, то ехать недалеко. По времени около 20 минут. Важно не пропустить поворот. Никакой большой вывески вы не увидите, ловите небольшую, невзрачную табличку.

Проще всего показать на карте. Единичкой отмечен поворот, двойкой — конечная точка маршрута. Нужно ориентироваться на скалу, там как раз и находится наскальный монастырь. Уже ближе к форелевому хозяйству начнут попадаться кафе, предлагающие отведать свежеприготовленную на гриле рыбку.

easy-going.ru

Легенды Самурзакана. Чернореченское форелевое хозяйство

Абхазская природа богата горными реками и многие из них (в октябре) были весьма невзрачны на вид, однако в другое время года они весьма и весьма опасны. А по плану тура у нас был свободный день, и занять мы его решили предложенной экскурсией. Первая часть экскурсии включала посещение Чернореченского форелевого хозяйства, а вторая часть — дачи: Сталина и Горбачева. Общая сумма сбора с человека на такую экскурсию составила 1200 рублей. Кстати, в Абхазии мы везде и всюду рассчитывались исключительно нашей российской валютой.

Развеселись!.. В плен не поймать ручья?

Зато ласкает беглая струя!Нет в женщинах и в жизни постоянства?Зато бывает очередь твоя! © Омар Хайям Реки все как на подбор с порогами, но Мчишта имеет отличительную особенность. Вода в ней бирюзового цвета, и над ней всегда стелется туман. По одной из версий это обусловлено разницей температур.

Название река получила от крупной карстовой пещеры Мчишта, которая была обнаружена в 1976 году. Вход в пещеру расположен на высоте 80 метров над уровнем моря, и из глубины пещеры вытекает мощный подземный поток воды – Черная река. Длина реки под землей составляет 2358 метров. Иногда река изливается на поверхность в виде водопада. В начале пещеры расположен входной зал, затопленный водой. Уровень воды постоянно меняется. Исследовано только 20 километров пещеры, и это еще не вся ее площадь.

Попасть в пещеру Мчишта непросто, нужно спустится в источник (воклюз) и проплыть по подземному тоннелю 200 метров. Глубина тоннеля 50 метров. Затем попадаешь в страну подземных дворцов высотой 100 метров, галерей, водопадов, рек и подземных кристальных озер.

И, конечно, как тут без легенды? Во-первых, как перевести Мчишта? Одни говорят — «След ладьи», другие — «След силы». Во-вторых, вспоминаем, что из пещеры вытекает бурная река, но откуда она появляется — никто не знает. Также неизвестно, где находится другой в нее.

И как гласит легенда, один герой — смелый юноша, живший в горах, спасаясь от врагов, нашёл вход в это подземное царство. Затем его стали манить блеск драгоценностей, он переходил из зала в зал, и все больше несметных сокровищ встречал на своем пути, и в конце концов потерял все ориентиры, а вышел на белый свет по другую сторону Кавказских гор.

И с тех пор многим смельчакам не даёт покоя сама пещера и ее легенда. Но попасть в нее можно, только имея соответствующий опыт в плане спелеологии. Как писала выше, не каждому дано проплыть под водой такой объем. В последние годы ежегодно собираются группы увлеченных людей и продолжают исследование пещеры.

Местные называют этот зал в пещере следом ладьи, а переселенцы дали реке название Черная, вот собственно название частично и закрепилось за рекой и дало название форелевому хозяйству.

По пути следования вдоль реки нас сопровождают заросли самшита, причудливые формы деревьев и мха создают сказочную атмосферу солнечным днем и пугающую ночью.

Чернореченское форелевое хозяйство было основано в далеком 1934 году. По одной из версий, по указанию Сталина. Само хозяйство расположено на реке Мчишта в Абхазии. Сама по себе река Мчишта издавна славилась форелью и черноморским лососем, которые в большом количестве заходили на нерест. Собственно, выбор места для Чернореченского хозяйства определила сама природа, которая создала все условия для разведения рыбы: это и постоянная температура воды, и огромное количество корма для молоди рыб. Вода в этой реке круглый год держится на одной и той же температуре, около +12 градусов, очень прозрачная и чистая. Хотя следует отметить, что все реки (в Абхазии) имели очень прозрачную воду, да и по вкусовым качествам очень приятную. В Абхазии принято использовать природные ресурсы, воду многие набирают из рек и не пользуются системой очистки. За время поездки наши желудки от данной воды не пострадали.

Открытие участка состоялось для разведения и воспроизводства черноморского лосося. Сотрудники хозяйства выращивали мальков до определенной стадии и затем выпускали их в реки Абхазии. Мальки уплывали в Черное море и спустя пару-тройку лет возвращались в реки.

В 1950 году была разведена радужная форель. На базе Чернореченского форелевого хозяйства проходили исследования, работала научная лаборатория. Но всю рыбу производили исключительно для высокопоставленных лиц и на экспорт, в страну поставки не проходили. И в этом здании (заброшено) когда-то ученые бились над вопросами и проблемами разведения рыбы.

Если говорить о работе хозяйства в советское время, то добыча составляла порядка 150 000 тонн товарной рыбы, в число которых входили: форель, карп, толстолобик, белый амур, сазан. Конечно, война 1992-1993 оставила и здесь свой след, но работникам удалось сохранить хозяйство, и сейчас можно наблюдать его возрождение, правда пока частичное.

В хозяйстве 15 прудов, каждый пруд рассчитан на поголовье рыб в количестве 2000 особей. В сутки на 1 пруд затрачивается примерно 10 кг кормов. Форель достигает товарного веса через два года, ну а срок жизни в среднем составляет 15 лет. В Абхазии вступил в строй комбикормовой завод, и отпала необходимость покупки корма за рубежом. Общая протяженность морского побережья страны порядка 230 км. Современное промышленное рыболовство в Абхазии направлено на добычу черноморской хамсы. Добыча хамсы осуществляется в короткую зимнюю путину – с декабря по февраль. Весь улов доставляется на берег и перерабатывается в рыбную муку, при этом вывоз хамсы на экспорт (большая часть в Турцию) сокращается и в планах прекращение поставок. Экспериментальный комбикормовый завод в настоящее время производит порядка 500 тонн/год, которая потребляются рыбоводными предприятиями, специализирующимися на выращивании товарного лосося и форели. Провела я и ряд расчетов (для себя), из чего вышло, что хозяйство примерно тратит порядка 100 тонн кормов в год на данный момент. Осталось понять куда идут еще 400, остаются в стране или продаются в Россию?

Но возвращаемся к хозяйству. В 2011 вновь начато производство черноморского лосося. Для этого из Адлеровского хозяйства завезли 300 тысяч оплодотворенных икринок черноморского лосося. Были проведены все инкубационные процедуры с икрой и ее в виде молоди выпустили в реки — Мчишту, Бзыбь и Кодор.

С 2013 года начаты работы по восстановлению карпового участка. Общая площадь зеркала воды составляет 25 га. Запуск рыбы осуществили в 2016 году. Вот что постоянно в хозяйстве, так это то, что с 1969 года и до настоящего времени директором Чернореческого форелевого хозяйства является доктор биологических наук Датович Агрба. Обычно на таких энтузиастах и держится все на свете.

Ну и, конечно, статистика. В настоящее время в год хозяйство производит порядка 35 тонн рыбы, из них половина товарного вида на реализацию. Произведя не очень сложные математические вычисления, приходим к выводу, что добыча товарной рыбы упала в 10 раз (по сравнению с советским временем) и когда выйдет на прежний уровень сложно сказать.

Что следует отметить, в советское время в хозяйстве работали 4 очереди, которые были построены в разное время. Сейчас работают 2 очереди. Если мечтать о светлом будущем, то добыча рыбы в полном объеме работы всех очередей будет составлять порядка 900 тонн.

Первая очередь полностью восстановлена и могла бы давать порядка 100 тонн, но пока еще не вышла на свой возможный уровень. Вторая очередь имеет платную рыбалку и состоит из инкубационных ванн. Третья очередь заросла лесом и требует очистки и реконструкции, на подъезде к хозяйству можно частично наблюдать ее. В четвертую очередь входят ряд прудов, где сейчас идет освоение карпами, а возможность этого предоставлено пам пам — Россией и денежным вливанием порядка 70 млн рублей.

Немного отступлю от темы. Война уже давно прошла, а стремления как-то восстановить страну я особо не увидела. Забегая вперед скажу, что в Сухуми на многих домах висят таблички «восстановлено за счет средств России». Приятно конечно, что наша страна тут помогает. Но с другой стороны, у нас своих проблем хватает. Хотелось бы, чтобы местные жители как-то сами заботились о своем райском уголке, а не о собственном кошельке.

Но форель! Её разведение очень долгий и трудоемкий процесс. Форель товарного вида имеет вес около 500 грамм, форель-производитель — от 3 до 5 кг. Маточное стадо отбирают вручную и содержат в отдельных ваннах, самцов и самок в разных. При этомочень важно точно определить время созревания икры и молок. Икра перемешивается с молоками и помещается в инкубатор. Затем вручную спустя несколько дней специалисты осматривают каждую икринку и удаляют неоплодотворенные. Далее в инкубаторе содержат и вылупившихся мальков. Очень строгий контроль и учет на всех стадиях выращивания рыбы. Очень подробно с этими процедурами мы ознакомились с помощью информационных стендов.

Ну а коллектив хозяйства состоит из тех, кто долгие годы там трудится. Порядка двух десятков человек. Каждый сотрудник имеет стаж более 30 лет, молодых кадров практически нет. Основная проблема — сам труд в большей степени ручной и малооплачиваемый.

Кроме того, при посещении форелевого хозяйства можно отведать невероятно вкусную рыбу, которую при вас выловят из пруда и подадут в жареном виде с овощами и, конечно, вином.

А после вкусного обеда не мешает прогуляться по сказочному самшитовому лесу (как писала выше),

и посмотреть издалека на остатки скального замка, построенного примерно в 11 -12 веке. По мнению историков, там укрывалось местное поселение от набегов врагов. Подняться можно по тропе, и именно на нее направлены все бойницы. Сейчас доступ к ней запрещен, но желающих это не останавливает. По другой версии — это храм древних монахов, однако ученые не обнаружили там изображения культовых знаков.

Кстати отдельная тема, это животные. Они появляются, молча сопровождают и потом испаряются как немые стражи мест. Так что всегда держите наготове небольшие вкусности: наличие на Вашем маршруте собак/кошек/коров обеспечено. Вот, кстати, и мой сопровождающий по хозяйству, такой же радужный как и форель по окрасу.

P.s. Кстати название реки Мчишта (Мчышта) я так и не поняла как правильно. С одной стороны, буквы «Ы» явно преобладает в языке абхазском, с другой стороны, хочется более мягкого звучания...

club.silver-ring.ru

Абхазия: Чёрная речка - Живой Сочи

Камни, покрытые чёрным мхом, делают Мчишту чёрной рекой.Берега Чёрной речки окаймляют самшитовые леса.